Электропроводка в доме: как защитить провода в стенах
Santeh-nik.ru

Инженерные системы

Электропроводка в доме: как защитить провода в стенах

Безопасная электропроводка в деревянном доме: не миф, а реальность

Как сделать безопасную электропроводку в деревянном доме?

Самым популярным материалом для строительства дачных домов было и остается дерево. Которое, при всех своих многочисленных достоинствах имеет один серьезный недостаток, – является, как говорят пожарные, «сгораемым материалом».

Пожарная статистика свидетельствует – более половины возгораний в деревянных домах возникает из-за неисправной электропроводки. На практике основной причиной неисправностей и последующего короткого замыкания чаще всего становится нарушение целостности изоляции проводов в электропроводке. Как правило, это происходит либо из-за повышенной нагрузки на провода либо из-за механических повреждений изоляции.

Отчего так происходит?

Большинство доморощенных «мастеров на все руки», в целях экономии времени, сил и средств, прокладывают скрытую электропроводку по деревянным основаниям, смело пряча ее за обшивку потолка, под облицовку стен, за плинтуса, в пустоты перекрытий и втолковывая «неразумному» клиенту, что именно так и нужно поступать.

Запомните! Монтировать скрытую электропроводку в деревянных домах, используя гофрированную трубу ПВХ, пластиковый короб НЕЛЬЗЯ!

Почему?

На самом деле, причин несколько. Ниже мы рассмотрим две наиболее типичные ситуации, возникающие при эксплуатации электропроводки в деревянном доме.

Во-первых. В процессе прокладки кабеля электрик может незначительно нарушить изоляцию проводов, причем контрольные электроизмерения повреждений могут и не зафиксировать.

Однако при подключении всего необходимого электрооборудования электропроводка начинает функционировать в режиме максимальной нагрузки. Естественно, такая эксплуатация, вызывающая усиленный нагрев кабеля или провода, неминуемо ослабляет изоляцию, из-за чего возникает короткое замыкание в электропроводке.

Достаточно тонкие стенки пластиковых труб и ПВХ-коробов из не в силах выдержать замыкание без перегорания, следовательно, замыкание, увы, неизбежно повлечет за собой возгорание.

Во-вторых. Скрытая электропроводка с использованием гофрированной трубы или короба ПВХ, проложенная в пустотах деревянных стен, перекрытий и полов, – объект повышенного внимания со стороны нередких в деревянных домах грызунов, стремящихся «попробовать на зуб» детали ваших коммуникаций.

Для мышей, а тем более, для крыс не составит труда перегрызть достаточно тонкую трубу или короб из ПВХ, оголив жилы проводов, последствием чего является короткое замыкание в скрытой электропроводке.

Ситуация усугубляется тем, что в пустотах стен и перекрытий деревянных домов со временем скапливается огромное количество древесной пыли. Как результат – малейшая искра приводит к возгоранию. Самое страшное, что сразу определить место возгорания и ликвидировать его практически невозможно, поскольку процесс горения, происходящий ЗА стенами и перекрытиями, скрыт от глаз. Поэтому даже залив водой и пеной все вокруг, быстро потушить пожар вы все равно не сможете.

Можно ли избежать этих проблем?

На первый взгляд, если производить прокладку электропроводки в деревянном доме согласно требованиям СНиП, ПЭУ, проблем не возникнет. Однако на деле не все так просто. Прежде всего, потому, что требования ПУЭ в отношении монтажа электропроводки в деревянных строениях чрезвычайно жесткие. Кстати, именно жесткость нормативов чаще всего и вынуждает «доморощенных» электриков их нарушать.

Тем не менее, прокладка пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме – мероприятие реально выполнимое, при этом вы можете сами выбрать, какую именно использовать проводку.

В нижеприведенной таблице представлены виды электропроводок и способы прокладки проводов и кабелей согласно условиям пожарной безопасности.

Рассмотрим подробнее все виды пожаробезопасной электропроводки в деревянном доме.

Скрытая электропроводка

Хотя большинство компетентных источников на данную тему не рекомендуют монтаж скрытой проводки по сгораемым, в нашем случае, деревянным конструкциям, однако при условии соблюдения требований пожарной безопасности и отсутствия проблем с финансами такую проводку сделать можно.

Ниже мы приводим нормативный документ (ПЭУ-6) в его части, касающейся прокладки скрытой проводки внутри помещений.

По сути, способов пожаробезопасной прокладки скрытой проводки в деревянном доме всего два.

Один из них – прокладка скрытой электропроводки при помощи металлического рукава (трубы). Главное достоинство этого способа заключается в том, что в случае возгорания металлическая труба защитит прилегающие конструкции от огня.

При использовании данного способа проводки вам необходимо будет соблюсти несколько жестких условий: для защиты стенок трубы от коррозии она должна быть изнутри окрашена либо оцинкована. Для защиты изоляции кабеля от острых кромок, получающихся при нарезке труб, на их концы необходимо одеть специальные пластиковые заглушки. Плюс, для такой проводки вам понадобится просверливать в толще стен углубления в виде каналов, в которые, собственно, и укладываются затем металлические трубы.

Оптимальный вариант для такого варианта проводки – медные трубы. Благодаря тому, что трубы из меди гнутся достаточно легко и их можно прокладывать без специальных инструментов, монтаж проводки хоть в какой-то мере упрощается. Однако за простоту и удобство вам придется платить высокую, в буквальном смысле, цену – медные трубы стоят очень недешево.

В соответствии с ГОСТ Р 50571.15–97 (МЭК 364 5 52 93): п. 522.3.2, трубы следует укладывать с незначительным уклоном, чтобы обеспечить возможность вытекания конденсата. Но будьте готовы к тому, что на практике проверить качество монтажа металлических труб, тот же угол наклона или герметичность соединений, крайне затруднительно, если не сказать невозможно.

Второй способ прокладки скрытой электропроводки в деревянном строении – по слою штукатурки (намету) толщиной не менее 10 мм со всех сторон.

Способ вроде бы простой, однако при его использовании возникает вопрос: каким образом соблюсти нормативы ПЭУ относительно сменяемости электропроводки. Как вариант, можно замонолитить электрокабель в штукатурку, предварительно упаковав его в гофру. Формально, конечно, нормативы ПЭУ будут соблюдены, но по факту перетянуть жесткий провод будет уже невозможно.

Более того, ни один специалист не сможет спрогнозировать, как поведет себя штукатурка на деревянных поверхностях через некоторое время. Не пойдут ли трещины? Не начнет ли она отваливаться? Не говоря уже о том, что на красивых деревянных поверхностях толстый слой цементного раствора будет смотреться, по меньшей мере, странно.

Следует подчеркнуть, что оба этих способа достаточно затратные и по средствам, и по усилиям, и по времени. Плюс, требуют планирования электропроводки еще на этапе строительства.

Открытая электропроводка

– Проводка в электротехнической гофрированной трубе

Этот способ предполагает протягивание кабеля в гибкую гофрированную трубу из специального пластика, не поддерживающего горение. В одну трубу можно поместить два или больше кабелей.

К недостаткам данного способа относится, прежде всего, его неэстетичность – вряд ли вам понравится перспектива «украсить» свой дом несколькими рядами гофрированных трубок. С учетом количества электроприборов в современном доме таких рядов может быть 5-7! Кроме того, поскольку гофрированную трубу с протянутым в нее кабелем практически невозможно проложить ровно, «по струнке», все ее изгибы и провисания также не добавят шарма вашему жилищу.

Еще один минус: гофрированная труба – отличный «пылесборник», удалить из которого накопившуюся пыль весьма затруднительно.

– Проводка в электротехнических коробах (кабель-каналах)

При этом способе кабель укладывают в специальные короба (кабель-каналы) из не поддерживающего горение пластика и закрывают защелкивающимися крышками.

Основная проблема при использовании данного способа связана с неизбежной усадкой деревянного дома. В среднем она составляет 1 см на 1 м высоты дома, причем эти значения приведены для домов из качественного клееного бруса, усадка которых минимальна. На практике это означает, что усадка в три сантиметра (для типового двухэтажного дома) сдавит все короба, крышки слетят, сами короба треснут. Как результат – проводку придется переделывать!

Во-вторых, чтобы аккуратно и ровно установить пластиковые короба потребуются определенный навык и сноровка. Прибавьте сюда проблемы с фурнитурой – увы, производители предлагают довольно скудный ассортимент поворотов, углов, заглушек, стыков, без которых аккуратно установить кабель-каналы практически невозможно.

Еще один существенный недостаток электропроводки в кабель-каналах – ее скучный, офисный вид.

К достоинствам данного способа можно отнести его дешевизну, минимальные трудозатраты и возможность в будущем легко произвести любые изменения.

– Проводка открытым кабелем

Последним мы рассмотрим наиболее оптимальный из всех способов прокладки электропроводки в деревянном доме – проводка открытым кабелем.

Естественно, при использовании незащищенного открытого кабеля говорить об эстетике помещения тоже не приходится. Мало того, что сам кабель в обычной изоляции (к примеру, наиболее распространенный ПУНП) выглядит довольно уныло, так под него еще необходимо будет установить прокладку из асбеста или металла, выступающую со всех сторон не менее чем на 10 см.

Однако есть и другой способ. Это так называемая ретро проводка на изоляторах. Ее основные достоинства – возможность соблюдения всех необходимых требований безопасности, плюс, оригинальный, чрезвычайно популярный в последнее время дизайн интерьера в стиле ретро.

Подробнее о монтаже такой проводки вы узнаете из нашей следующей статьи.

Электропроводка в доме: как защитить провода в стенах

В статье описаны основные меры защиты электрической проводки от проблем. Вы узнаете о достоинствах и недостатках разных вариантов устройства канала, а также о том, чем опасна укладка незащищённого кабеля в стены и стяжки. В статье также приведены цены на защиту кабелей.

Сложно представить наружную проводку из двух скрученных проводов, идущую под потолком, хотя именно такой устаревший вид магистрали — самый безопасный. Со временем провода становятся всё более совершенными и позволяют укладывать их в короба, заливать стяжками и замуровывать в стены. О том, как не навредить жилищу во время электромонтажных работ, мы расскажем далее.

Немного о проводах

По материалу провода бывают разных типов, но для бытовой сети обычно используют два — алюминиевый и медный. Первый хоть и менее гибкий, зато лучше держит форму после изгиба. Второй имеет лучшие показатели по пропускной способности тока, но стоит дороже.

По строению провода бывают монолитными и многожильными (витыми и плетёными). Монолит лучше проводит ток, а многожильный провод проще уложить в ограниченное пространство, например, в корпус бытового прибора. Алюминиевые провода бывают только монолитными. Для прохождения тока в 2,2 кВт (10 А) потребуется медный провод сечением 1 мм 2 , либо провод из алюминия сечением 1,3 мм 2 .

Возможные проблемы проводов в стенах без защиты

Перегрев или возгорание. Происходит в проводах из-за перегрузок, особенно если они носят систематический и/или продолжительный характер. В этом случае сначала разрушается (оплавляется или обгорает) изоляция кабеля, а затем температура передаётся на окружающее пространство.

Короткое замыкание. Частая причина возгораний из-за старой проводки. Металл кабеля имеет свойство изнашиваться и терять сечение. Если на магистрали потеря 10% сечения чаще всего приемлема (её гасит запас, принятый при расчётах), то на скрутках в распределительных узлах это приводит к ослаблению контакта и, как следствие, возникновению электрической дуги или искр. Если вокруг такого места находятся обои, дерево или другой горючий материал, возгорания не избежать.

Читать еще:  Выращивание эустомы из семян в домашних условиях

Примечание. Каждый электрик знает, что провода при устройстве разводки нужно пропаивать, но на практике это делают далеко не всегда. Контактные клеммы не решают проблемы — «похудевший» провод может выйти из неё.

Случайное нарушение магистрали. Имеется в виду сверление стен и стяжки «наобум», без проверки кабелеискателем. Только прочная защита убережёт провод от прорыва буром.

Избыточный нагрев провода. Стены и стяжки стараются делать из материалов с низкой теплопроводностью, однако никто из них не сравнится в теплоизоляции с самим воздухом*. Нагретый провод передаёт тепло твёрдому материалу, который тоже начинает нагреваться — это приводит к преждевременному износу проводов. Если это продолжается достаточно долго, провод плавится под избыточной температурой и происходит короткое замыкание.

* Все утеплители — это сформированные воздушные ячейки.

В отличие от скрытого монтажа незащищённого кабеля, укладка его в полую гильзу даёт возможность компенсировать нагрев за счёт запаса воздуха.

Самые популярные способы защиты трассы

Гофрированная труба (гофротруба, гофра)

Представляет собой гибкую пластиковую тонкостенную трубку сечением от 16 до 63 мм. Наиболее универсальный и распространённый способ защиты кабеля. Поставляется в бухтах 5–500 м и имеет заложенную внутрь протяжную проволоку. Чтобы поместить провод или группу проводов в гофру, достаточно закрепить провод с одного конца проволоки и вытянуть её из гофры — провод протянется за ней.

Кабель в гофру помещают перед монтажом. Она подходит для любого типа проводки, но практика показала, что удобнее всего её применять с гибкими проводами — слаботочными, витыми до 2,5 мм 2 , телефонными, монолитными до 1,5 мм 2 .

  1. Простота монтажа.
  2. Легко режется.
  3. Гибкость.
  4. Самая доступная стоимость.
  1. Наименьшая защита.
  2. Ломкость (может нарушиться герметичность).
  3. Горючесть.
  4. Сложно протолкнуть провод по ней — мешают рёбра.

* Относится к категориям низкой и средней цены. Дорогая гофра вполне прочна, негорючая, есть и морозостойкие модели.

В целом гофра удовлетворяет все потребности к защите бытовой проводки — её можно бетонировать, закладывать в каркасные стены или пускать снаружи вместо кабель-канала.

Таблица. Приблизительные цены на тонкостенную гофру российского производства

Диаметр, мм Цена 1 пог. м, у. е.
16 0,5
20 0,7
30 0,8
35 0,9
40 1
50 1,1
63 1,2

Пластиковая труба

Это обычная гладкостенная техническая труба из полиэтилена. Толщина стенки от 1 до 3,5 мм, диаметр от 16 до 50 мм. Диапазон провода: витой — любого сечения и формы, монолит — до 20 мм 2 .

  1. Создаёт надёжный канал, который сложно незаметно повредить даже буром.
  2. Прочные стенки исключают нарушение герметичности или случайное повреждение.
  3. Удобно проталкивать провод по гладким стенкам.
  1. Негибкая, из-за этого — узкая область применения, чаще технические объекты.
  2. При загибании может произойти залом, что затруднит дальнейшую работу.
  3. Горючая.

В качестве канала можно применить любую техническую трубу — водопроводную, канализационную или водосточную. Однако укладка её в штробу может быть слишком трудоёмка. Если диаметр слишком велик, разбейте группу проводов на две более тонкие части.

Область применения — любые объекты, которым подходят технические свойства трубы, не имеющие пожарной, взрывной или термической опасности.

Таблица. Цены на пластиковую трубу

Диаметр, мм Цена 1 пог. м, у. е.
16 0,7
20 0,8
25 0,9
40 1,2
50 1,4

Бронерукав металлический

Представляет собой гибкий металлический шланг, иногда с пластиковой трубкой внутри. Предназначен для предотвращения физического повреждения трассы, но может выполнять и герметизирующие функции. Диаметр — от 12 до 26 мм.

  1. Наилучшая защита от повреждений.
  2. Не горит и не плавится.
  3. Надёжно держит температуру.
  4. Гибкий.
  1. Высокая стоимость.
  2. Подвержен коррозии*.

* Есть продукт в антикоррозийном исполнении, но он стоит на порядок дороже.

Бронерукав (металлорукав) применяют в местах пожарной или термической опасности, на транспорте. В загородном домостроении его рекомендовано применять при прокладке скрытой проводки в стенах из цельнодеревянного материала (брус, бревно).

Таблица. Цены на бронерукав

Марка Диаметр, мм Цена 1 пог. м, у. е.
«Светозар» IP65 15 0,8
«Светозар» IP65 20 0,9
«Светозар» IP65 25 1,1
Р3-ЦА (антикор) 20 1,1
Р3-ЦА (антикор) 22 1,25
Р3-ЦА (антикор) 25 1,35
Р3-ЦА (антикор) 32 1,7

В описаниях не зря упоминается герметичность. Это одно из главных требований к магистралям, проложенным в защите. В герметичной воздушной системе при перегреве не возникает возгорания, т. к. нет доступа кислорода для горения. Учтите этот факт при монтаже электропроводки.

Электропроводка в доме: как защитить провода в стенах

Сложно представить наружную проводку из двух скрученных проводов, идущую под потолком, хотя именно такой устаревший вид магистрали — самый безопасный. Со временем провода становятся всё более совершенными и позволяют укладывать их в короба, заливать стяжками и замуровывать в стены. О том, как не навредить жилищу во время электромонтажных работ, мы расскажем далее.

Немного о проводах

По материалу провода бывают разных типов, но для бытовой сети обычно используют два — алюминиевый и медный. Первый хоть и менее гибкий, зато лучше держит форму после изгиба. Второй имеет лучшие показатели по пропускной способности тока, но стоит дороже.

По строению провода бывают монолитными и многожильными (витыми и плетёными). Монолит лучше проводит ток, а многожильный провод проще уложить в ограниченное пространство, например, в корпус бытового прибора. Алюминиевые провода бывают только монолитными. Для прохождения тока в 2,2 кВт (10 А) потребуется медный провод сечением 1 мм2, либо провод из алюминия сечением 1,3 мм2.

Возможные проблемы проводов в стенах без защиты

Перегрев или возгорание. Происходит в проводах из-за перегрузок, особенно если они носят систематический и/или продолжительный характер. В этом случае сначала разрушается (оплавляется или обгорает) изоляция кабеля, а затем температура передаётся на окружающее пространство.

Короткое замыкание. Частая причина возгораний из-за старой проводки. Металл кабеля имеет свойство изнашиваться и терять сечение. Если на магистрали потеря 10% сечения чаще всего приемлема (её гасит запас, принятый при расчётах), то на скрутках в распределительных узлах это приводит к ослаблению контакта и, как следствие, возникновению электрической дуги или искр. Если вокруг такого места находятся обои, дерево или другой горючий материал, возгорания не избежать.

Примечание. Каждый электрик знает, что провода при устройстве разводки нужно пропаивать, но на практике это делают далеко не всегда. Контактные клеммы не решают проблемы — «похудевший» провод может выйти из неё.

Случайное нарушение магистрали. Имеется в виду сверление стен и стяжки «наобум», без проверки кабелеискателем. Только прочная защита убережёт провод от прорыва буром.

Избыточный нагрев провода. Стены и стяжки стараются делать из материалов с низкой теплопроводностью, однако никто из них не сравнится в теплоизоляции с самим воздухом*. Нагретый провод передаёт тепло твёрдому материалу, который тоже начинает нагреваться — это приводит к преждевременному износу проводов. Если это продолжается достаточно долго, провод плавится под избыточной температурой и происходит короткое замыкание.

* Все утеплители — это сформированные воздушные ячейки.

В отличие от скрытого монтажа незащищённого кабеля, укладка его в полую гильзу даёт возможность компенсировать нагрев за счёт запаса воздуха.

Самые популярные способы защиты трассы

Гофрированная труба (гофротруба, гофра)

Представляет собой гибкую пластиковую тонкостенную трубку сечением от 16 до 63 мм. Наиболее универсальный и распространённый способ защиты кабеля. Поставляется в бухтах 5–500 м и имеет заложенную внутрь протяжную проволоку. Чтобы поместить провод или группу проводов в гофру, достаточно закрепить провод с одного конца проволоки и вытянуть её из гофры — провод протянется за ней.

Кабель в гофру помещают перед монтажом. Она подходит для любого типа проводки, но практика показала, что удобнее всего её применять с гибкими проводами — слаботочными, витыми до 2,5 мм2, телефонными, монолитными до 1,5 мм2.

  • Простота монтажа.
  • Легко режется.
  • Гибкость.
  • Самая доступная стоимость.

  • Наименьшая защита.
  • Ломкость (может нарушиться герметичность).
  • Горючесть.
  • Сложно протолкнуть провод по ней — мешают рёбра.

    * Относится к категориям низкой и средней цены. Дорогая гофра вполне прочна, негорючая, есть и морозостойкие модели.

    В целом гофра удовлетворяет все потребности к защите бытовой проводки — её можно бетонировать, закладывать в каркасные стены или пускать снаружи вместо кабель-канала.

    Таблица. Приблизительные цены на тонкостенную гофру российского производства

    Диаметр, мм Цена 1 пог. м, у. е.
    16 0,5
    20 0,7
    30 0,8
    35 0,9
    40 1
    50 1,1
    63 1,2

    Пластиковая труба

    Это обычная гладкостенная техническая труба из полиэтилена. Толщина стенки от 1 до 3,5 мм, диаметр от 16 до 50 мм. Диапазон провода: витой — любого сечения и формы, монолит — до 20 мм2.

  • Создаёт надёжный канал, который сложно незаметно повредить даже буром.
  • Прочные стенки исключают нарушение герметичности или случайное повреждение.
  • Удобно проталкивать провод по гладким стенкам.

  • Негибкая, из-за этого — узкая область применения, чаще технические объекты.
  • При загибании может произойти залом, что затруднит дальнейшую работу.
  • Горючая.

    В качестве канала можно применить любую техническую трубу — водопроводную, канализационную или водосточную. Однако укладка её в штробу может быть слишком трудоёмка. Если диаметр слишком велик, разбейте группу проводов на две более тонкие части.

    Область применения — любые объекты, которым подходят технические свойства трубы, не имеющие пожарной, взрывной или термической опасности.

    Таблица. Цены на пластиковую трубу

    Диаметр, мм Цена 1 пог. м, у. е.
    16 0,7
    20 0,8
    25 0,9
    40 1,2
    50 1,4

    Бронерукав металлический

    Представляет собой гибкий металлический шланг, иногда с пластиковой трубкой внутри. Предназначен для предотвращения физического повреждения трассы, но может выполнять и герметизирующие функции. Диаметр — от 12 до 26 мм.

  • Наилучшая защита от повреждений.
  • Не горит и не плавится.
  • Надёжно держит температуру.
  • Гибкий.

  • Высокая стоимость.
  • Подвержен коррозии*.

    * Есть продукт в антикоррозийном исполнении, но он стоит на порядок дороже.

    Бронерукав (металлорукав) применяют в местах пожарной или термической опасности, на транспорте. В загородном домостроении его рекомендовано применять при прокладке скрытой проводки в стенах из цельнодеревянного материала (брус, бревно).

    Таблица. Цены на бронерукав

    Марка Диаметр, мм Цена 1 пог. м, у. е.
    «Светозар» IP65 15 0,8
    «Светозар» IP65 20 0,9
    «Светозар» IP65 25 1,1
    Р3-ЦА (антикор) 20 1,1
    Р3-ЦА (антикор) 22 1,25
    Р3-ЦА (антикор) 25 1,35
    Р3-ЦА (антикор) 32 1,7
    Читать еще:  Необычные фальш-камины в интерьере квартиры и дома

    В описаниях не зря упоминается герметичность. Это одно из главных требований к магистралям, проложенным в защите. В герметичной воздушной системе при перегреве не возникает возгорания, т. к. нет доступа кислорода для горения. Учтите этот факт при монтаже электропроводки.

    Правила монтажа скрытой электропроводки в квартире и доме

    Монтаж скрытой электропроводки осуществляется еще на этапе строительства или в самом начале ремонта, когда в помещении имеется лишь черновая отделка. Данный вариант считается оптимальный, поскольку позволяет полностью скрыть от глаз провода. Однако работа требует усилий на штробление стен и последующую шпаклевку. Впрочем, если идет закладка в пол, то фронт работ упрощается. Итак, как же скрыть проводку?

    Штробить или нет?

    Средняя толщина штукатурки, в которую могла бы быть спрятана любая скрытая проводка, составляет 6-7 мм. В большинстве случаев стандартная отделка полностью справляется с маскировкой. Однако если планируется, что толщина слоя штукатурки составит лишь 3-4 мм, целесообразнее будет вначале отштукатурить все стены, после чего проделать каналы нужного размера и снова замазать их после укладки провода.

    Важный момент: перед монтажом и сразу после того, как он будет завершен, следует обязательно проверить кабеля на целостность. Для этого используется лампа-пробник или специальный индикатор. Помните: ремонт скрытой электропроводки в случае ошибки потребует куда больше сил, чем лишний контроль над процессом.

    Общее описание

    Перед началом прокладки штроб, требуется заранее прочертить линии, по которым они пройдут, и впоследствии будет проложена скрытая электропроводка.

    Для того чтобы линии были строго вертикальны или горизонтальны используется уровень. Не следует делать их слишком высоко или низко, чтобы не помешать последующей установке пола или подвесного потолка. Специалисты рекомендуют сделать запас в 15 см. Места будущих креплений также отмечаются, рекомендуемый шаг – от 20 до 40 см.

    На втором этапе прорезаются отверстия под коробки (чаще используют перфоратор), а болгаркой или специальным штроборезом проделываются соединительные штробы. Останется проделать люки в коробах, проводники вкладываются на места и фиксируются. Далее аналогично поступают с кабелем между ними. По завершении все установочные коробки и кабели маскируют штукатуркой, а в заключение работ проводят монтаж выключателей и розеткок.

    Штробление

    Если укладка кабеля при черновой отделке невозможна или толщина слоя штукатурки недостаточна, возникает необходимость в штроблении. Под этим термином понимают проделывание прямоугольной борозды для последующей прокладки скрытой проводки.

    Штробы делают при помощи специального инструмента штробореза или же обычной болгаркой. Первый не так популярен из-за своей дороговизны и редкости (то есть взять его у соседа вряд ли получится), однако позволяет справиться с задачей максимально быстро и с наименьшими затратами труда. В отсутствие инструмента используются зубило и молоток. Однако данный вариант чреват возможными сколами и повреждениями штукатурки.

    Параметры штробы зависят от того, какие именно проводники и в каком количестве планируется использовать в скрытой проводке.

    Глубину следует выбирать, чтобы скрывать в борозде провод с запасом. Чаще всего оптимальным вариантом является 2, максимум 2,5 см. С шириной несколько сложнее: необходимо обеспечить между отдельными проводами расстояние хотя бы в несколько миллиметров.

    Перед тем, как вновь оштукатурить стену, необходимо тщательно вычистить накопившийся мусор из штроб, а также покрыть их грунтовкой. Работа с разветвительными коробками ведется на заключительном этапе, так что вначале следует просто оставить провода висеть. Это очень важно, так как сложно заранее предсказать, на какую именно глубину будут устанавливаться коробки.

    Крепеж и монтаж

    Для кирпичных и бетонных стен все специалисты рекомендуют использовать в качестве крепления дюбель-хомут или UW. В просторечии ее также часто называют «увэшкой». Для работы с шнурами 3х1,5 или 3х2,5 потребуется крепление с маркировкой 5/10. Для просверливания отверстий под крепление используется сверло с диаметром в 6 мм. Дюбель во время монтажа обхватывается кабелем и вставляется в отверстие, ключевые в системе усики становятся распоркой, которая заклинивается в штробе.

    Отдельно следует отметить случаи, когда кабель требуется повернуть на 90 градусов. Делать это следует аккуратно, обеспечив достаточный радиус поворота. Точные числа можно найти в технических характеристиках используемого кабеля.

    Прокладка кабелей в трубах

    Для большей надежности в отдельных случаях скрытая электропроводка монтируется в трубах, выполненных из ПВХ или гофры. Данный метод применяется не так часто и востребован лишь в помещениях, где часто возникают перепады температур или влажности: банях, строениях без отопления и подобных.

    Разницы между монтажом обычной скрытой электропроводки в квартире и монтаже в трубах практически нет. Ключевой разницей является то, что в случае труб имеются послабления к требованиям, например, допускается перехлест кабелей. Однако штробы под них придется делать куда больше. Крепление труб производится аналогично в случае малого диаметра или же скобами, если диаметр превышает 4 см.

    В качестве альтернативного подхода для крепежа можно использовать и быстрозастывающий гипс. Он поможет увеличить надежность и пожарную безопасность системы, но работать с ним значительно сложнее. Правда, при желании извлечь кабель из трубы в случае необходимости также окажется существенно проще.

    Место прокладки – пол, перегородка, потолок

    Отдельно следует отметить варианты, когда скрытая электропроводка монтируется в полах, потолках или перегородках. К примеру, если речь идет о подвесном потолке из гипсокартона с каркасом из металла, то спрятать проводку будет намного проще, даже не потребуется штробить стены – проводники просто прячутся под потолок, а в нужных точках спускаются вниз.

    Также под гипсокартоном можно разместить и распаечные коробки, но для них придется озаботиться встраиванием люков напротив. Люки используют для получения доступа к скрытой проводке в случае необходимости. Для крепления кабелей освещения к потолочному покрытию используются хомуты или UW.

    Оптимальный вариант: скрытая электропроводка вначале прячется в трубы, и уже они монтируются в потолок. Подобное решение позволяет повысить пожарную безопасность гипсокартонной конструкции, монтаж производится клипсами.

    Монтаж скрытой электропроводки под напольное покрытие производится сходным образом. Проще всего смонтировать кабели в пол, если тот сделан из дерева или гипсоволокна. В случае дерева в лагах проделываются отверстия, в которые вводят трубы, по ном и прокладывают кабель. В качестве альтернативного варианта скрытую проводку можно организовать и по поверхности пола. Вначале выравнивают поверхность по уровню керамзитом или аналогичной смесью, поверх накладывают финишное покрытие.

    Некоторые обустраивают скрытую электропроводку в квартире, пряча провода в трубы, а после заливая их цементом. Делать так не следует, особенно если планируется, что слой раствора над трубой будет невелик.

    Важный момент: если вы решите спрятать проводку под напольное или потолочное покрытие, соединения разрешается делать только в специально предназначенных коробах. Только так, в случае, если оно выйдет из строя, добраться до него можно будет относительно быстро.

    Нередко монтаж скрытой проводки производится за гипсокартон и в перегородки.

    Как показывает практика, часто неспециалисты допускают распространенную ошибку, забывают про защитные оболочки.

    В попытке обойтись минимальными усилиями отверстия проделывают в самом металлическом профиле. Также не следует протягивать провода через гипсокартон, прежде чем нашить его. В обоих случаях велик риск повреждения изоляции. Вытащить проводник для ремонта становится весьма проблематично. Решается данная проблема элементарно. Перед тем, как протягивать проводники через отверстия, следует заранее облачить их в трубы.

    Работать с освещением намного проще. Ключевую роль здесь играют пустоты в плитах. Они остаются с этапа установки перекрытия. Данное решение привлекательно еще и тем, что оно не требует никакого штробления. Однако на защиту кабелей это не влияет. Достаточно пробить два отверстия: у стены и на месте расположения светильника. Для протягивания провода по трубам чаще всего используют специальные зонды, сделанные из жесткой проволоки.

    Остается отметить случай, когда скрытая проводка монтируется через утеплитель в стенах. Предпочтительнее прокладывать через минеральную вату из-за индивидуальных особенностей материала: он легкий, превосходно сжимается и не требует никаких дополнительных работ. Многие предпочитают пенопласт, но в нем придется прорезать дополнительные каналы для труб.

    Установка монтажной коробки

    Имеются свои нюансы и здесь. Стоит начать с того, что в помещениях с бетонными стенами рекомендуется использовать коронки с алмазным напылением, так как более распространенные модели с победитовым напылением быстро изнашиваются, и придется докупать дополнительные сверла. Использовать их можно лишь в домах со стенами из финблоков. Что характерно, при работе с финблоками запрещается применять коронки с алмазным напылением по тем же самым причинам.

    Перед началом фрезерования в центре монтажа проделывается отверстие с диаметром, равным сверлу, благодаря чему при работе трудностей будет намного меньше. Специалисты рекомендуют выбирать коробки с диаметром в 6-7 см, этого будет вполне достаточно для 6 жил. Если же планируется подключить несколько розеток в ряд, место для них выравнивают по уровню.

    Качество провода

    Стоит помнить, что надежность скрытой, да и любой, проводки не в последнюю очередь зависит от качества провода. Сегодня на рынке можно найти немалый ассортимент проводников. Их основные параметры следующие:

    • диаметр сечения жилы может быть от 800 до 0, 75 мм;
    • материал жилы (чаще всего встречается медь, алюминий или их сплав);
    • количество жил вплоть до 37;
    • оболочка провода пряжа, резина, бумага, пластмасса (более защищенные провода имеют сразу два типа изоляции).

    Для монтажа проводки в домашних условиях используют кабели под маркировкой NUM и ВВГ, а также провода ШВВП, ПУНП и ряд прочих. Стоит вкратце рассказать об основных особенностях.

    ВВГ –кабель без брони, жилы которого медные, а изоляция виниловая. На рынке встречается несколько разновидностей с дополнительной маркировкой: ВВГ НГ отличается повышенной пожарной безопасностью, ВВГ З обладает дополнительной изоляцией и т.п.

    NUM – кабель повышенной прочности для организации скрытой проводки. Плохо подходит для наружной проводки, так как наружная оболочка обладает слабой устойчивостью к солнечному свету.

    ПВС – соединительный провод для любых типов работ.

    ПБГПП и ПБПП – провода для прокладки осветительных линий. Различаются наличием дополнительной гибкой жилы.

    ШВПП – медный провод повышенной гибкости.

    В общем и целом, сделать скрытую проводку дома своими руками – задача сложная, но вполне доступная даже неспециалисту. Главное здесь – четко соблюдать описанные выше особенности технологии и нюансы и тогда качественная проводка сможет радовать на протяжении многих лет.

    Читать еще:  Как крепить стропила к мауэрлату

    Открытая наружная и внутренняя электропроводка

    Существует множество способов проложить провод. Его закапывают в грунт, замуровывают в стену, крепят на несущие конструкции, подвешивают в воздухе. Мы рассмотрим самую простую с точки зрения монтажа технологию: открытая электропроводка.

    Определение звучит так: это способ прокладки кабеля, при котором он не находится в несущих конструкциях, и не скрыт под отделочными материалами. При этом наружная проводка должным образом закреплена, то есть она не раскачивается под воздействием атмосферных явлений.

    Стало быть, прокладка воздушных сетей между столбами к этому способу не относится. Технология называется «воздушная подвеска».

    Правила устройства электросетей (ПУЗ) предусматривают следующие виды прокладки открытой (наружной) электропроводки:

    1. На поверхности вертикальных стен или перекрытий (потолков). Способ предусматривает непосредственное закрепление провода к поверхности с помощью специальных приспособлений. Кабель вплотную прилегает к стене (потолку).
    2. Прокладка с помощью точечных креплений: изолирующих роликах, подвесах. В этом случае открытая проводка не касается поверхности, но не имеет длинных свободно провисающих участков.
    3. Прокладка на струнах. В отличие от свободной подвески, кабель по-прежнему не имеет провисающих участков. Принципиальное отличие от предыдущих способов: на несущей поверхности монтируется трос, а провод крепится к нему. Технология применяется при опасности механического воздействия на проводку.
    4. Монтаж открытой электропроводки в специальных рукавах (трубах). Это может быть жесткая конструкция, либо гибкий гофр. Внутри кабель не закреплен, и может быть легко извлечен для замены или ремонта. Фиксация на стене организуется за наружную оболочку.
    5. Открытая электропроводка может быть уложена в специальные лотки. Профессиональные электрики называют их кабельростами. Причем направляющие могут быть закреплены как вдоль стен (перекрытий), так и между объектами (опорами). Этот способ не относится к свободному подвесу, поскольку кабели не имеют возможности перемешаться.
    6. Монтаж наружной электропроводки в специальных коробах. Пожалуй, самый распространенный способ при необходимости защитить провода от внешнего воздействия. Короба, как правило, имеют легкосъемные крышки. Это позволяет получать быстрый доступ к содержимому.
    7. Открытая проводка в доме или квартире, может быть уложена в декоративные элементы: пустотелые наличники, плинтусы из электротехнического пластика.

    Любой из перечисленных способов не противоречит требованиям ПУЭ, если соблюдены меры безопасности. Учитывая доступность, и слабую защищенность от механических воздействий, открытая проводка может стать причиной поражения электротоком.

    Поэтому, соблюдение Правил — не просто формальность, а ваша жизнь и здоровье.

    Меры безопасности при организации наружной проводки

    Для начала определимся с терминологией, касающейся кабельной продукции:

    • Кабель, это проводник в изоляции, имеющий вокруг дополнительное покрытие, часто бронированное. Оно должно выдержать воздействие внешней среды без нарушения изоляционных параметров. Как правило, кабели являются магистральными, для подключения конечного потребителя они применяются редко.
    • Провод — это тот же проводник (чаще всего в изоляции, но применяются и неизолированные изделия: например, для заземления). Вокруг основных жил при необходимости может находиться внешняя оболочка. Особой прочности не требуется, просто дополнительная изоляция.

    Если монтаж наружной проводки выполняется проводом, наличие второй оболочки крайне желательно (при напряжении более 42 вольт — обязательно). При механическом воздействии, есть шанс повредить лишь наружную изоляцию, но контакта с оголенным проводником не будет.

    И теперь основные требования к безопасности:

    • Монтаж открытой электропроводки на поверхности стен внутри помещения, допускается лишь с использованием кабеля, или провода с внешней оболочкой. При этом стены (или их отделка) не могут быть выполнены из горючего материала. Речь идет о способе крепления непосредственно к поверхности.

    • Если стены поддерживают горение — крепление электрической проводки к стене производится с помощью изоляционных катушек, а сам провод не должен касаться поверхности. Идеальный вариант — укладка в стальные трубы или несгораемые гофры.
    • В одном жгуте (коробе, кабельросте) не допускается прокладка взаиморезервирующих кабелей (проводов).
    • Также нежелательно в одной магистрали укладывать силовые и слаботочные цепи.
    • Опасно прокладывать фазные и нулевые провода одного потребителя по разным маршрутам.
    • Все соединения кабелей (проводов) на маршруте укладки производятся только методом опрессовки, сварки или пайки. Простая скрутка недопустима. После соединения, необходимо восстановить изоляцию всех оболочек.
    • В местах стыков, ответвлений, подходов к абонентским устройствам (конечному потребителю), наружная проводка должна иметь запас по длине (слабину), на случай ремонта. В этих местах вообще не допускается силовой натяг кабеля.
    • Точки стыков и ответвлений должны быть доступны для ремонта и профилактического осмотра. Желательно, такие места проводки прятать в распределительные коробочки.
    • Распаячные и разветвительные коробки подбираются в зависимости от условий внешней среды. Например, уличная прокладка с возможностью попадания влаги, должна иметь резиновые уплотнители.
    • Вводы со стороны улицы организуются с защитой от попадания воды во внутренние магистрали.
    • Если несущие стены могут перемещаться под воздействием смены температуры (пусть даже на несколько миллиметров), монтаж открытой проводки выполняется с учетом тепловых зазоров.
    • Защитные короба, кабельросты, гофры и трубы, выполненные из металла, должны иметь антикоррозийное покрытие. Вполне достаточно качественной покраски, хотя производители подобной фурнитуры часто применяют оцинковку.
    • Провода и кабели могут быть проложены в одном коробе по разные стороны. В одном гофре, магистральный кабель и абонентские провода, не прокладываются. Правильнее организовать «шлейф» из проводов разного назначения. Пусть это не всегда эстетично выглядит, зато проводка в безопасности.
    • При выборе мест прокладки, не допускайте монтаж в непосредственной близости от источников нагрева. Кроме того, нельзя размещать открытую проводку под трубопроводами, на которых может сконденсироваться влага.

    Рассмотрим несколько вариантов отрытой проводки на примерах

    Лофт открытая проводка. Эта модная тенденция позволяет не только быть в тренде, но и сэкономить на эстетической составляющей. То есть, вы просто укладываете промышленный гофр, не заботясь о соответствии цвета и формы (в этом и есть стиль лофт). Крепления и материалы могут быть самыми дешевыми, главное — надежность.

    Хотя помещения, отделанные под заказ, могут выглядеть и оцениваться весьма недешево. Но технология монтажа открытых электропроводок к этому не имеет никакого отношения.

    Еще одна тенденция, которая отнимает много средств — ретропроводка. Если вы готовы приобретать дорогостоящие аксессуары (провод в оплетке из стекловолокна стоит на порядок дороже обычного), можно выполнить электромонтаж красиво и безопасно.

    Вся фурнитура сделана из керамики. К слову сказать — один из лучших диэлектриков с точки зрения пожарной безопасности. Организовывать общие жгуты и кабельные короба нет смысла. Винтажный дизайн как раз говорит о том, что чем больше проводов, тем более стильно выглядит помещение.

    Кроме того, стиль ретро предполагает прокладку проводов в металлических трубах. Для деревянных помещений самое то: и красиво, и пожаробезопасно, и проводка надежно защищена от механического воздействия.

    А если эти самые трубы еще и подсоединить к защитному заземлению, вы можете не беспокоиться, что проводка пробъет фазу на корпус трубы.

    Не менее эстетично можно организовать открытую проводку в кабельных коробах. Это вообще классика. Изначально, профтрубы применялись лишь для оптимизации жгутов с большим количеством проводов. А сегодня это способ прокладки одиночных кабелей.

    К тому же, современный дизайн этих аксессуаров позволяет вписать короб в любой интерьер.

    Хотите — контрастный белый цвет. А нет — подбирайте кабельный короб с отделкой под дерево: выбор в магазинах огромный.

    Важно! Укладка проводки в коробе имеет неоспоримые преимущества:

    • Открыв крышку, вы всегда сможете добавить новый проводник (если это не противоречит ограничениям ПУЭ).
    • Провода в коробе можно использовать без внешней оболочки — опять же, экономия.
    • Никаких стяжек, крепежных клипс, красивой укладки. Главное — чтобы не было узлов и заломов провода. Остальное скроется под крышкой.

    Немного сложнее обстоит дело с так называемыми электротехническими плинтусами.

    Важно! При покупке подобного товара, уточните у продавца: проводку какого типа можно укладывать в нишу декоративного элемента. Иначе вы купите не защищенный от пожара плинтус, в котором можно смонтировать лишь телефонную или интернет линию.

    При единственном недостатке: невысокая вместительность, плинтус для открытой проводки фактически может заменить штробление.

    Используя эту технологию совместно с прокладкой кабеля за подвесным потолком, вы вообще можете оставить стены нетронутыми. При этом вся электропроводка будет заменена.

    Совет! При совместной укладке в плинтус силового и сигнального (телефон, телевидение, интернет) провода, помните о взаимных наводках. Не помешают ферритовые фильтры на концах проводов.

    И наконец, поговорим о преимуществах и недостатках подобного способа

    Что мы имеем в плюсе:

    • Простота монтажа. Никаких тяжелых и грязных работ, связанных с долблением стен, заглублением розеток и выключателей, и последующей штукатурки помещения.
    • При организации новой проводки нет необходимости затевать ремонт помещения. Воздействие на интерьер минимально.
    • Ревизионный доступ: проводка легко осматривается в любой момент времени.
    • Возможность замены, модернизации, добавления новых линий. И все это в любой момент, без применения сложного оборудования.
    • Если вы передумаете — провод всегда можно спрятать в стену. А вот обратный процесс затруднителен.
    • Организация открытой проводки подходит для любых помещений. А вот скрытая в стенах, имеет ограничения. Например, ее нельзя проложить в деревянных домах.

    Недостатки также имеются:

    • Главный из них — нет 100% совместимости с дизайном помещения. Если вы не поклонник стиля «винтаж» или «лофт», для экспериментов с открытой проводкой остается разве что гараж.
    • Какой бы прочной не была оболочка (кабельный короб, гофр и прочих), все равно, вероятность повреждения выше, чем у кабеля в стене.
    • Возможность схватить провод руками, и получить поражение электротоком, ничтожна. Но она есть.

    Какие материалы потребуются для монтажа открытой проводки

    Кабельные короба крепятся обычными метизами, а то и просто на липкую ленту. Винтажные, и прочие «лофт» комплекты, уже снабжены не менее «старинными» керамическими роликами и клипсами. Для остальных способов придется подбирать наборы крепежа.

    Гофр и кабельные трубы удобно монтировать на специальные хомуты.

    Они имеют стандартную конфигурацию, и позволяют аккуратно организовать «дорожки» из любого количества проводов.

    Крепление провода и кабеля непосредственно на стену, также осуществляется клипсами быстрого монтажа.

    Под любой размер и форму. Просто сверлим отверстие в стене, и загоняем туда крепежный элемент.

    Готовые кабельросты также не представляют сложности при монтаже.

    Хотя в домашних условиях такую картину встретишь нечасто.

    Не надо бояться открытой проводки, вы всегда можете определить по месту: какой способ прокладки подходит для вашего помещения. А на любой экстренный случай есть компромисс: плинтус с кабельным коробом внутри.

    Видео по теме

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector