8 распространённых ошибок при строительстве сруба
Santeh-nik.ru

Инженерные системы

8 распространённых ошибок при строительстве сруба

Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна

Строительство дома из оцилиндрованного бревна

Не так давно в деревянное домостроение пришёл новый материал — оцилиндрованное бревно. Дома из него получаются на загляденье — ладные и аккуратные. Казалось бы, высокое качество настраивает на бережное отношение. Но халтурщикам всё нипочём — им любую красоту загубить не жалко.

Принято считать, что сборка комплекта дома из оцилиндрованного бревна подобна детской игре в конструктор — знай себе складывай брёвна. Такое утверждение верно при условии, что работу будут выполнять квалифицированные плотники. Профессионалам, конечно, проще работать с оцилиндровкой, чем с обычным бревном. Сезонные рабочие, не знающие, с какой стороны укладывать венцы, зачастую губят первосортный материал.

Каждое дерево, по сути, уникально. Даже после тщательной сортировки лесоматериала приходится учитывать природные особенности брёвен. Один сбег ствола чего стоит. Уменьшение диаметра в среднем составляет 1 см на 1 м длины. К тому же деревья различаются по диаметру и очертаниям ствола (характеру сучков и других естественных пороков). Не удивительно, что бревенчатые дома до недавнего времени рубились вручную. Да и сейчас ручная рубка не утратила своих позиций. При этом качество рубленых построек по понятным причинам напрямую зависит от мастерства и добросовестности плотников.

Технология производства оцилиндрованного бревна

Во второй половине прошлого века в Финляндии была изобретена технология производства оцилиндрованного бревна. Вкратце её можно описать следующим образом. Первосортный круглый лес очищают от коры и подвергают первичной механической обработке. Затем его отправляют в камеру мягкой сушки. Высушенные брёвна (влажностью не более 12-18 %) обрабатывают станочным способом — придают им форму правильного цилиндра («карандаша») и выбирают продольный монтажный паз.

Изготовление оцилиндрованного бревна

В дальнейшем из таких «карандашей» по деталировочным чертежам изготавливают домокомплект (деревянную часть дома). Угловые замковые соединения выбирают на высокоточном оборудовании с программным управлением. Таким образом, решается множество проблем. Оцилиндрованное бревно представляет собой не что иное, как унифицированный строительный модуль с заданными геометрическими параметрами, что в сочетании с заводской заготовкой срубов вывело качество бревенчатых домов на принципиально новый уровень.

При сборке готовых домокомплектов из оцилиндровки снижается доля ручного труда, минимизируется влияние человеческого фактора, повышаются темпы строительства. И одновременно заметно уменьшается усадка, а количество трещин практически сводится к нулю (их локализация происходит в зоне компенсационного паза, который фрезеруют перед сушкой материала).

Российские производители по достоинству оценили преимущества оцилиндрованного бревна. Но сушить брёвна в камерах слишком накладно. Некоторые деревообрабатывающие предприятия пошли своим путём. Так на российском рынке появилась оцилиндровка естественной сушки. Если лесоматериал хранят в хорошо проветриваемых штабелях, закрытых от солнца, дождя и снега под навесами, то брёвна высушиваются равномерно и без серьёзных дефектов. Однако на практике зачастую не дожидаются, когда сырьё достигнет требуемой кондиции. Иначе говоря, станочной обработке подвергают сырые брёвна. К тому же на полукустарных предприятиях стоит изношенное устаревшее оборудование. Продольный паз буквально «выгрызают» тупой фрезой. В свою очередь «самостийные» строительные бригады берутся возводить из такой, с позволения сказать, оцилиндровки дома, выбирая угловые замки бензопилой. В результате получаются не срубы, а откровенные развалюхи.

Справедливости ради заметим, что в профессиональной среде сложилось неоднозначное отношение к оцилиндрованному бревну. В процессе станочной обработки удаляется довольно солидный слой полезной древесины. Более того, на поверхности остаётся заболонь, то есть молодая древесина, чувствительная к воздействию воды, резким перепадам температуры и влажности, биологическому поражению. Между тем веками плотники стремились сохранить изначальный объём бревна. С деревьев снимали только кору, по возможности не затрагивая водостойкий лубок.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна

Дома из оцилиндрованного бревна, как и другие деревянные строения, часто возводятся на мелкозаглублённых ленточных фундаментах. Не вдаваясь в подробности сооружения подобных опорных конструкций, скажем, что высота наземной части ленты (то есть цоколя) не должна быть меньше полуметра. Иначе зимой нижние венцы сруба будут завалены сугробами, а в оттепели и весной дерево намокнет, что, естественно не пойдёт ему на пользу.

Строительство дома из оцилиндрованного бревна

В стенках цоколя необходимо устроить продухи — небольшие отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья. При этом следует полностью исключить образование так называемых мёртвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишённых притока свежего воздуха. В сырости и духоте пышным цветом цветёт опасная плесень, бурно размножаются гнилостные и другие зловредные микроорганизмы. Понятно, что питается вся эта живность деревянной конструкцией пола первого этажа, а также первыми венцами сруба. Закрывать продухи в зимний период нельзя.

Чтобы не беспокоиться по поводу холода из подполья, нужно со всей ответственностью обустроить чёрный пол первого этажа (перекрытие техподполья). Промежутки между лагами следует заполнить эффективным утеплителем. Надо заметить, что толщина теплоизоляционного слоя определяется расчётом, основанным на климатических показателях конкретного региона. Например, в Подмосковье полы утепляют плитами из минваты или экструдированного полистирола, суммарная толщина которых составляет минимум 200 мм. Чтобы теплоизоляция служила верой и правдой, что возможно только в сухом состоянии, необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции конструкции чёрного пола.

Особого внимания требуют первые венцы дома. По обрезу фундамента настилают два слоя рулонной гидроизоляции (бывалые мастера утверждают, что оптимальный вариант — обычный рубероид). Затем располагают подкладную доску или брус. С этой целью желательно использовать импрег- нированный пиломатериал (то есть в заводских условиях под давлением полностью пропитанный антисептиком). Если такой возможности нет, подкладную доску обрабатывают сильнодействующим антисептирующим составом. Кстати, отличный «посредник» между фундаментом и срубом — подкладной брус из лиственницы. Её плотная древесина хорошо противостоит негативному воздействию воды и биологическому поражению.

Схема опорного узла бревенчатой стены

У брёвен первого венца делают продольный срез (а не паз, как у остальных венцов). Этот приём обеспечивает равномерное распределение нагрузки от стен и вносит ощутимый вклад в стабильность и устойчивость сруба. С внешней стороны обрез фундамента закрывают отливом из оцинкованной стали. К тому же цоколь нуждается в отделке водостойкими материалами. С деревом прекрасно гармонирует облицовка из натурального или искусственного камня, клинкерного кирпича или плитки.

Тем, кто планирует строительство загородного дома из оцилиндровки, хотелось бы посоветовать заказывать брёвна диаметром не меньше 26-28 см. Конечно, массивный материал обойдётся дороже, но зато он более жизнеспособен в неблагоприятных условиях строительства и эксплуатации бревенчатого строения. К тому же нужно учитывать теплотехнические показатели материала и, как следствие, расходы на отопление дома. Ведь теплоизоляционная способность стен определяется в том числе и толщиной конструкции в продольном межвенцовом пазе. Для стен из брёвен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметром 28 см — 22-24 см. Разовая экономия может обернуться серьёзными проблемами и затратами в будущем.

Принудительная сушка и станочная обработка не отменяют природных свойств древесины. Оцилиндрованное бревно нуждается в заботе и уходе, как и любой другой материал из дерева. Не случайно домокомплекты ведущих финских и российских производителей доставляются на стройплощадку в водонепроницаемой упаковке. В процессе сборки возведённые стены укрывают от дождя и мокрого снега полиэтиленовой плёнкой. Дерево обрабатывают временными антисептирующими составами (на торцы наносят специальную грунтовку, предотвращающую капиллярный подсос воды в стены).

Качество обработки оцилиндрованного бревна приближено к стандартам мебельной продукции. Отделка бревенчатых стен изнутри сводится к шлифовке и нанесению грунтовки и прозрачного лака. Правда, нерадивые строители оставляют на материале грязные следы, вмятины и царапины. И как назло испачканные брёвна оказываются на самом видном месте. Ещё вопрос, отмоются ли пятна, отшлифуются ли вмятины.

Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна

Основные проблемы бревенчатых стен связаны с усадкой дерева. Природная влажность древесины составляет 25-40 % (зимой меньше, летом больше). При высыхании дерево уменьшается в объёме, что вызывает усадочные деформации выполненных из него конструкций. При этом стены оседают в среднем на 4-5 см на метр высоты. Правда, изготовленная по всем правилам оцилиндровка в меньшей степени подвержена усадке, чем обычные брёвна естественной влажности. Однако из-за нарушения правил транспортировки, складирования и сборки просушенный в камере материал может набрать атмосферную влагу. При резком повышении температуры оцилиндрованное бревно высыхает неравномерно, что приводит к образованию сквозных трещин, щелей и других недопустимых дефектов.

Читать еще:  Особенности освещения прихожей

Негативные последствия усадки возникают и по вине неразумного проектирования (или вследствие полного отсутствия какой-либо проектной документации). Например, не учитывается тот факт, что нагруженные и ненагруженные бревенчатые стены усаживаются с разной скоростью и на разную величину. Если не принять меры по выравниванию усадки, то стены, на которые опираются стропила скатной крыши, могут подвергнуться необратимой и весьма критичной деформации. Между тем эта конструктивная задача была решена ещё нашими далёкими предками. Часть нагрузки перераспределялась с несущих стен на ненесущие за счёт включения в стропильную конструкцию толстых жердей — слег.

К сожалению, сегодня деревянным домостроением часто занимаются люди, не имеющие ни малейшего представления о канонах плотницкого искусства. Такие горе-плотники не просто не заботятся о правильном регулировании усадки, но и допускают непростительные ошибки. Например, встраивают в бревенчатые фронтоны крупноформатные окна трапециевидной формы, что приводит к усугублению опасных деформаций. Жёсткие обсадные коробки мешают нормальному движению стен. Брёвна буквально садятся на нагели, и в результате образуются зияющие щели. Чтобы выйти из положения, опытные мастера делают мансардный этаж каркасным. Стены утепляют эффективной теплоизоляцией и снаружи обшивают материалами, имитирующими бревно (блокхаузом, например). В каркасную конструкцию можно смело встраивать любые окна.

Самые страшные ошибки деревянного строительства

Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).

Ошибки заказчика

Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.

Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.

Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.

Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.

Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об особенностях деревянного строительства.

Фото №1 – Сруб с огромными щелями.

Ошибки строителей: типичные и грубые

Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.

Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.

Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.

Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей более ранней публикации.

Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).

Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».

Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.

Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.

Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.

Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.

Непредсказуемая древесина

Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.

Шкантить иль не шкантить…

Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.

С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.

Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.

Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.

Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).

Секреты и рекомендации

В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).

Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.

Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.

Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.

Читать еще:  Как самому положить кафельную плитку в ванной

Ошибки при строительстве сруба

Все ошибки, допущенные при строительстве дома, можно разделить на две группы: одни относятся к качеству изготовления сруба, а другие – к его финишной сборке. Ошибки первого типа в основном сводятся к плохой подгонке брёвен и наличию больших межвенцовых щелей (согласно СНиП 3.03.01-87 “Несущие и ограждающие конструкции” величина зазоров между брёвнами при стыковке с одной стороны не может превышать 1 мм), а также некачественному выполнению угловых соединений. Ещё одна ошибка связана с нарушением правила “Кривизной вверх”. Дело в том, что из-за ветровых нагрузок любое дерево имеет кривизну. Согласно ГОСТу она должна быть в пределах 0,5-1,5% от длины бревна. При изготовлении сруба брёвна следует укладывать кривизной вверх, чтобы верхние давили на нижние и выравнивали их. В противном случае появятся провалы и выступы на стенах, и по эстетическим причинам придётся обшивать дом вагонкой или другими отделочными материалами.

Важный момент – укладка нижнего венца на фундамент. Чтобы влага не просачивалась к брёвнам через фундамент, необходимо качественно выполнить его гидроизоляцию. Строители же вместо двух-трёх слоев рубероида нередко используют один. Или обходятся без выравнивания поверхности ленты фундамента с помощью мастики. В этом случае нижнее бревно никогда плотно не ляжет на основание, неизбежно образуются зазоры (следовательно, снизится теплоизоляция здания).

Один из спорных вопросов: нужно ли укладывать первый венец непосредственно на фундамент или на подкладную доску, чтобы защитить брёвна от гниения? Некоторые специалисты убеждены, что это необходимо, другие считают данный приём устаревшим. Как бы там ни было, но использование подкладной доски уменьшает риск загнивания нижнего венца, и заменить её новой доской гораздо проще, чем заменить сам венец. Заказывая сруб, следует обязательно уточнить этот момент, а также то, из чего будет изготовлен первый венец.

Если два бревна первого венца лежат на фундаменте, то два следующих (они называются перекрывные) “висят” на них, поэтому между перекрывными брёвнами и лентой фундамента остаётся значительный зазор. Как от него избавиться? Поступают по-разному. Некоторые строители считают, что заделывать эти щели нужно лишь через год, поскольку они способствуют лучшей вентиляции сруба, а следовательно, его сушке.

Другие закрывают их сразу. У каждого мнения есть свои плюсы и минусы. Многое зависит оттого, чем именно заделывают зазор. Если для этого используют полубрёвна (так называемые Замятины), то желательно уложить их одновременно со сборкой стен, в противном случае через год брёвна сруба дадут усадку, а “Замятина” будет из свежесрубленного дерева, и, когда она высохнет, неизбежно образуются щели. Полубревно следует класть на просмолённую или промасленную паклю.

Противники данного способа считают, что в “Замятину” всё равно будет попадать влага, поскольку дерево распилено пополам. Заболонная часть открыта полностью, и поэтому такой подкладной элемент быстро сгниёт. Лучше всего закладывать щель печным кирпичом М-150 или М-120.

Сруб можно собирать на мох, паклю, джутовое и льноволокно и т. д. Что предпочесть? Встречаются различные мнения. Одни полагают, что для первичной конопатки больше всего подходит мох. Когда на него попадает влага, он не только не гниёт, но и выделяет дубильные вещества, защищающие древесину. Другие приводят примеры, когда мох вспыхивал при высоких температурах, и люди едва успевали выскочить из горящей бани. Эти специалисты говорят о том, что паклю или льноволокно в отличие от мха можно пропитать огнезащитными составами. Третьи считают, что лучше джута ничего в природе нет. А вот финны применяют особую паклю, сделанную наподобие двустороннего скотча и имеющую возможность сжиматься от 15 до 5 мм. Использование этого материала избавляет от необходимости повторной конопатки. Чтобы не чувствовать себя буридановым ослом, выбирайте любой из межвенцовых утеплителей. Главное, чтобы он выполнял свою основную функцию – обеспечивал теплоизоляцию.

Одним из наиболее спорных является вопрос использования при сборке срубов нагелей (шкантов) – деревянных стержней, устанавливаемых вертикально в соседние по высоте брёвна для их крепления. Одни специалисты считают, что дом должен быть срублен так, чтобы стены крепко держались в углах и пазу. И не надо из бревна делать дуршлаг, лишние дырки ему ни к чему. Другие уверены – нагели необходимы, чтобы стены не отклонялись по вертикали от нагрузок и собственного веса. Как бы то ни было, но стены длиной более 3 м, а так-же те, в которых вырезаются проёмы под окна и двери, лучше возводить с применением нагелей.

Большое количество ошибок совершается при установке дверей и окон. Поскольку бревенчатый дом садится первые 6-8 лет, то жёсткие крепления в нём недопустимы, следовательно, вставлять оконные и дверные конструкции напрямую в проёмы нельзя. Для этого используют так называемую окосячку (обсадную коробку). К сожалению, практически повсеместно её выполняют неправильно. Окосячка представляет собой вспомогательную раму, состоящую из четырёх брусков (для её изготовления берут брус шириной, равной ширине бревна, и толщиной 10-12 см). На торцах, выходящих в проём брёвен, делают шип, в окосячке – паз. Пазы также выбирают и с обоих концов нижней части коробки – подоконной доски, которую устанавливают первой, прокладывая под неё джутовое волокно. Далее ставят боковые бруски окосячки. Замыкает конструкцию верхняя часть коробки. Между нею и затёсом верхнего бревна оставляют зазор (6-7 см) для свободной усадки дома. Этот зазор закладывают пакле.

При строительстве срубов есть вещи, которые делать категорически запрещается. Например, забивать в соединения брёвен гвозди. Эта ошибка ведёт к фатальным последствиям. Любой гвоздь в углу или стене ржавеет, и древесине угрожает гниение. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Поскольку она неравномерная, дерево тут же начинает ‘крутиться” Это исправить уже невозможно. “Диагноз” – полная разборка сруба. Допускают нарушения и при укладке перекрытий. Например, балки пола и перекрытий строители располагают параллельно длинной стене. Если перекрыть семиметровый сруб семиметровым бревном, оно согнётся даже под собственным весом, не говоря уже о других нагрузках. Часто неправильно врезают балки в венцы дома, делают так называемые подрубы, в результате чего балка не полностью опирается на бревно и в любой момент может подломиться.

Безусловно, в одной статье нельзя рассказать обо всех ошибках, встречающихся при строительстве сруба, но типовые мы назвали. И у тех, кто только приступает к возведению деревянного дома, есть все возможности, чтобы их избежать.

Основные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна

Если Вы планируете строить дом из оцилиндрованного бревна, нужно знать некоторые особенности такого строительства. Даже если дом возводится наемной бригадой, следует понимать устройство основных элементов, поскольку устранение ошибок безграмотных строителей обойдется едва ли не в сумму строительства неверно собранного элемента.

Первое, что следует понимать – использовать гастарбайтеров как дешевую рабочую силу это конечно хорошо, но их работу должен организовывать грамотный прораб, постоянно присутствующий на объекте строительства. Даже если строители уверяют, что постоянно строят такие дома, и найти специалиста для надзора проблематично, нужно обязательно расспросить их о будущем устройстве всех элементов. Начнем с фундамента

Основные ошибки при устройстве фундаментов:

Неправильное планирование фундамента.

Если фундаментом занимаются гастарбайтеры, его размеры могут запросто не совпасть с размерами домокомплекта, который позже привезут на Ваш участок. Вообще-то после утверждения проекта дома архитектор готовит комплект документов (спецификацию) на домокомплект с чертежами каждого бревна. Программа также выводит и готовый план фундамента под дом, со всеми размерами. Однако для правильной разметки большого дома, да еще с эркерами, все-таки нужен опыт.

Проблемы с составом смеси.

Если бетон готовится тут же на участке, всегда есть вероятность его плохого качества. Мы всегда рекомендуем закупать бетон на специализированных заводах. доставку осуществлять бетономешалками. Таким образом гарантируется качество бетона.

Неоптимальные погодные условия.

Чтобы набрать полную крепость бетону после заливки нужно 28 дней. В зависимости от температуры на улице «схватывается» жидкий бетон за 2-7 дней. В любом случае, заливая бетон осенью, следует учитывать прогноз погоды, чтобы у фундамента было время постоять и «схватиться» при положительной температуре. Кроме того, если в ближайшие пару дней после заливки ожидается дождь, фундамент нужно обязательно укрыть полиэтиленовой пленкой, иначе сильный дождь может вымыть цемент из смеси, и к моменту снятия опалубки налицо будут осыпающиеся песчаные проплешины.

Читать еще:  Как избавиться от кротов на участке

А вот в жаркую погоду фундамент желательно ежедневно поливать из шланга или лейки, это благоприятно сказывается на его крепости.

Отсутствие продухов

Казалось бы, обязательность продухов очевидна. Они обеспечивают вентиляцию подпола, предотвращая гниение черновых полов и половых балок. Тем не менее на строительных регулярно всплывают фотографии свежих фундаментов без продухов. Если дом на фундамент еще не поставлен, решение есть: нужно выложить цоколь из кирпичей по фундаменту, оставляя в нем продухи, а сверху еже устанавливать дом.

Основные ошибки при строительстве сруба

Теперь перейдем непосредственно к строительству дома. Домокомплект обязательно устанавливается на гидроизоляцию, обычно это двойной слой рубероида. Особое внимание уделяют укладке первого венца – важно выверить все углы и диагонали, ведь после укладки второго венца изменить геометрию сруба уже не получится.

Основными ошибками при строительстве сруба являются:

Сборка сруба без нагелей

Бревна имеют свойство сильно деформироваться на скручивание при сушке. Если при сборке сруба не использовались нагели, стены могут выгнуться горбом.

Недостаточная глубина сверления отверстий под нагели

Если нагели все же использовались, каждый из них необходимо утопить на 2-3 см в нагельное отверстие. Дело в том, что при сушке сруба бревна уменьшаются в диаметре, и неутопленный нагель «выпрет» из бревна, на нем повиснет вышележащее бревно, и образуется щель. По этой же причине нельзя собирать сруб на гвозди.

Устройство окосячки (обсады)

Окосячка укрепляет дверные и оконные проемы, одновременно не мешая усадке дома. Если установить в свежесобранный сруб двери или окна без окосячки, усадка сруба приведет к их деформации.

Преждевременная установка окон и дверей

Сруб после строительства обязательно должен постоять без окон и дверей и хорошенько проветриться. Гуляющий в доме ветер гарантирует высыхание бревна без появления грибка. Нередки случаи, когда строители наоборот предлагают закрыть сруб пленкой (от дождей), когда пленку снимают, перед глазами предстает жалкое зрелище.

Основные ошибки при устройстве кровли.

Сруб нельзя оставлять без кровли, иначе дерево мгновенно потемнеет и на нем появится плесень.

Основные ошибки при устройстве кровельной системы:

Сложная кровля сразу начисто

Если кровля Ваша по проекту не простая двускатная, а сложная, ее не следует сразу покрывать финишным материалом. Дело в том, что в процессе сушки сруба конек и стены усаживаются неравномерно. Поэтому в случае со сложной кровлей сложно предусмотреть все компенсационные элементы. Так что после возведения сруба устанавливают временную кровлю из рубероида, и лишь спустя пару лет монтируют постоянную.

Недостаточные свесы кровли.

Свесы защищают стены дома от косого дождя. Нормальным считается свес кровли 70-100 см (длина по стропилу). Малые свесы обеспечивают быстрое смытие антисептика со стен, в результате стены темнеют.

Монтаж без скользящих элементов кровли.

Двускатные кровли вполне допускается делать сразу начисто, однако нужно предусмотреть неравномерную усадку конька и стен (вертикальная усадка конька всегда больше). Поэтому крепления стропил к стенам делают только на скользящих элементах. Также конструкция стропил в области конька должна позволять им немного «разъехаться» после усадки.

Крепление стропил к фронтонам.

Недопустимо крепление стропил к фронтонам. Стропила в процессе усадки сруба меняют геометрию. Если Ваши строители прибили стропила к фронтонам – ждите больших щелей в стенах фронтона, возможна поломка стропильной системы.

Ошибки при строительстве рубленных домов

Строительство рубленого дома должно осуществляться с учетом целого ряда характерных для этой технологии нюансов. В частности, особое внимание стоит обратить на проектирование, выбор типа фундамента и гидроизоляцию, подбор основного материала и техники его сборки, а также на монтаж кровли, обустройство проемов и другие аспекты. Довольно часто при строительстве рубленных домов этими, и другими моментами пренебрегают, в результате чего страдает внешний вид, надежность и долговечность сруба.

Частые ошибки при строительстве домов ручной рубки

Предлагаем вкратце познакомиться с типовыми ошибками, которые допускаются при строительстве рубленых домов. Это поможет избежать неприятных проблем, на устранение которых впоследствии придется потратить немало времени и денег.

Проект

Дома ручной рубки и типовые готовые проекты – абсолютно несовместимые понятия. Рубленый сруб – это не «конструктор» из оцилиндрованного бревна или бруса. Это каждый раз эксклюзив, требующий индивидуального подхода. Именно поэтому при строительстве рубленого дома первой ошибкой будет выбор в пользу так называемого готового проекта. Ни к чему положительному это не приведет. Настоящий рубленый дом строится исключительно по индивидуально разработанному проекту, в котором учитываются все детали, начиная от типа и состава почвы на участке, и заканчивая отделкой с коммуникациями.

Выбор материала

Отдавать предпочтение деревянному дому и строить его впоследствии из оцилиндрованного бревна или бруса – вторая после проектирования распространенная ошибка. Изготавливаемые на потоке домокомплекты имеют по сравнению с бревном ручной рубки немало существенных недостатков, которые сводят на нет все преимущества деревянного жилья.

В первую очередь, это касается прочности и стойкости материала к внешней среде. При ручной обработке бревна скобелями сохраняются наиболее прочные верхние слои древесины, за счет которых дома строятся надежно и долговечно. Результатом же оцилиндровки является хоть и идеально ровное бревно, но основная его часть – это слабая сердцевина ствола. К тому же, со временем из-за нарушения естественной структуры от идеальной геометрии ничего не остается.

Да, домокомплект из бревна ручной рубки стоит дороже. Но, во-первых, ненамного. А во-вторых, обслуживание дома ручной рубки в разы проще и дешевле в перспективе, тогда как срубы из ослабленной древесины в буквальном смысле слова придется постоянно поддерживать в надлежащем состоянии. И обходится это настолько дорого, что всякая экономия на этапе закупки домокомплекта меркнет на фоне этих затрат.

Фундамент

Чтобы деревянный дом имел надежную опору, мало просто соорудить фундамент по стандартным для других технологий меркам. В случае с рубленными домами к фатальной ошибке может привести буквально все – и тип фундамента, и его высота, и гидроизоляция, и неучтенный состав почвы. Соответственно, чтобы избежать ошибок, необходим правильно подобранный и рассчитанный для каждого конкретного проекта фундамент.

Монтаж сруба

Непосредственно при рубке сруба допускается больше всего ошибок, в результате которых снижается надежность, теплоизоляционные и другие свойства жилья. Во-первых, между фундаментом и первым венцом обязательно должна быть гидроизоляция из современных материалов, которые не сгнивают через десяток лет.

Во-вторых, для крепления бревен между собой необходимо использовать не металлические скобы, а деревянные березовые нагели.

В-третьих, нельзя собирать углы чашей вверх. Это приводит к тому, что в процессе эксплуатации постоянно будет оседать влага в углах дома.

Проемы

При обустройстве проемов в рубленом доме одним из важнейших нюансов, требующих внимания, является усадка стен. Учитывая этот момент, проемы стоит обустраивать только по завершению наиболее интенсивного периода усадки, который занимает не менее года. Кроме того, завершение интенсивной усадки вовсе не означает, что сруб больше не будет меняться. Усадка в любом деревянном доме продолжается далее. Потому для обустройства проемов обязательно используется окосячка и предусматриваются компенсационные зазоры.

Крыша

Если в деревянном доме обустраиваются рубленные фронтоны, то независимо от кровельного материала крыша не должна крепиться жестко. Для компенсации усадки в данном случае обязательно используются скользящие крепежи.

Итоги

В завершение остается только отметить, что это далеко не все допускаемые ошибки при строительстве деревянных домов. Важно также не нарушать последовательность работ, для рубки отдавать предпочтение лесу северного происхождения, а также не спешить – давая срубу время на усадочные процессы. Более детально об этом вам расскажут наши специалисты. Чтобы получить профессиональную консультацию и впоследствии избежать распространенных ошибок, позвоните по указанном номеру телефона или напишите нам в форме для обратной связи.

Адрес офиса: Москва, ул. Ивовая, дом 1/1, офис 400
с 09:00 до 20:00

Адрес производства: Кировская область, г. Луза, пл. Труда, 1

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector