Как укладывать плитку на криволинейных участках пола
Santeh-nik.ru

Инженерные системы

Как укладывать плитку на криволинейных участках пола

Укладка плитки на неровный пол: способы и методы

В статье речь пойдет о том, как класть плитку на неровный пол, но стоит сразу сказать, что процесс этот трудоемкий и бесперспективный. Все неровности, которые скрываются под таким покрытием рано или поздно проявятся на поверхности. Надежнее прибегнуть к традиционному алгоритму действий: зачистка, выравнивание с утеплением или без, а затем облицовка. Тем более, что современные способы укладки плитки на пол достаточно практичны и удобны.

Нюансы укладки плитки на неровный пол

Естественно возникают ситуации, когда укладку необходимо производить по дефектной поверхности. К примеру, это касается ровной стяжки, но расположенной под уклоном. Выровнять ее можно, если, например, использовать технологию наливных полов. Однако данный метод повлечет за собой повышения уровня поверхности в помещении, что недопустимо.

Если требуется укладка плитки на неровный пол, то необходимо заранее ознакомиться со следующими особенностями процесса:

  • время на проведение работ превышает требуемое на обычную облицовку ровного основания почти вдвое, что естественно может вызвать неудобства;
  • количество требуемой клеящей смеси напрямую зависит от степени неровности стяжки;
  • клей необходимо будет замешивать неоднократно и в больших объемах, а соответственно данный процесс практичнее будет автоматизировать при помощи любого строительного электроприбора способного помочь в замесе клеевого состава. Читайте также: “Как снять старую плитку с пола – варианты и подручные средства”.

Последовательность укладки плитки

Перед тем, как положить плитку на пол в ванной, нужно ознакомиться со всеми нюансами. Процесс укладки плиток на неровное основание уникален, потому существуют определенные правила, которые необходимо соблюдать при выполнении каждого этапа:

  1. По стандарту плитку необходимо начинать клеить от стены, но при укладке на неровную поверхность это не имеет смысла. Лучше всего в таком случае плитку клеить с самого большого напольного возвышения. Соответственно, изначально следует произвести замеры, чтобы определить максимальную возвышенность в помещении.
  2. По факту выявления такой точки необходимо начать разметку. Учесть стоит такой нюанс, как расстояние от стен. Это важно потому, что в местах, которые лучшего всего будут просматриваться при входе в помещение или на фото, должны быть уложены цельные плитки. При этом должна учитываться и величина шва между плитками. Расхождение в подсчетах с реальным расстоянием под укладку может быть не более сантиметра, поскольку ошибка может повлечь за собой плохую стыковку со стеной, т.е. плитка налезет на плинтус и придется ее обрезать.
  3. Что касается выбора самой верхней точки неровной стяжки, то данный процесс необходим, чтобы качественно произвести укладку. Поскольку плитки будут приклеиваться стык в стык, а ровной поверхности создаваемой таким образом можно добиться лишь при пошаговом выравнивании, то необходимо производить его посредством изменения толщины клеевого слоя. Если начать укладку с меньшего уровня, то дойдя до верхней точки можно получить отсутствие стыка. В таком случае уложенная в данной точке плитка будет располагаться гораздо выше остальных, что снизит эстетичность покрытия и создаст травмоопасную зону в помещении. Если же пойти по направлению снижения высоты, но не от верхней плитки, то в конечном итоге в каком-то месте потребуется гораздо больше клеевой смеси, чтобы завершить укладку.

Подготовка клеевой смеси

Также важным нюансом того, как класть плитку на неровный пол, является определение оптимальной концентрации плиточного клея. При стандартной укладке плитки клей можно готовить четко по инструкции с упаковки, а в случае с неровной поверхностью процесс видоизменен, т.к. закрепляться плитки будут нестандартным способом.

Клей должен быть чуть гуще, чем в рецепте, который предлагается производителем.

Если состав получится жидким, то возникнет пара проблем:

  • в процессе укладки такой клей может и не растечься, но плитку быстро не закрепит, что повлечет за собой ее сдвиг;
  • усадка плиток при большом количестве воды в составе клея будет очень велика, что повлечет за собой ухудшение качества укладки и проблемы с последующей эксплуатацией (прочитайте: “Как класть напольную плитку – инструкция по укладке”).

Соответственно плохо приготовленная клеевая смесь понизит качество и эстетичность покрытия. Такой пол уже не покажешь на фото или гостям, поскольку будет виден брак.

Советы и рекомендации по укладке

Отлично от процесса облицовки неровных стен укладка плитки на неровный пол производится при нанесении большей части клеевого слоя на основание. Плитку же лишь промазывают, равномерно распределяя по поверхности малую часть клея.

С первого раза, скорее всего, необходимое количество клеевой смеси нанести не получится, а потому распределить ее нужно не только под плиткой, но и добавить несколько бороздок рядом. Когда будет корректироваться ее положение относительно соседних плиток, данный клей пригодится. Читайте также: “Как укладывать плитку на пол – инструкция”.

Важно следить за тем, чтобы на гранях плитки не оставался клей. Только оперативное его удаление позволит добиться эстетичного внешнего вида напольного покрытия. Если же состав успеет подсохнуть, то у работника получится напольная плитка с неровными краями, а швы между соседними плитками будут заполнены малопривлекательной клеевой смесью. Очистить такой шов очень сложно. На фоне темной плитки таких остатков, возможно, не будет видно, но вот светлое покрытие безвозвратно испортится.

Горизонтальное положение плиток необходимо проверять при помощи небольшого строительного уровня. Причем замеры производятся одновременно в двух направлениях. Большой же уровень стоит применять для проверки высоты плитки в сравнении с соседними изделиями, чтобы она ни выступала и не продавливалась на их уровне.

Швы между плитками необходимо проверять не только на отсутствие в них сухих остатков клеевой смеси, но и на соблюдение единой ширины. Как уже говорилось выше, только равномерная укладка плиток на неровную поверхность позволит добиться точного совпадения результата и предварительных замеров.

Дополнительные детали монтажа керамической плитки

Выше в статье не указываются некоторые интересные особенности укладки плиток на неровную поверхность:

  1. Чтобы не допускать ошибок при укладке, лучше всего ориентироваться на стены и клеить плитки параллельно. Рассчитать положение плитки на плоскости бывает сложно. В таком случае укладку стоит производить по диагонали. Читайте также: “Как рассчитать плитку на пол при разных способах укладки”.
  2. Чтобы не вымерять количество клея необходимое для приклеивания конкретной плитки, можно набирать состав на глаз. После нанесения на пол состав разравнивается шпателем с зубцами, а излишки устраняются. Следом можно накладывать плитку.
  3. Клеевая смесь может считаться готовой, если она выглядит, как густая сметана, а шпатель, воткнутый в нее, удерживается вертикально.
  4. Зубчатый шпатель необходим при укладке, поскольку его зубцы позволяют качественно ровнять клеевую смесь, создавая при этом бороздки. Таким образом, смесь всегда будет нанесена в нужном количестве, что снизит расходы, а процесс укладки будет идентичен инструкции.
  5. Если владелец желает в будущем показать отделанную комнату на фото или привести туда гостей, то клей на гранях плиток оставлять недопустимо. Покрытие полов должно быть идеальным.
  6. Высоту одной плитки стоит контролировать уровнем, длина которого от 1 до 1,5 метра.
  7. Ширину швов между плитками лучше всего устанавливать в пределах 2-3 миллиметров. Примерно такой размер имеют стандартные пластмассовые крестики. Читайте также: “Как положить плитку на деревянный пол – этапы подготовки и укладки”.

Выше в статье подробно рассказано о том, как положить плитку на неровный пол, если соблюдать все представленные советы и правила. Важно не только знать каждый из описанных нюансов, но и соблюдать их. При наличии достаточного количества денежных средств и отсутствии желания производить стяжку основания, можно уложить плитку на неровную поверхность. При этом большая часть денег уйдет на закупку клеевой смеси, которой при таком способе укладки требуется в разы больше, чем при стандартной облицовке идеально ровной цементной стяжки или другого основания.

Также стоит отметить, что средства для выравнивания чернового пола стоят в несколько раз меньше, чем клеевая смесь. Это еще один аргумент в пользу того, что укладка на ровный пол гораздо выгоднее. Единственный минус заключается в том, что время укладки станет больше на 3-5 дней. Стяжка тоже должна быть залита с соблюдением технологии. Затем ей нужно высохнуть и отвердеть до состояния, в котором она будет пригодна для облицовки. Однако стоит учесть, что наклеивание плиток на неровный пол само по себе требует больше времени, а значит, эти два альтернативных способа потребуют примерно одинаковое время на выполнение.

Укладка плитки на криволинейных участках пола

Часто комнаты в квартирах бывают неправильной геометрической формы, поэтому при укладке плитки приходится изощряться, чтобы подогнать все так, как нужно. Такая же проблема подстережет вас, если нужно выложить плитку под определенным радиусом, например, в ванной комнате, или выполнить эффектный переход между разными типами плитки или плиткой и ламинатом. Последнее сочетание вообще становится хитом, так как прекрасно зонирует пространство, но отлично смотрится только тогда, когда переход между материалами имеет самую причудливую форму.

Хоть плитка и не относится к пластичным материалам, но подогнать ее под любую задуманную форму все же можно, причем самостоятельно. Главное, вооружится терпением и тщательно следовать всем инструкциям.

Подготовка пола

Сначала вкратце вспомним, как нужно подготовить пол под укладку плитки. Однозначно потребуется стяжка, а вот какая она будет, решают в каждом конкретном случае. Можно использовать стандартную цементно-песчаную, можно – самовыравнивающуюся, полусухую и т.д. Впрочем, главное это не то, какой материал выбран, а насколько будет прочной и ровной поверхность. Так, для пола максимальный наклон определяется как 3 мм на погонный метр во все направления.

Не забудьте про все коммуникации, которые нужно уложить в стяжку, чтобы потом ее не штробить. После того, как все подсохло, удаляют наплывы, часто образующиеся по периметру, а также весь мусор, для чего можно использовать специальный пылесос. Потом поверхность можно прогрунтовать, а грунтовку выбирают в зависимости от стяжки: для цементно-песчаной подойдет, например, акриловая грунтовка.

Если же в помещении предусмотрен теплый пол, то лучше использовать клей для плитки, который может эксплуатироваться в широком диапазоне температур, да и обогрев пола можно будет включать только спустя три недели после того, как последние работы по укладке плитки будут завершены.

Укладка по криволинейным элементам

Откуда же начинать укладку плитки, если в помещении есть отличные от прямых линии? Обычно, целые куски плитки разлаживают по самым видным местам помещения, а обрезки уже стараются спрятать. В нашем случае работы будут выполняться от обратного – начиная с обрезков, так как сначала нужно красиво оформить криволинейный элемент.

Для начала около заветной кривой линии необходимо просто разложить плитки с необходимыми швами. Когда вы все плиточки разложили так, как необходимо, все они снимаются, остаются только та, что будет приклеена первой – ее границы отмечают на стяжке карандашом.

Далее разводят клей и приступают к процессу поклейки. При этом многие советуют наносить клей и на плитку, и на стяжку, создавая бороздки во взаимно перпендикулярных направлениях. Плитку устанавливают на соответствующее место под уровень. Но хорошо, если первую плитку можно уложить такой, какая она есть, т.е. не подрезая, — другое дело, как создать подходящую форму.

Читать еще:  Светодиодное освещение — нюансы

Создание плитки нестандартной формы

Для того чтобы создать плитку, которая будет иметь неправильный край, нам пригодится бумага, которая хорошо гнется. Итак, из нее необходимо вырезать листы, которые будут идентичны по размеру используемой плитке. Далее прикладываем бумажную копию плитки на место, где должна быть первая плитка и проводим рукой, чтобы образовалась вмятина по нужной линии – это в случае, если криволинейная форма имеет еще и углубление, например, для поддона ванны или душа. Если же это стык между уже уложенным ламинатом и будущей плиткой, то найти границу также будет несложно – она будет просвещаться и будет немного рельефной.

Если это боковая плитка, то тогда лучше оставить допуск на 1,5-2 см, т.е. от полученного отпечатка отступаем данное расстояние и чертим параллельную первой линии линию. Отрезаем лишние фрагменты, и получается выкройка. Ее прикладываем к целой плитке, проводим нужную линию, а потом болгаркой отрезаем излишки.

После того, как первая плитка приклеена, аналогичную процедуру с изготовлением выкройки повторяют на следующей плитке. Затем укладывают все остальные плитки, которые имеют правильную форму. Скорее всего, около стен будут образовываться обрезки. Если есть круглые формы, например, при отделке плиткой около трубы, то поступают точно также, вырезая из цельной плитки круг нужных размеров по выкройке.

Ну, и, кончено, не забывайте про крестики при укладке плитки.

Устраиваем боковины

Если вы решили отделать плиткой округленный порог, ступеньку или часть углубления под поддон в ванной, то это, конечно, не самая легкая задача, но выполнимая – потребуется лишь тщательность. Выбирается плитка нужно цвета, причем неплохо, если она будет контрастировать с основной. Ее разрезают на полоски небольшой ширины: чем меньше радиус, тем меньше ширина полосок, но менее 12 мм лучше стараться даже не нарезать, так как никакое оборудование не сделает этого, не раскрошив цельную плитку. Количество пластинок можно узнать, если измерить длину округленной формы и поделить ее на ширину полос.

Из подготовленных полосок вырезаются нужные детали и надежно приклеиваются. Зазоры между ними оставлять не стоит.

Кстати, подобный способ обрезки плитки подойдет и для стен.

Как класть плитку своими руками

Чаще всего укладку плитки на пол доверяют профессиональным мастерам-плиточникам и делают это не зря. Ведь от качества укладки сильно зависит долговечность и красота покрытия, а сам процесс работ весьма сложен. Впрочем, положить своими руками ровную плитку на достаточно ровное основание и по стандартному рисунку «шов в шов» сможет даже новичок. Главное – правильно выбрать монтажные растворы и неукоснительно следовать технологии. В этом вам поможет наша пошаговая инструкция с фото и подборкой полезного видео. Данная теория по укладке плитки будет полезна и тем, кому нужно проконтролировать и принять работу плиточников.

Материалы, инструменты и оборудование

Вот список материалов и инструментов, которые понадобятся вам в процессе укладки, резки и затирки напольной плитки.

Инструменты и оборудование:

  • Рулетка, металлическая линейка и уголок;
  • Строительный карандаш для разметки;
  • Строительный уровень и правило;
  • Строительный миксер или дрель с насадкой-мешалкой;
  • Плиткорез или электрический резак по плитке;
  • Керн или стеклорез (понадобится для криволинейной обрезки плитки);
  • Кусачки для плитки (для обрезки криволинейно);
  • Напильник (для шлифовки обрезанных краев);
  • Шпатель;
  • Зубчатый шпатель (6-8 мм);
  • Мастерок;
  • Резиновый шпатель для затирки швов;
  • Резиновая киянка;
  • Ведро с губкой и тряпкой;
  • Наколенники и хоз. перчатки.

Кроме самой плитки с 10 %-ным запасом вам понадобятся:

  • Клей для плитки соответствующий материалу основания (по бетону, дереву, старой плитке и т.д.), а также особенностям самой плитки;
  • Крестики желаемого размера;
  • Затирка желаемого цвета;
  • Грунтовка.

Шаг 1. Подготовка основания

Сначала необходимо подготовить основание, чтобы оно было ровным, чистым и сухим. Класть плитку предпочтительнее на бетонную стяжку, но при желании можно положить и на старую плитку или дерево, ДСП (либо другой подобный материал). Однако имейте в виду, что при монтаже плитки на старую облицовку высота окончательного пола увеличится.

Чтобы положить плитку на бетонную стяжку нужно: убрать возможные шероховатости скребком, пропылесосить пол, помыть щелочным чистящим средством, затем покрыть слоем грунтовки (желательно) и подождать 2-4 часа пока пол полностью не высохнет. Далее, если бетонное основание неровное (отклонения более 5 мм на 2 погонных метра), то его нужно залить каким-либо нивелирующим составом и дождаться высыхания.

  • В углу перпендикуляра мы и приклеим первую плитку, а от нее проложим первый ряд (вдоль горизонтальной линии).

    Шаг 3. Укладка первой плитки и первого ряда

    Разведите в ведре клей согласно инструкции производителя, шпателем нанесите его в один из углов перекрестка и заодно на площадь нескольких плиток будущего первого ряда, чуть заходя за его пределы. Затем разровняйте клей зубчатым шпателем, держа его под углом 60 градусов. Старайтесь всегда держать «гребенку» под одинаковым углом, чтобы клей получался одинаковой толщины.

    Внимание! Если плитка имеет размер более чем 30×30 см или 20×30 см, то клей необходимо нанести и на саму плитку тонким слоем (нанесите клей на плитку и сразу уберите его почти полностью тем же шпателем). Для очень больших форматов, слой клея на плитке можно положить толще и проредить его зубчатым шпателем как показано на фото ниже.

    Далее положите плитку на клей, придерживаясь линий разметки и осторожно постучите по ней киянкой для выравнивания.

    Затем таким же образом следует приклеить вторую плитку и сравнять ее с первой с помощью киянки и правила. Убедитесь, что плитки положены ровно, приложив строительный уровень прямо на две плитки сразу как показано на фото ниже.

    Только когда обе плитки будут выровнены, вставьте крестики по уголкам плиток и в шов.

    Теперь продолжайте приклеивать плитки таким же образом, пока весь первый ряд не будет готов. Пройдитесь по нему еще раз правилом и проверьте ровность уровнем.

    Далее соберите излишки клея по краям ряда, между плиток, на плитках и приступайте к следующему ряду.

    Несколько правил и полезных советов по укладке

    • Основание пола и плитки всегда должны быть сухими.
    • Старайтесь наносить клей не более чем на 1 погонный метр облицовочной площади за раз.
    • Клей, простоявший более 30-40 минут, становится не пригоден для работы (за исключением клеев некоторых производителей). Поэтому старайтесь замешивать клей по чуть-чуть.
    • Чтобы клей не присыхал к гребёнке, постоянно замачивайте ее в воде.
    • Крестики нужно успеть убирать до высыхания клея.
    • Опираться коленями на положенную плитку не желательно, так как это может нарушить ее плоскостность.
    • Плитку стоит брать из разных коробок, так небольшой разнотон будет незаметен. Перед началом работ обязательно проверьте, что тон, указанный на всех коробках, совпадает.
    • На обороте плитки всегда стоит логотип производителя, по которому можно понять, где у плитки верх, а где низ. Иногда плитки имеют специальный обозначитель ориентации кладки, который для удобства можно дополнительно обозначить на торце плитки карандашом.
    • Успевайте удалять излишки клея до его высыхания. С поверхности плитки его лучше всего удалять тряпкой, смоченной растворителем.

    Альтернативный способ разметки и укладки первого ряда

    Не хотите заморачиваться с разметкой? Тогда действуете по старинке – начинайте класть плитку от самого видимого угла. Если вы кладёте плитку на пол в кухне, то начать укладку можно с угла противоположной гарнитуру стены, тогда ряд подрезанных плиток попадает именно под него.

    Больше полезной информации по разметке и укладке плитки на пол своими руками можно узнать из этого видео.

    Шаг 4. Укладка остальных рядов, резка плитки

    Ура, первый ряд готов и теперь, ориентируясь по нему, мы можем проложить второй ряд из обрезанных плиток (см. рисунок ниже), а затем и все остальные.

    • Внимание! Первый ряд складывается только из целых плиток, обрезанные плитки кладутся позже (на схеме «резаный» ряд обозначен как ряд 2).

    Как резать последнюю напольную плитку, примыкающую к стене? Первым делом нужно определить линию ее резки: положите ее на уже приклеенную предпоследнюю плитку, на нее положите еще одну плитку и сместите ее к стене, но не доходя до стены на расстояние одного шва. Вдоль внешнего края этой плитки прочертите линию на подложенной плитке. Эта линия и есть линия реза.

    Разрезать плитку можно разными способами и приборами. В идеале стоит использовать ручной плиткорез или электрический плиткорез (см. фото выше), если такого инструмента нет, то используйте болгарку. Впрочем, если напольная плитка керамическая и не сильно толстая (до 9 мм), то можно применить старый строительный трюк и разрезать ее… обычным стеклорезом как показано в этом видео.

    Как резать плитку криволинейно? Наклейте на разрезаемую плитку малярную ленту, чтобы предотвратить зазубривание декоративного слоя. Затем карандашом наметьте округлую линию реза, скажем под трубу. Далее просверлите несколько отверстий вдоль намеченной закругленной линии с помощью твердосплавного сверла (подойдет и для керамогранитной плитки). И наконец, с помощью кусачек, пассатиж и специальных щипцов для плитки аккуратно отломите ненужную часть. Отшлифуйте место среза напильником.

    Когда вы застелите весь пол, убедитесь, что все крестики удалены и оставьте покрытие сохнуть на 24 часа.

    Как подрезать напольную плитку болгаркой Г-образно, например, под выступ вентканала, вы можете узнать из этого видео.

    Читать еще:  Как бороться с майскими жуками на участке

    Шаг 5. Затирка швов

    По прошествии 24 часов можно приступать к затирке швов. Для этого сначала слегка намочите швы из пульверизатора или просто мокрой тряпкой, чтобы улучшить сцепление затирки, а затем разведите затирочную смесь.

    Держа резиновый шпатель под углом, нанесите смесь для швов примерно на 1 кв. метр пола и распределите ее так, чтобы все швы были полностью заполнены. Но будьте осторожны и не старайтесь сильно задавливать затирку в швы.

    Через 15-30 минут удалите излишки затирки влажной губкой. Таким же образом продолжайте затирать швы на других участках пола, за исключением стыков вдоль стен. Через час после затирки всей поверхности пола, его можно помыть начисто с помощью воды или мягких чистящих средств.

    Через неделю швы можно дополнительно покрыть герметиком.

    Внимание! Ходить по свежеуложенному плиточному полу не рекомендуется первые 2-3 дня, в идеале – 7 дней.

    Чтобы узнать больше информации о том, как правильно затереть швы напольной плитки своими руками, советуем посмотреть следующий видео-урок.

    Как укладывать плитку на криволинейных участках пола

    Арки и фигурные ниши, красивые полукруглые ступени и множество других декоративных или имеющих прямое функциональное значение элементов интерьера, сделанные из плитки, поражают воображение.

    Кажется, что невозможно выгнуть керамику или камень, но есть простые приемы и техники, позволяющие реализовать самые немыслимые проекты, которые может осилить каждый. Именно о них ведется рассказ в этой статье.

    Как укладывать плитку на криволинейных участках пола

    Ситуации, когда требуется произвести укладку плитки на полу не по прямой, а по окружности с определённым радиусом или стыковать две или более частей пола, выполняемых разной плиткой, по причудливой линии, не имеющей описания ни в одном учебнике геометрии, встречаются часто (фото 1). Очень модны переходы «ламинат — плитка», которые смотрятся только тогда, когда выполнены самым причудливым образом (фото 2).

    Эти ситуации являются частным случаем, так как предусматривают пересечение в одной плоскости. Общим случаем является создание объемных конструкций из плитки, имеющей нелинейные формы. Это могут быть арки, ниши для зеркал, ступени, поддоны душевых кабин, выполненных самостоятельно. При работе над ними требуется не только выдержать заданную форму кривой, но и выполнить боковину, которая чаще всего изготовляется из контрастной к основной плитки. Все эти виды работ требуют тщательной подготовки поверхностей и применения специальных приемов работы, без которых невозможна точная подгонка и образование поверхностей требуемой формы.

    Подготовка поверхности пола под облицовку плиткой

    Собственно говоря, подготовка поверхности пола должна начинаться задолго до облицовки плиткой. Существующие сегодня способы получения ровных стяжек весьма разнообразны. Это может быть и самовыравнивающийся раствор, и полусухая стяжка, и традиционная песчано-цементная, выполненная по маячкам. Есть и нетрадиционные стяжки: на OSB, на водостойкой фанере, даже металлические, которые тоже можно облицевать плиткой. Важен не материал, из которого выполнена стяжка, а его прочность и точность поверхности. Если плоскость пола должна быть выполнена в горизонтали, то отклонения от уровня не должны превышать 3 мм на погонный метр поверхности в любом направлении, если плоскость должна иметь уклон в определённую сторону, то он не может превышать определённых в проекте значений.

    Кроме того, подготовка стяжки для облицовки плиткой означает, что в ней уже проложены коммуникации, определенные в проекте, и больше не придется её штробить, чтобы заложить забытые кабели или трубы. Непосредственно перед укладкой плитки на пол нужно удалить с поверхности стяжки наплывы (особенно часто встречаются по периметру возле стен), остатки шпаклевок и растворов (штукатурка, раствор для кладки), тщательно подровнять примыкание к выпускам канализационных труб из пола. Затем всё промести макловицей или пропылесосить профессиональным пылесосом и загрунтовать пол грунтом, соответствующим типу стяжки. Для стандартной песчано-цементной или самовыравнивающейся подойдет акриловый грунт глубокого проникновения. Подготовленная поверхность показана на фото 3.

    Если есть теплый пол.

    Сегодня никого не нужно агитировать за теплые полы. Там, где полы выполнены из кафеля, он жизненно необходим. По крайней мере, в ванной комнате. Сегодня существует четыре конструкции теплых полов:

    • водяные теплые полы (обогрев теплоносителем, циркулирующим по трубам особой конструкции, уложенным в стяжке);
    • подогрев пола, выполненный нагревающимся кабелем (кабель укладывается в толщу стяжки перед заливкой и остается в ней, не выходя наружу);
    • подогрев пола, выполненный нагревательным матом (мат устанавливается поверх стяжки перед укладкой плитки);
    • подогрев пола, выполненный излучающей в ИК диапазоне пленкой (пленка устанавливается по принципу обогревательного мата);

    Каждая конструкция теплого пола по-своему удобна и целесообразность её установки определяется теми возможностями, которые имеются в доме или квартире. Так, водяной подогрев пола хорош там, где есть автономные источники отопления. Встраиваемый обогревающий кабель хорош тем, что поверхность стяжки остается чистой и полностью готовой к облицовке плиткой. Электрический мат или ИК пленка хороши там, где забыли установить обогрев пола заранее или решили устроить его в помещении, ранее не оборудованном теплым полом.

    Особенностей при облицовке плиткой полов, имеющих подогрев, две. Во-первых, нужно применять клей, рассчитанный на работу в широком температурном диапазоне; во-вторых, включать подогрев пола можно не ранее чем через три недели после облицовки плиткой. Здесь в выигрыше теплые полы с водяным подогревом и с кабелем. Их можно испытать заранее на всю мощность. Остальные системы можно лишь проверить на исправность путем кратковременной подачи питания и оценки нагревающей способности на ощупь до того, как они будут приклеены к стяжке.

    Нелинейные элементы — что это

    Строго говоря, нелинейными элементами можно считать любые поверхности или переходы от одной поверхности к другой, чья форма отличается от прямой линии. Широкое внедрение в практику интерьеров гипсокартона существенно расширило возможности по созданию совершенно необычных форм. Это касается не только хорошо знакомых всем многоуровневых потолков, но и других поверхностей. Стены теперь можно выполнять не только с нишами, но и менять их конфигурацию. Они могут быть круглыми и волнообразными, плавно переходить в потолок и пол. Проёмы можно выполнять не только в виде арок — им можно придать любую форму (например, гигантской замочной скважины или яблока).

    Широкие возможности декорирования нелинейными элементами не могли пройти мимо ванных комнат. Затейливые фигуры, обрамляющие зеркала, оригинальные круглые или овальные столики из мозаики или плитки для раковин, затейливой формы ступени к джакузи или бассейну, душевые кабины, сделанные в полу — это всё нелинейные элементы.

    Создание оригинальной поверхности необычной формы состоит из двух этапов: изготовление каркаса или несущей конструкции и последующей облицовки. Причем, всё, что связано с полами, должно быть не только красиво, но и надежно. А для ванных комнат важна еще и гидроизоляция. В качестве практического примера работы с криволинейными поверхностями при облицовке полов кафелем рассмотрим приведенный на фото 3 поддон душевой кабины, отлитый ниже уровня основной стяжки, который имеет скругление по одной стороне радиусом 90 см.

    Откуда начинать укладку под нелинейные элементы

    Если при классической схеме раскладки плитки на пол стремятся разложить целые плитки вдоль самых видимых мест помещения, а подрезки убрать в неприметные, то укладку плитки в случае, если в помещении есть криволинейные поверхности на полу нужно именно от них.

    На фото 4 показана раскладка плитки «по сухому». Первой выставляется плитка от поддона. Она берётся с напуском внутрь поддона, чтобы потом можно было вклеить боковину. Плитка раскладывается с учетом швов. К видимой части стены в данном случае подходит подрезок. Тогда как при обычной раскладке от неё должна была бы идти целая плитка.

    На фотографии видно, что все подрезки, попадающие внутрь поддона большие. С ними будет удобно работать.

    После того как становится ясна картина предстоящей последовательности работ, нужно снять все плитки, кроме первой, а место её расположения отметить карандашом на стяжке. Этот момент показан на фото 5.

    Теперь можно разводить клей для плитки. В данном примере был использован «Плитонит В», так как помещение оборудовано теплым полом. Обогревающий кабель уложен в стяжку. В поддоне тоже имеется подогрев. Клей наносится как на поверхность пола, так и на плитку. Затем стягивается зубчатым шпателем во взаимно перпендикулярных направлениях, после чего плитка устанавливается на свое место под уровень. Весь процесс представлен на фото 6-8. При такой схеме наклеивания мы имеем хороший запас на коррекцию, а взаимно перпендикулярные бороздки при сдавливании проникают друг в друга и обеспечивают значительно лучший контакт. А прочность клеевого соединения, учитывая, что пол с подогревом, очень важна.

    На фото 8 видно, что первая плитка уже имеет нелинейную поверхность. Откуда она взялась? Рассмотрим этот процесс в деталях. Но для начала нужно найти немного хорошей бумаги.

    Камень, ножницы, бумага — шаблоны и их применение

    Зачем при укладке плитки вдруг понадобилась бумага? Ответ простой — нужно сделать шаблоны. То есть, бумажные копии плиток, имеющие одинаковый с ними размер, на которых будет выполнена предварительная разметка. Затем по разметке вырезаем выкройки, по которым обрезается настоящая плитка.

    Для шаблонов можно использовать любую бумагу, кроме картона из-под коробок. Лучше всего такую, которая хорошо режется ножницами и на которой легко отпечатывается контур. В данном примере использовался ремонтный флизелин. Шаблонов нужно вырезать сразу столько, чтобы хватило на всё. На фото 9 показаны уже подготовленные к работе шаблоны.

    Чтобы получить контур кривой для первой плитки, нужно приложить шаблон к разметке, о которой говорилось ранее и которая видна на фото 9. Затем нужно провести руками по кромке боковины поддона, чтобы на шаблоне остался заметный отпечаток, от которого нужно отступить 2-2,5 см на допуск для боковых плиток, провести линию, параллельную контуру и обрезать по ней лишнее ножницами. Теперь осталось перенести контур на плитку и удалить лишнее. Порядок действий показан на фото 10-12.

    После того, как первая плитка установлена на клей на своем месте и имеет необходимую форму, к ней приставляется второй шаблон, на котором всё повторяется вновь. Этот момент запечатлен на фото 13.

    Дальше все плитки вклеиваются как обычно. Везде в данном примере использован метод двойного нанесения клея. Подрезки, которые вышли у стены тоже лучше вклеить сразу. Хотя не будет нарушением технологии, если их установить позже. Следующая сложность поджидает впереди. В углу притаилась канализационная труба, которую нужно обойти плиткой. В этом деле шаблон тоже поможет. На фото 14 видно, что все плитки, кроме той, которая должна пойти в угол на трубу, уже вклеены. А на фото 15 показана разметка выкройки. Принцип тот же. Сначала отпечаток контура, потом обрисовать карандашом с допуском и вырезать ножницами. Готовую выкройку нужно примерить по месту и если что-то не так — подправить.

    Осталось скопировать контур на плитку и вырезать его болгаркой с алмазным диском. Единственная сложность в данном случае — отверстие располагается на одной плитке и оно достаточно велико по диаметру. Чтобы его вырезать, нужно сначала прорезать его крест-накрест по диаметру, из точек пересечения с окружностью прорезать квадрат, а затем всё лишнее удалить изнутри болгаркой с лицевой и внутренней стороны. После чего останется вклеить плитку на место. На фотографиях 16-19 процесс вырезания такого отверстия показан пошагово.

    Читать еще:  Изготовление пожарной лестницы для двухэтажного дома

    Дальше все повторяется по такому же принципу. Пользуясь шаблонами, легко получить контуры не только внутренних, но и наружных кривых. Таких, как внутри поддона, например. Обычными методами это сделать очень трудно, а используя эту технику, все получается быстро и без проблем. В конце концов, облицованный поддон и примыкающая к нему верхняя плоскость, приобретают вид, показанный на фото 20. Попутно стоит напомнить, что внутри поддона все плитки нужно расположить с уклоном в сторону трапа, чтобы не застаивалась вода. Теперь осталось вклеить боковину. А здесь есть свои хитрости.

    Боковины — загнуть невозможно, делить!

    Проще всего сделать боковину из чего-нибудь гибкого, например, из мозаики на сетке. Но далеко не всегда есть такая возможность, да и с мозаикой не все так просто. Поэтому придется делать боковину из самой обычной плитки. Кстати, чтобы выделить перепад в уровне, лучше всего для подступенков и боковинок брать контрастную к основной плитку, чтобы не спотыкаться. В этом примере использовалась оранжевая настенная плитка.

    Плитку для боковины нужно разрезать на полосы, шириной около 3,5 см. Полосы нарезаны в один размер плиткорезом. Принцип такой — чем меньше радиус, тем уже полосы. Но не стоит пытаться нарезать полосы меньше 12 мм. Даже профессиональным плиткорезом это сделать невозможно. Количество пластин можно рассчитать, измерив длину кривой рулеткой и разделив её на ширину полос. Нужно учитывать, что из каждой полосы можно выкроить две детали. Готовые образцы заготовок для деталей боковины показаны на фото 21.

    Далее из заготовок нужно вырезать по две детали. Они устанавливаются на обильный слой клея, а особое внимание нужно уделить заполнению клеем верхней части боковины. Иначе, если там будет пустота, верхняя плитка рано или поздно сломается. Этот принцип является общим для всех ступеней, облицовываемых плиткой. Каждую деталь боковины нужно тщательно замерять рулеткой с двух сторон. Лучше всего, если они подгоняются плотно. Это существенно увеличивает прочность конструкции. Вклеивают детали без зазора, одна к одной по всей длине. Начальный этап показан на фото 22, а на фото 23 представлен общий вид поддона после окончания работы с боковиной и цокольной частью.

    Заключение. Полезные советы

    Чтобы не высчитывать миллиметры при работе с боковинами (читайте — с любыми подступенками лестниц), нужно взять заранее допуск не менее двойной толщины плитки, используемой для них.

    Перед тем, как начать укладывать новый ряд плитки, нужно это место промести макловицей. Пыль и песок появляются неизвестно откуда.

    Не стоит резать плитку болгаркой в помещении. Лучше выйти на улицу или на балкон.

    Любые кривые на плитке можно вырезать на станке мокрого реза. Чтобы не смыть линии разметки, нужно оклеить контур лентой ПВХ.

    Чтобы плитки не расползались, их нужно стягивать малярной лентой. Нельзя использовать для этой цели скотч, его следы плохо отмываются.

    На фото 19 показан момент работы с крестиками. Чтобы задать дистанцию между плитками точно, не стоит их экономить.

    Укладка половой плитки

    Плитка на сегодняшний день остается одним из самых популярных облицовочных материалов для пола, что обусловлено его доступностью, экономической обоснованностью, широким выбором фактур и оттенков, а также гарантированной долговечностью. Половая плитка устойчива к перепадам температур и воздействию химических веществ.

    Подготовительные работы: выравнивание пола

    Поверхность, на которую предстоит укладывать керамическую плитку, зачастую бывает неровной.

    Поэтому, перед тем как положить плитку, нужно подготовить для нее поверхность. Для выравнивания бетонного основания применяют специальные самовыравнивающиеся смеси.

    Однако перед их использованием необходимо удалить с поверхности пыль и замазать имеющиеся трещины. Рекомендуется также предварительно отшлифовать основание до идеально ровного состояния, после чего обработать поверхность гидроизоляционным материалом.

    В случаях, когда основой для плитки служит деревянный пол, то его выравнивание осуществляют методом циклевания, при этом шпаклюя все щели. Второй вариант – закрепить на поверхности листы влагостойкой фанеры при помощи длинных саморезов. Толщина листов должна составлять не менее 12 мм.

    Существуют и такие методы выравнивания деревянного основания:

    • готовые регулируемые полы, которые продаются в комплекте с винтовыми опорами, изготовленными из пластика. Данные наборы позволяют установить лаги или закрепить фанерные листы буквально за несколько часов;
    • настил дополнительного слоя фанерных листов на уже имеющуюся фанерную подложку;
    • самостоятельное устройство точечных опор на дощатом основании, на которое впоследствии укладывают листовые материалы.

    Фактически любая поверхность обладает определенной впитывающей способностью. Тонкий слой клеящей смеси, на которую кладется плитка, не сможет защитить основу от попадания влаги. Для снижения водопоглащения применяют грунтовку. Ее равномерно наносят на черновую поверхность в несколько слоев до полного впитывания. Если даже после неоднократного нанесения грунт продолжает сразу впитываться, то процесс обязательно нужно повторить. Особенно, большое внимание нужно уделить полу на кухне и в ванной комнате.

    Читайте также: как класть плитку на пол, используя подручные средства.

    Инструменты и материалы

    Для выполнения облицовочных работ необходимо иметь в наличии:

    • клеящий состав соответствующей марки;
    • плиткорез;
    • уровень;
    • затирочный состав для межплиточных швов;
    • рулетку;
    • маркер или карандаш;
    • зубчатый шпатель;
    • резиновую киянку;
    • плоскогубцы;
    • пластиковые крестики-разделители.

    Кроме того, если в работе будет использоваться болгарка, то нужно позаботиться о защитных очках.

    Процесс укладки половой плитки

    Перед тем, как приступать непосредственно к монтажным работам, необходимо произвести разметку площади. Делать это нужно так, чтобы минимизировать количество обрезанных элементов. На поверхности основания следует прочертить под углом 90 градусов две линии, пересекающиеся в центральной точке помещения. После этого нужно демонтировать плинтусы, аккуратно снять дверные наличники и убрать все посторонние предметы.

    Предварительная раскладка плитки всухую осуществляется от центра комнаты в направлении стен. Таким образом, будет соблюдена симметрия узора. При этом важно помнить о межплиточных швах. Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество плитки нужно обратить внимание на все участки, где будут использоваться обрезанные кусочки.

    При замешивании клеевого состава необходимо строго придерживаться приложенной к материалу инструкции. Емкость наполняют водой, после чего в нее насыпают определенное количество порошкообразного клея. Для замешивания рекомендуется использовать строительный миксер. Многие мастера применяют обычную дрель со специальной насадкой.

    Следует помнить, что при контакте с воздухом готовый раствор достаточно быстро затвердевает и утрачивает свою эластичность. Поэтому замешивать клей нужно в небольших количествах и только после использования предыдущей партии. Перемешивание осуществляют в два этапа, перерыв между которыми должен составлять около 10 минут. За этот период молекулы клеевого состава вступят во взаимодействие с водой.

    После того как клей будет готов, можно приступать к нанесению его на поверхность. Раствор наносят на небольшой участок пола, а затем при помощи гребней зубчатого шпателя формируют рельеф, за счет которого будет улучшено сцепление с плиткой.

    Дальнейшие действия осуществляются в следующей последовательности.

    Положив плитку на клей нужно с легким нажатием пошевелить ее из стороны в сторону, чтобы связующий материал был распределен равномерно. После фиксации элемента на запланированном уровне и в соответствии с предварительной разметкой нужно несильно постучать киянкой по лицевой стороне плитки. Это делается для обеспечения надежности сцепки.

    Каждый следующий элемент кладут рядом с предыдущим, соблюдая между ними расстояние швов. Укладывать плитки можно в любом направлении, но специалисты советую начать с полного ряда от стены.

    После окончательной фиксации каждого элемента обязательно нужно проверять соответствие горизонтального уровня. Для этого используют измерительный инструмент ватерпас, который прикладывают к двум соседним или нескольким плиткам. При отсутствии такого прибора можно использовать обычный ровный брус. Любые отклонения по горизонтали легко устраняются с помощью добавления раствора или удаления его излишков. При монтаже мозаичной плитки, которая укладывается целой сеткой с закрепленными на ней элементами, ватерпас не используют, а выравнивают конструкцию с помощью листа фанеры.

    В межплиточные швы должны быть вставлены пластиковые крестики, благодаря которым формируются идеально ровные зазоры, играющие как эстетическую, так и технологическую роль. В случае тепловых подвижек эти канавки обеспечат керамической плитке достаточно свободного пространства. Крестики нужно удалить из швов, как только раствор начнет затвердевать. В противном случае клей «схватит» их, после чего извлечение станет затруднительным. Вероятнее всего тогда их придется просто отламывать, оставляя часть пластика в межплиточном пространстве. Между стеной и плиткой тоже необходимо оставлять зазор, для чего используют небольшие деревянные клинья.

    В местах установки сантехнических коммуникаций обычно используют подрезанные элементы. Если напольная плитка толстая, то подрезать ее лучше болгаркой, оснащенной алмазным диском. С помощью этого инструмента, в отличие от плиткореза, можно легко и быстро сделать края гладкими и ровными.

    Для того чтобы сделать красивую подрезку на участках, где покрытие пересекается с трубопроводом, желательно сначала вырезать из картона шаблон. В плитке делается овальное отверстие, а между стеной и трубой укладывается дополнительный вырезанный кусочек.

    Среди самых распространенных ошибок при облицовке пола хотелось бы отметить:

    1. Приобретение некачественной дешевой плитки, размеры элементов которой очень часто не совпадают между собой.
    2. Неправильная стыковка, когда обрезанную часть изделия кладут заводским краем к стене, а срезом к плитке, что портит внешний вид шва.
    3. Точечное распределение клеевого состава, из-за чего сцепка может быть ненадежной.

    При укладке плитки на «теплый пол» или в помещениях с постоянно повышенной влажностью нужно особое внимание уделить выбору клея. В таких случаях рекомендуется использовать клеящие составы, способные сопротивляться температурным нагрузкам. Иначе подобные условия эксплуатации могут привести к скорому разрушению цементного «пирога».

    Если облицовка пола проводится на балконе или открытой террасе, то проникающая в слой клея влага может привести к разрушению плитки. Облицовочный материал может потрескаться также и под воздействием минусовых температур в зимний период. Для того чтобы этого избежать, необходимо произвести качественную гидроизоляцию. На основание наносят специальную гидроизоляционную смесь на цементно-полимерной основе, и только после полного ее высыхания приступают к монтажу плитки. Такой защитный слой полностью водонепроницаем.

    Затирка швов

    Через сутки после завершения укладки швы между плитками можно заполнить специальной затиркой. Подробная статья на эту тему: Затирка швов плитки.

    Если вкратце: предварительно зазоры расшиваются, после чего в соответствии с инструкцией замешивается затирочный состав. Затирка наносится при помощи резинового шпателя. После заполнения швов нужно убрать с поверхности излишки смеси и выждать около 30 минут. За это время состав в межплиточном пространстве подсохнет, после чего можно будет губкой вытереть с плитки образовавшийся белый налет.

    Цвет затирки выбирается в соответствии с цветом плитки, однако не рекомендуется для напольного покрытия применять белую смесь. Это связано с интенсивной эксплуатацией полов, при которой сохранить ярко белый колер практически невозможно.

    Устанавливать плинтусы и наличники желательно не ранее чем через неделю после проведения укладки, предварительно заполнив зазоры вспененным полистиролом.

    Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector