Мастер-класс: ремонт газового крана в советской колонке

Механика в советских газовых колонках при длительной эксплуатации может давать сбои в работе. В данной статье показан процесс ремонта блокировочного газового крана на примере проточного газового водонагревателя ВПГ-18 производства львовского завода теплогазового оборудования.

Отметим, что любой ремонт газового оборудования должен выполняться исключительно специализированными организациями, имеющими соответствующие разрешения. Данная работа предоставлена исключительно в ознакомительных целях и будет полезна тем, кто желает проконтролировать процесс обслуживания своей газовой колонки газовой службой.

Подготовка к работе

Для выполнения ремонта блокировочного газового крана понадобится следующий набор инструмента:

отвертка с крестообразным шлицем;
отвертка с плоским шлицем;
рожковый ключ № 10;
смазка для газовых кранов (или графитная смазка);
ветошь.

Выполнение работ

Перекрываем подачу газа к колонке.

Снимаем ручку ограничительного крана и разбираем корпус газовой колонки. Как это сделать, мы рассказали в статье «Мастер-класс: ежегодная профилактика газовой колонки».

Плоской отверткой откручиваем два винта крепления фланца с ограничителем.

Вынимаем фланец вместе со втулкой и двумя пружинами.

Примечание: вторая пружина находится внутри бронзовой втулки.

Ключом № 10 проворачиваем пробку крана.

Вынимаем пробку вместе с шайбой.

Ветошью протираем поверхность пробки. Если смазка засохла — ее можно удалить бензином или спиртом. Очищаем при помощи ветоши внутреннюю поверхность корпуса крана, полости фланца и втулку от старой смазки.

Наносим газовую смазку тонким слоем на всю поверхность пробки.

Устанавливаем пробку в корпус крана обязательно большим отверстием вверх. От ее изначального положения зависит правильность работы блокировочного крана.

Наносим толстым слоем смазку на втулку.

Устанавливаем втулку во фланец так, чтобы бугорок на втулке вошел в паз на фланце.

Устанавливаем пружину во втулку.

Надеваем шайбу на шток пробки завальцованным бортом на себя.

Устанавливаем большую пружину и прижимаем ее фланцем, совмещая при этом паз втулки со шлицами на штоке пробки. Для этого регулируем положение втулки во фланце, немного прокручивая ее до попадания.

Фланец устанавливаем прорезью влево. Равномерно обжимаем его двумя винтами.

Надеваем ручку крана и проверяем плавность хода.

Проверяем правильность сборки

Ставим ручку крана в закрытое положение. Открываем подачу газа. Зажимаем кнопку автоматики. Подносим спичку к запальнику. Запальник не должен загораться!

Поворачиваем ручку крана в положение запальника. Зажимаем кнопку автоматики. Подносим спичку. Запальник должен загореться (это может занять до минуты, т. к. в систему мог попасть воздух при разборке-сборке). Отпускаем кнопку автоматики. Запальник должен гореть, при открытии крана горячей воды основная горелка разгореться не должна!

Поворачиваем кран в режим полного открытия. Открываем кран горячей воды. Основная горелка должна разгореться.

Ставим ручку крана в закрытое положение. Запальник должен полностью потухнуть.

Убедившись в правильности работы газового крана, разжигаем колонку и проверяем герметичность всех газовых соединений мыльным раствором. Если колонку не разжечь — герметичность удастся проверить только до кнопки автоматики.

Результаты проделанной работы

Блокировочный газовый кран правильно выполняет свою функцию и полностью герметичен. Кран работает плавно, что позволяет легко, а главное, точно регулировать поступление газа к горелке для обеспечения нужной температуры горячей воды.

Если вы длительное время не используете газовую колонку, желательно все равно раз в месяц выполнять пробный пуск. Это исключит многие проблемы, связанные с простоем, и позволит при необходимости без проблем запустить оборудование.

Александр Кривицкий, рмнт.ру

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Уличное освещение крыльца и ступеней дома: фотопримеры

Освещение крыльца дома и ведущих к входной двери ступеней необходимо по двум причинам: обеспечение безопасности и декор здания в тёмное время суток. Сайт RMNT покажет и расскажет вам, каким может быть уличное освещение входной группы, какие осветительные приборы можно использовать с этой целью.

Первый, очень популярный вариант — один подвесной фонарь, расположенный непосредственно над дверью. Да, это важное место — подсветка позволит легко открыть дверь, попасть ключом в скважину. И увидеть постучавшегося гостя.

Если одного подвесного фонаря явно недостаточно, часто устанавливают два по бокам от двери. Чаще всего они настенные, хотя тоже могут быть подвесными. Это более удачный вариант, ведь свет будет падать на дверь с двух сторон, да и тень на ступеньках будет меньше.

Широкое крыльцо, веранда, нуждается в целом ряде светильников. Возможно, летом вам захочется посидеть в приятной компании здесь подольше. Да и полностью освещённый парадный фасад будет выглядеть более привлекательно. Обязательно предусмотрите возможность включать освещение отдельно в разных зонах своего широкого крыльца.

Практически все представленные нами осветительные приборы для подсветки фасада классические. Это фонари, где лампа вставляется в металлический каркас со стеклом. Удобно, практично, красиво, подходит буквально к любому стилю экстерьера дома, будь то классический коттедж или элегантный «каркасник». Однако всегда можно выбрать более лаконичный, современный вариант — точечную подсветку, когда светильники встроены в подшивку свеса кровли.

Советуем вам поиграть со светом, использовать направленные лучи, выделяющие особенности фасада. Это архитектурная подсветка, которая всегда выглядит выигрышно.

Портал Rmnt.ru подробно писал о подсветке лестницы в доме. Аналогичный подход можно использовать и на крыльце, если ступеней достаточно много, подъём к дому крутой.

Сейчас набирает популярность освещение с датчиками движения, реагирующими именно на людей. Это позволяет экономить на электроэнергии, свет будет автоматически включаться только тогда, когда действительно нужен. Впрочем, многие домовладельцы предпочитают оставлять освещение на всю ночь.

Как видим, светильники для крыльца дома могут быть самыми разными: подвесными, настенными (бра), напольными-переносными, встроенными в свесы или ступени, являющиеся частью перил, с направленным и рассеянным светом… Вариантов очень много, вы точно сможете выбрать самый подходящий для обеспечения безопасности входной группы и её декора.

Мастер-класс: ремонт газового крана в советской колонке

Советские газовые колонки многим служат уже не один десяток лет, и, возможно, прослужат столько же. Важное их преимущество — энергонезависимость. Автоматика в таких устройствах полностью механическая и при своевременном обслуживании — достаточно надежная. Советская колонка полностью разбирается, что позволяет эффективно ее ремонтировать, чего не скажешь о современных аналогах, ремонт которых чаще всего представляет собой замену целых узлов.

Подготовка к работе

Для выполнения ремонта блокировочного газового крана понадобится следующий набор инструмента:

отвертка с крестообразным шлицем;
отвертка с плоским шлицем;
рожковый ключ № 10;
смазка для газовых кранов (или графитная смазка);
ветошь.

Выполнение работ

Перекрываем подачу газа к колонке.

Читать еще: Утепление плоской кровли

Плоской отверткой откручиваем два винта крепления фланца с ограничителем.

Вынимаем фланец вместе со втулкой и двумя пружинами.

Примечание: вторая пружина находится внутри бронзовой втулки.

Ключом № 10 проворачиваем пробку крана.

Вынимаем пробку вместе с шайбой.

Наносим газовую смазку тонким слоем на всю поверхность пробки.

Наносим толстым слоем смазку на втулку.

Устанавливаем втулку во фланец так, чтобы бугорок на втулке вошел в паз на фланце.

Устанавливаем пружину во втулку.

Надеваем шайбу на шток пробки завальцованным бортом на себя.

Фланец устанавливаем прорезью влево. Равномерно обжимаем его двумя винтами.

Надеваем ручку крана и проверяем плавность хода.

Проверяем правильность сборки

Ставим ручку крана в закрытое положение. Запальник должен полностью потухнуть.

Результаты проделанной работы

Ремонт и устройство газового крана / вентиля

Если вы или ваш сосед столкнулся с такими досадными проблемами как: заклинивание крана, не горит конфорка, постоянно срабатывает электроподжиг в то время как услуги по ремонту газового оборудования не по карману, то этот раздел поможет Вам произвести поверхностный ремонт газовой плиты своими руками .

В основном все узлы и агрегаты газовой плиты неподвижны, жестко и надёжно прикреплены к корпусу изделия. Исключение тут только газовый кран с вращающейся бронзовой пробкой внутри, которая при высыхании графитовой смазки дает утечку газа. Газ и воздух в сочетании образуют взрывоопасную смесь, которая может преподнести немало бед. Так что мы подробнее изучим строение газового крана плиты и как бороться с утечкой газа.

Строение газового крана плиты

Кран газовый (рис. 1) Начнем с корпуса крана 6 , который жестко прикручен с помощью стяжной скобы к газовому трубопроводу плиты. В нижней части крана имеется отверстие 4 , которое приводит газ к горелке плиты. В отверстии крана имеется небольшой ниппель, который соединяет трубу и кран. Для горения газа, в трубке Вентури происходит смешивание воздуха и газа (инжекция) в определенных пропорциях. Так же в газовый кран, оснащён регулировочным винтом холостого хода.

Внутри крана предусмотрена бронзовая пробка 5 конической формы, которая при повороте регулирует подачу газа на терморегулятор плиты, а потом на горелку. Чтобы наша пробка была надежна, зафиксирована в корпусе крана, устанавливается прижимная пружина, которая упирается в пробку, не давая ей выскочить от давления газа. В крышки корпуса имеется паз, который направляет пробку во время ращения.

Не работает кран?
Диагностируем по телефону , поэтому стоимость этой услуги для Вас равна

Мы возьмем за вызов деньги в размере 500 рублей в случае отказа от ремонта , а так эта услуга стоит

Стоимость выполненной ремонтной работы без стоимости требуемых запчастей в нашей компании варьируется

Наши сотрудники перед уходом выпишут гарантию от нашей фирмы на проделанную работу сроком

Неисправности газового крана и их устранение

Г аз вяло горит или плохо поступает в горелку, даже когда мы откроем кран на полную мощность . Обычно это говорит о том, что отверстие форсунки плиты забиты продуктами сгорания или пищей. Прочистить можно острой спицей или использовать заточенные не металлические предметы (зубочистка, спичка). Иголка и прочие тонко металлические предметы могут сломаться и остаться отверстие без возможности ремонта. Лучше всего отвернуть форсунку и промыть в мыльном растворе чистящих средств.

К ран туго проворачивается, а при возврате в положение выкл. неслышно характерного металлического щелчка . Обычно причиной является отсутствие графитовой смазки на бронзовой пробке крана. Окисление и загрязнение поворотного штока. В этом случае положительный результат даст переборка крана плиты и полная его промывка.

Прежде чем снимать кран следует убедиться, что газ отсутствует в системе, путем открытия горелки плиты.

Чтобы демонтировать кран газовой плиты, нужно снять все пластиковые ручки и находящиеся за ними декоративную панель. После того как мы сняли внешнюю панель, у нас откроется полный доступ к шпилькам газового крана, которые удерживают кран на трубопроводе. Шпильку нужно вывинтить, осторожно вынуть. В руках раскрутить корпус крана, достать бронзовую пробку и саму пружину. Бывает так, что пробка прилипает к корпусу, тогда нужно воспользоваться подручными предметами и постараться её вытянуть. Вставляем инструмент в зазор между пробкой и корпусом, осторожно поворачиваем пробку по кругу и вытягиваем её на себя. Все детали крана, которые оказались в руках желательно промыть в растворителе и вытереть насухо.

Нужно помнить, что корпус и пробка крана состоят из бронзы (за исключением шпильки) и при очистке их от грязи нельзя применять железные (стальные) предметы. Небольшое повреждение или царапина могут спровоцировать утечку газа. Используйте ватные тампоны или деревянную палочку. После очистки, убедитесь, что внутри не остались кусочки ваты или волокна нити, обязательно продуйте. На пробку наносят тонкий слой графитовой смазки, после чего её вставляют в кран и слегка поворачивают — это нужно для того чтобы смазка равномерно разошлась по конусу.

Р учка поворачивается с большим трудом или совсем не поворачивается. Применение силы в этом случае не требуется, так как есть вероятность сломать шток крана. Обычно этот дефект говорит о постороннем предмете, попавший в прорезь между корпусом и пробкой. Чтобы подобные ситуации не происходили, мы советуем вам по чаще вызывать мастера по ремонту газовой плиты для профилактических работ. конденсата.

Читать еще: Как сделать печь, работающую на отработке

Смотрите также:

Схема газовой плиты
Поломки и неисправности плит
Перестала работать плит, нужен совет?
Почему газовая плита постоянно ломается?
Что делать если отказала в работе плита?
Как восстановить неисправную конфорку?
Как отремонтировать электроподжиг плиты?
Как безопасно заменить блок генерации искры
Как заменить новой керамическую свечу розжига
Почему конфорка выключается после отпускания ручки?
Почему постоянно щелкает поджиг?

Выезжаем на ремонт плит в любой район Москвы и Московской области:

Королев, Химки, Пушкино, Мытищи, Балашиха, Щелково, Красногорск, Видное, Реутов, Дзержинский и др.

Мы везем с собой все комплектующие и запчасти.

8 /495/ 506-81-52 – ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 9.00 ДО 21.00

Ремонт газовых колонок своими руками

1. Колонка щелкает и не загорается, загорается только фитиль

Причина довольно банальна и может возникать часто, если использовать простые соляные батарейки, которых хватает ненадолго, вы спросите, а как же искра, ее видно, значит с батарейками все в порядке, однако совсем это не так, кроме розжига, питание еще идет на блок управления, цифровое окно или экран и конечно же электромагнитный клапан, поэтому если батарейки уже подсели, то энергии хватает только на искру, а клапан даже не сможет открыться, как только заметили, что колонка включается с задержкой или уменьшилась искра на розжиге, сразу меняйте батарейки, в 80 процентах случаев это помогает добиться устойчивой работы ,без ремонта газовой колонки.

2. Колонка сильно хлопает или включается с задержкой

Зачастую это бывает при длительной работе газовой колонки без ежегодного технического обслуживания газового водонагревателя. Причин может быть несколько:

Первая – это отсутствие тяги в дымоходе, данную проблему может решить только квалифицированный специалист по дымоходам (трубочист), это происходит при засорении (попадании в дымоход мусора, животных, птиц), или же ваши соседи сверху «очень удачно» сделали перепланировку, к сожалению, в наше время не редкость. Поэтому если вы заметили отсутствие тяги в дымоходе, звоним в управляющую компанию и приглашаем к себе домой специалиста по дымоходам, использование газовой колонки без тяги категорически запрещено!

Вторая причина – это засорены ламели теплообменника, как и отсутствие тяги позволяет собираться большому количеству газа в узком пространстве, из-за этого колонка хлопает при появлении искры.

Третья – это неисправность газового клапана, эту причину может устранить только специалист имеющий допуск к газоопасным работам, самостоятельное исправление чревато печальными последствиями.

Четвертая причина – это неисправность блока управления или электрода розжига, если самостоятельно определить причину вы не можете, лучше не затягивать и приглашать специалиста по ремонту газовых колонок.

3. Колонка гаснет через 5 – 10 минут после включения.

Так бывает при неисправной электронной части газовой колонки, или же перегрева датчиков газового водонагревателя, при отсутствии тяги в дымоходе, может так же срабатывать датчик температуры, который располагается на самом теплообменнике, в любом случае причина требует вмешательства опытного специалиста по ремонту газовых колонок.

4. Газовая колонка сильно нагревается, греется корпус газового водонагревателя

Эта проблема может возникнуть на любом газовом водонагревателе, в независимости от типа розжига и мощности газовой колонки. Зачастую она появляется на достаточно дешевых газовых водонагревателях в ценовой категории до 7 тысяч рублей, причина довольно проста и видна визуально сразу при снятии крышки (облицовки), а именно нарушении целостности (прогорании) рабочей камеры сгорания теплообменника, решается заменой газового водонагревателя или теплообменника.

5. Газовая колонка не включается при открытии крана с водой

Появляется данная неисправность из-за засора системы водоснабжения, низкого напора воды, износа элементов водяного узла, подсевших батареек, поломки сервопривода газового клапана, блока управления или отказ датчиков. Износ элементов водяного узла вызывает нехватку давления, временным решением может стать регулирование на водяном узле ручки понижения напора воды до минимума, благодаря чему колонка может заработать. Но в ближайшем будущем всё же настоятельно рекомендуем произвести ремонт водяного узла и заменить мембрану. Вариантом данной неисправности может быть возникновение скопления мусора на сетке водяного узла или в аэраторе, который устанавливается на кран. Очистить сетку можно самостоятельно, открутив аэратор на кране, в то время как для очистки фильтра может потребоваться помощь ремонтника по газовым колонкам.

6. Газовая колонка плохо греет воду

Наиболее распространенные причины плохого нагрева воды: это образование сажи на теплообменнике и износ элементов водяного узла.

Есть несколько способов определить одну из этих причин.

Вы смотрите на газовый водонагреватель и видите пламя нормального синего или голубого цвета, но огоньки на горелке очень маленькие и горят слабо, то требуется ремонт водяного узла.При хорошем напоре воды, но слабом нагреве необходимо посмотреть цвет огня на горелке. Если огонь с желтыми или красными язычками пламени, то горелку и теплообменник следует прочистить от скопившегося мусора и гари.

7. Из газовой колонки начала осыпаться сажа

Возникновение красных и желтоватых язычков пламени на горелке газовой колонки и появление осыпания сажи изнутри колонки – это первые признаки отсутствия технического обслуживания. Со временем горелка забивается пылью, продуктами сгорания и не получает достаточное количество кислорода, необходимого для сгорания газа, от этого сажа накапливается на стенках теплообменника и начинает мешать выходу угарного газа в дымоход. Часто в этом случае бывает, что датчики системы безопасности колонки перегреваются и выключают ее во избежание чрезвычайной ситуации.

Ремонт газовых колонок своими руками : 1 комментарий

Вам потребуется ремонт газовых колонок, если не нагревается вода до нужной температуры. Если пламя желтого цвета, то это говорит о засоре горелки. В таком случае, не рекомендуется что-то делать своими руками, рациональнее вызвать газовщика СПб, который решит проблему в течение часа.

Ремонт старой советской газовой колонки

Всем доброго дня/вечера/ночи.
Ситуация следующая:
В квартире у пожилых людей перестала работать газовая колонка.
Колонка старая, по словам владельцев ей лет 20 как минимум. Марка неизвестна.
Дефект – при открывании воды и зажжённом фитиле не загорается основной факел.
Ранее при ослаблении мембраны (перед её заменой) такого не происходило, факел загорался.
Обслуживающая организация по выходным не работает, а когда будет выполняться заявка на неделе – неопределённо. Тем временем без горячей воды в кране сейчас не очень комфортно.

Собираюсь заскочить сегодня позже вечером, уточнить модель, сфоткать.
С газовыми нагревателями общался лишь поверхностно, короткое время, в чисто бытовом плане.
Голова и руки на месте (по крайней мере мне хочется думать именно так ).
На что обратить внимание?

лягушку расколешь сразу увидишь в чём дело

Если расход воды через горячий кран обычный, то, возможно, дыра в мембране, или шток регулятора клинит. Разбирать по любому, начиная с

Возможно, пришло время менять мембрану. Если негде взять мембрану, то её можно вырезать из автомобильной камеры или из грелки.
На некоторых старых колонках своеобразная автоматика: в пламени запальника находится изогнутая биметаллическая пластинка, которая, нагреваясь, “вытягивает” газовый клапан, который открывает путь газу на горелку, бывает клапан “залипает”; но, не знаю, какая именно у вас колонка.

Там все примитивно просто. при подаче воды её поток давит на мембрану, соединённую со штоком, который открывает подачу газа на основную горелку, от пилотного огня газ воспламеняется. Мембраны эти продаются в спец. магазинах (в Питере их знаю, в Москве нет), стоят копейки. Этот узел такой дискообразный, типа юлы должен быть, только стоит, наверное, вертикально. Сразу видно его, туда водяная труба входит. У меня навороченная колонка с автоматическим воспламенением, поддержанием температуры — и то там всё несложно, а уж с этой наверняка разберётесь.

Вот такая колонка:

Чуть позже вскрою.

Вот если по второму фото смотреть, то снизу видна трубка воды слева вода попадает в регулирующий узел (круглый), своим напором подвигает мембрану, а дальше идут в теплообменник (наверху). Мембрана двигает шток в сторону газового узла (посредине). От газового узла отходит маленькая трубочка на пилотный (запальный) огонек, также к нему присоединена и ручка регулирования уровня газа. Когда шток двигается, открывается подача газа на горелку (её лучше видно на третьем фото, рядами такими). Вот что ещё за трубка большого диаметра уходит вверх от пилотного огня, я не знаю, у меня такой не было на моих колонках. А маленькая трубочка, которая перед пилотным огнем, это устройство безопасности, не даёт открыть газ на основную горелку, если не горит запальный (пилотный огонек).

Таким образом, может быть три причины (на мой взгляд, как непрофессионала, а просто чинившего не раз свои колонки):

1) порвана или растянута мембрана в регулирующем узле. Заменить если так.
2) забит теплообменник (у меня такое бывало примерно раз в десять лет). Пространство между медными пластинами теплообменника забивается сажей, пропадает тяга. Но тогда скорее колонка будет включаться, слегка пыхать и тухнуть. Или пламя будет неустойчивое. Лечится сниманием теплообменника и методичной прочисткой (я чистил металлической линейкой)
3) какой-то глюк с устройством безопасности, но тут я не знаю. Не ломалось у меня оно на старой колонке, а на новой нет пилотного огня (авторозжиг)

Homemaster , Поток воды через горячий кран нормальный?
На воде, похоже, фланцевые трубки с накидной гайкой, а старые прокладки могут рассыпаться в труху. короче, будьте готовы к подобным сюрпризам. Но по-любому: водяные трубки надо отсоединять и откручивать установочные винты сверху, тогда вся камера должна сняться вниз. А дальше – 8 (?) винтов по кругу камеры, осмотр мембраны, промывка проточной части. (Некоторые мастера-газовщики в старых колонках ставили дросселирующие шайбы на воду; зачем – не знаю, но гуана за ними накапливалось немало). А газовые соединения лучше бы не трогать.
Шток должен ходить свободно в своём сальнике.

ChVA написал :
трубка большого диаметра уходит вверх от пилотного огня

Возможно, какой-то датчик тяги.

Сначала убедитесь, что напор воды на выходе из колонки хороший. Если так, то надо снять водную часть (похожа на летающую тарелку). Из её верхней части выходит шток, который, толкает шток газового клапана; при снятой вод части надавить с некоторым усилием чем-то (типа отвёртки с узким шлицем) снизу на шток газ.клапана – проверить его ход (он должен быть) вверх-вниз. Это надо, чтобы убедиться, что шток газ.клапана имеет ход и он не подклинивается.Если с газ.клапаном всё нормально, тогда надо разбираться с вод.частью: её шток из-за возможной коррозии или отложения солей (такое бывает, если просачивается вода) имеет плохой ход; если же ход штока нормальный, то надо менять мембрану, которая, возможно, растянулась или заимела микротрещину.

В этой колонке нет датчика тяги.

винтики 3 шт которые крепят водяной блок к газовому имеют особенность сильно закисать а так как вкручены в силумин одно неосторожное движение и бац кусок отломился.

Serx написал :
В этой колонке нет датчика тяги.

Ес-но это не датчик с контактами (наверняка обычная трубка, заканчивающаяся под колпаком колонки), но смысловое назначение её – гашение запальника при отсутствии тяги.
Хотя вряд ли это имеет отношение к вопросам Homemaster -а.

Malevich , на запальник ТС вроде бы не жалуется. Значит, с трубкой всё в порядке.

Malevich написал :
но смысловое назначение её – гашение запальника при отсутствии тяги.

Неужели запальник гасит? По идее, должно перекрывать основной поток газа.

ChVA написал :
Неужели запальник гасит? По идее, должно перекрывать основной поток газа.

Здесь такой принцип (при условии исправной автоматики).
По трубке на запальник подаётся воздух, необходимый для сгорания газа. При плохой тяге (или её отсутствии) по этой трубке пойдёт не воздух, а дымовые газы, из-за чего запальник, не получая кислорода, погаснет; термопара, которую он нагревает, остынет и перестанет вырабатывать ЭДС, благодаря которой электромагнит “держит” газовый клапан в открытом состоянии; в результате в цепи “термопара – электромагнитный клапан” пропадёт ток, и эл.магнит “отпустит” клапан, который перекроет газ на горелку.

ChVA , опоздал – Serx уже ответил
Но что-то ув. Homemaster пропал.

Спасибо всем отвечавшим, к сожалению не мог писать по ходу дела за отсутствием времени.
Фото разбора тоже не делал по той же причине. Да и руки помыть было нечем – пришлось воду перекрывать полностью, такая схема разводки. Напор кстати хороший во всех режимах.

В общем отсоединил водную часть, разобрал.
Мембрана цела, прокладки дохлые, но не рассыпались.
Насколько я понимаю, дело в штоках – верхний, который в газовую часть уходит, сидел совсем туго, вытащил тонкогубцами (хорошо что оказались с собой). Нижний, водный, тоже туго ходил.
Всё прочистил как смог, промыл, сменил прокладки под накидные гайки водных патрубков. Смазал штоки, стало двигаться вполне удовлетворительно.
Но после сборки эффект нулевой. Подозреваю, что верхний шток застревает в верхнем положении, из коего я его выдёргивал в начале.
Времени на вторую попытку не оставалось, постараюсь попробовать завтра вечерком, если успею.

Чем бы промыть сальник газового штока, можно WD40 пробрызгать или взять какой-нибудь сольвент или водку и из шприца пролить? Подлезать не очень удобно, сжатого воздуха нет, компрессора тоже.

Теперь поясните мне пожалуйста вот что.
Насколько я понял принцип функционирования, то когда система замкнута (краны закрыты) за счёт давления мембрана толкает нижний водяной шток, а тот в свою очередь толкает верхний, газовый. В этом положении газ на основную горелку не подаётся. Когда же кран открывается и давления падает, мембрана оседает, опускается водяной шток, за ним “падает” газовый и идёт подача газа на горелку.
Правильно?

Да, трубка от фитиля – просто трубка, вроде бы пустая, идёт от фитиля вверх вникуда (в сторону дымохода?).

По ходу дела надо это безобразие починить, чтобы ещё поработало, да поскорее выбирать новую колонку.
Насколько я понял, почитав сегодня форум – Mora, Beretta или Ariston.
И у кого есть опыт эксплуатации колонки с накопительной ёмкостью? Имеет смысл? Места там хватит.

Оценка статьи:

Загрузка...

Оставить комментарий