Как найти пробку в системе отопления
Santeh-nik.ru

Инженерные системы

Как найти пробку в системе отопления

Как спустить воздух из батарей и труб отопления

Образование воздушной пробки в системе отопления характеризуется частичным остыванием радиаторов либо участков водяного теплого пола. Иногда в трубах и батареях слышится журчание, указывающее местонахождение скопившегося воздуха. Интересует 2 вопроса: как его удалить оттуда и не допустить подобных неприятностей в будущем. Предлагаем рассмотреть причины завоздушивания отопительных приборов в частных домах, а потом подскажем способы, как убрать воздушные пузыри из отопительной сети.

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

  1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
  2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
  3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
  4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
  5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
  6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака.

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

Удаляем воздушную пробку без слива воды

О том, как удалить воздух из системы отопления стандартными способами, вы наверняка знаете. Обнаружив непрогревающийся радиатор, нужно отверткой приоткрыть в нем кран Маевского и выпустить воздушный пузырь. Если установлены старые батареи, где такого вентиля нет, можно попробовать удаление другими способами:

  1. Так называемая прокачка трубопроводной сети применяется в квартирах многоэтажных домов при условии, что в радиатор заделан кран для сброса воды. Подсоедините к нему шланг, направленный в канализацию, откройте вентиль на максимум и выполняйте слив, пока движущийся с большой скоростью поток не увлечет за собой воздушную пробку.
  2. В частном доме советские стальные батареи можно развоздушить с помощью самонарезающего винта. Обмотайте его у основания ФУМ-лентой и завинтите шуруповертом в стенку отопительного прибора (поближе к верху). Затем выверните саморез на пару оборотов отверткой, выпустите воздух и затяните до упора. Летом врежьте в этом месте кран Маевского.
  3. Удаление воздуха из чугунных батарей дачного домика, не оборудованных воздушниками, можно выполнять двумя способами: полной перезаправкой системы либо наращиванием давления (до 2 Бар) с одновременным прогревом. Выкручивать боковые заглушки «на ходу» не рекомендуется, потом их будет сложно запаковать.
  4. Слабая циркуляция и теплоотдача могут быть следствием скопления воздуха в корпусе сетевого насоса. Отверните большой винт, установленный в торце агрегата, на пару оборотов. Когда из-под резинового кольца выступят капли воды, затяните его обратно.

Совет. Чтобы не сталкиваться с воздушными пробками во время эксплуатации, установите на все радиаторы краны для спуска воздуха. Если толщина металлической стенки не позволяет нарезать 3—4 витка резьбы, наварите сверху бобышку с отверстием требуемого диаметра. В чугунных «гармошках» вентиль заделывается в боковую стальную пробку.

Фокус с самонарезающим винтом также успешно применяется для неправильно спроектированных магистралей с обращенными кверху либо книзу петлями (например, для обхода дверей и других строительных конструкций). Как убрать воздушный пузырь в неблагополучном месте трубопровода путем закручивания самореза, смотрите на видео:

Способы выгнать воздушную пробку из системы отопления

Даже современные технологии строительства и внутреннего обустройства помещений, прокладки инженерных коммуникаций не гарантируют бесперебойное теплоснабжение. Проблемы могут образоваться даже в силу простейших причин. Тогда и возникает проблема, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, вернув сеть в нормальный режим работы. Для решения этих задач есть надежные способы, проверенные временем.

Главной причиной проблем можно считать утечку воды. Даже минимальная потеря жидкости приводит к появлению пузырей в трубах и радиаторах. Прежде чем разбираться, как удалить воздух из системы отопления, нужно понять, из-за каких факторов сложилась предаварийная ситуация.

Способствовать образованию воздушных прослоек могут:

  1. 1. Перегрев системы до состояния, близкого к закипанию. Обычно это бывает при запуске ее после летнего простоя либо при попытках вывести из ситуации размораживания.
  2. 2. Неверный монтаж. Даже если используются качественные элементы, нельзя забывать об уклоне труб. Ровная геометрия здесь вовсе не является помощником.
  3. 3. Чрезмерное выделение пара. Это происходит из-за использования некачественной воды и постоянных серьезных перепадов внутренних и внешних температур.
  4. 4. Ошибки при ремонте, профилактических работах, когда внутрь попадает много воздуха.
  5. 5. Небрежное отношение к заполнению системы жидкостью. Использование свежей воды.
  6. 6. Серьезное падение давления на линии.
  7. 7. Частичная разгерметизация.

Даже в закрытых индивидуальных коммуникациях полностью избежать завоздушивания нереально. Устранить все негативные факторы изначально невозможно. Но, соблюдая технологию обслуживания сети, можно минимизировать риски, снизить последствия возникновения нештатных ситуаций.

Выгнать воздух из системы отопления необходимо, когда радиаторы не способны прогреть помещение, их элементы и трубы остаются холодными, тогда как подача носителя соответствует норме. Но правильно будет не откладывать принятие мер до явных проявлений сбоя, а проводить профилактику хозяйства накануне каждого осенне-зимнего сезона. Это касается как многоквартирных жилых домов, так и индивидуальных строений.

Если же сбой произошел во время отопительного периода, распознать, что в нем повинно завоздушивание, можно по таким признакам:

  1. 1. Батарея прогревается частями, неравномерно. Чаще всего более холодным оказывается верх радиатора, хотя бывают и исключения.
  2. 2. Подводящие трубы становятся в отдельных местах теплыми, а в других — холодными.
  3. 3. Система начинает шуметь, бурлить. Это явное проявление наличия в ней воздушных пузырей, которые создают препятствия для прохождения носителя тепла. Обычно он идет беззвучно.
  4. 4. Элементы конструкции вибрируют, дребезжат. В таком случае проблема уже перезрела, меры по ее устранению нужно применять незамедлительно.
  5. 5. При простукивании некоторые элементы сети дают более звонкий отклик, присущий пустоте.
  6. 6. В металле появляются протечки, образуются небольшие отверстия.

Помимо необеспечения жилого, офисного, торгового помещения теплом, завоздушивание сети приводит и к ее быстрому износу. Возникает так называемое сухое трение, в условиях которого повреждаются элементы системы. Это еще один аргумент за то, что коммуникации нужно постоянно поддерживать в нормальном состоянии.

Смесь воздуха и воды опасна для сети. Она способствует процессам ржавления, образованию известкового налета. Не выдержать воздействие агрессивной среды может даже и газовый котел, поэтому своевременное удаление воздуха из системы отопления частного дома является важным делом.

Читать еще:  Дом с печным отоплением 1965 года постройки

Чтобы избавиться от пузырей в коммуникациях, можно стравить воздух. Следует учитывать некоторые особенности:

  1. 1. Сначала нужно попытаться хорошо прогреть систему. Когда это не помогает, воздух придется вытравить.
  2. 2. Если даже на сети установлены краны Маевского или другие отводчики, действовать нужно аккуратно. Ослаблять винт следует постепенно, обязательно подставив под слив банку или ведро.
  3. 3. Стравливание сопровождается сначала шипением и брызгами, затем носитель начинает течь более свободно. Как только это произойдет, процесс необходимо прекратить.
  4. 4. Если пузырь обнаружен в отдалении от клапана, нужно открыть тот кран, который находится ближе к проблемному месту. Прослойку нужно продавить в сторону отводчика, добавляя в сеть воду.
  5. 5. Когда проблемными являются несколько мест, но и кранов стоит не один и не два, отводчики открывают строго по очереди, двигаясь от входа сети в помещение.
  6. 6. При котловом отоплении выпустить воздух сначала нужно из ближайших к котлу элементов, а самые дальние и высокие по отношению к нему оставить напоследок.
  7. 7. Если отводчики Маевского отсутствуют, нет даже вентилей, то откручивать придется заглушки радиатора. Делать это нужно еще аккуратнее, ибо давление может их просто вышибить. Тогда вместо одной проблемы возникнет другая — квартиру может залить. Сброс необходимо осуществлять до прекращения шипения. Затем винт надо сразу же завернуть до упора.
  8. 8. При успешно осуществленном процессе трубы прогреются в течение максимум получаса. Когда этого не происходит, работу нужно повторить и не только стравить воздух, но и спустить побольше воды.

Когда удалить пробку не получается, либо же ее ликвидация не привела к улучшению работы отопления, систему нужно чистить.

Как просто и быстро выгнать воздушную пробку в системе отопления?

Воздушная пробка представляет собой избыточный воздух, занимающий диаметр трубы или его большую часть.

В результате появления воздушной преграды тепло перестаёт поступать по контуру дальше.

Есть несколько способов избавиться от воздушной пробки в системе отопления.

Откуда берется воздушная пробка

    в трубах или радиаторах по контуру есть повреждения;

Как образуется

При неграмотном заливе теплоносителя (например, с верхней точки) образуется турбулентность: вода стремится вниз, а воздух — вверх. В процессе движения жидкость вытесняет воздух, если есть подходящие неровности внутренней поверхности, он останавливается в них. Постепенно объем застрявшего воздуха растёт.

Почему важно вовремя избавиться

Даже небольшое количество воздуха в системе крайне нежелательно, хотя плюс можно найти и здесь: появление пробки — сигнал о неисправности в системе. Но неприятностей намного больше:

  • слабый прогрев радиаторов или его отсутствие;
  • шумы, вибрации — создают ощутимый дискомфорт;
  • сочетание воздуха и горячего теплоносителя ведёт к возникновению нежелательных химических процессов, что приводит к дополнительным наслоениям на внутренних поверхностях;
  • часть химических процессов влечёт за собой повышение кислотности внутри системы, что создаёт условия для коррозии;
  • если в системе действует циркуляционный насос, то его работа может пойти вхолостую, это приведёт к поломке.

Как определить место, в котором появился воздух

Самый простой метод обнаружения пробки — на слух. Нужно осторожно простучать батарею — пустое пространство будет отзываться звонче.

Предварительно можно найти подозрительные места по степени нагрева: там, где теплоноситель не проходит, будут участки с низкой температурой

Оба способа не отличаются точностью. Теплоноситель может не пройти по причине затора из грязи и ржавчины. Эта проблема решается промывкой.

Как спустить воздух в многоквартирном доме

Спуск воздуха можно произвести следующими способами.

Перепускание стояка на сброс

Выполняется сотрудниками ЖКХ. Для спуска воздуха устанавливаются устройства на верхних этажах.

Если воспользоваться ими не удаётся (квартира закрыта, никого дома нет), можно осуществить перепуск из подвала — для двухтрубной системы.

На стояках должны быть предусмотрены сбросники. Они располагаются после вентилей. При наличии следует запастись шаровым краном с диаметром, как у заглушки.

  • Стояки перекрываются (вентилями).
  • На одном из них очень медленно и осторожно откручивается заглушка. Не более 1—2 оборотов, так, чтобы почувствовать напор воды. Прежде чем крутить дальше, надо подождать, пока напор спадёт.
  • На место заглушки вкручивается шаровой кран с уплотнением.
  • Установленный сбросник открывается полностью, затем подаётся вода на второй.

Для успешного результата нужно заранее посмотреть, как выполнена схема разводки теплоцентрали дома.

Оптимально, если радиаторы по ходу контура находятся на подающем стояке, тогда установка второго со сбросником на обратку решит проблему: воздуха не будет. Когда отопительные приборы распределены по двум стоякам, гарантии стопроцентного результата нет.

Если проблема не решена, производятся те же действия в противоположном направлении. Для этого шаровой кран переставляется на второй стояк.

Важно! Винтовые вентили не переносят направления тока воды, не соответствующего стрелкам на корпусе. Если это так, то придётся сбрасывать систему целиком.

Обычная схема организации отопления — нижняя. Трубопроводы, прямой и обратной подачи, находятся в подвале. Соединение между ними осуществляется через перемычку, на последнем этаже.

Как устранить или выгнать воздух из системы отопления

С проблемой воздуха в трубах и радиаторах сталкиваются владельцы частных домов с автономным отоплением.

Но еще сильнее проявляется она в жилых и офисных зданиях, отапливающихся централизованно.

Для борьбы с завоздушиванием тепловых магистралей используется несколько методов. О них мы расскажем ниже.

В чем опасность скопления

Попавший в трубопроводы и радиаторы отопления воздух становится причиной серьезных неприятностей:

    воздушные пробки препятствуют нормальной циркуляции жидкости в системе.

В результате, уменьшается или вовсе прекращается поступление теплоносителя в радиаторы.

Батареи недостаточно прогреваются, и за счет уменьшения разницы температур между их поверхностью и воздухом в помещениях, снижается эффективность теплоотдачи;
воздух и вода – причина интенсивной коррозии внутренних поверхностей.

Дополнительные факторы (например, добавление активных химических веществ в теплоноситель при централизованном теплоснабжении) увеличивают опасность разрушения материалов трубопроводов и радиаторов, многократно.

Водород в свободном виде – взрывоопасный газ.

Кроме того, в зависимости от уровня pH (определяется химическим составом теплоносителя) материала и качества защитных покрытий, контакта алюминиевых радиаторов (видео сварки алюминия электродом, инвертором посмотрите тут) с другими металлами, процесс электрохимической коррозии и выделения водорода идет с различной интенсивностью.

А что вам известно про кран Маевского для полотенцесушителя? Как и в каком месте его установить, узнаете после прочтения полезной статьи.

Нужен ли кран Маевского для биметаллических радиаторов, написано на этой странице.

При высокой скорости образования газа, он не успевает подниматься вверх и создает внутри радиаторов зоны повышенного давления.

Это способно нарушить целостность батарей.

Причины появления в магистралях

Воздух в системах отопления – явление, практически, неизбежное. Причины его появления следующие:

  • выделение растворенного в теплоносителе воздуха при нагревании до температур, близких к кипению;
  • неправильный выбор или нарушения при монтаже: направление и величина уклона трубопроводов.

Эти ошибки приводят к тому, что воздух не может свободно перемещаться по магистралям, и образует скопления (пробки);
проведение профилактики и ремонтов.

Разборка трубопроводов, демонтаж и монтаж элементов, обязательно, разгерметизируют систему, открывая воздуху доступ внутрь (можно ли холодной сваркой заварить трубу отопления прочитайте в этой статье);
несоблюдение технологии заполнения системы теплоносителем.

После монтажа или в начале отопительного сезона, трубы заполняют с определенной скоростью, обеспечивая вытеснение и отвод воздуха.

Нарушение этого правила приводит к появлению воздушных пробок в радиаторах;

  • снижение давления в трубопроводах;
  • подсос воздуха в местах повреждений и на негерметичных стыках.
  • Важно! Заметить мелкую течь, сложно, поскольку, нагретый теплоноситель, быстро испаряется.

    Способы удаления

    Как удаляют воздух из отопительной системы?

    Ответ на этот вопрос зависит от конфигурации и режима циркуляции теплоносителя – искусственный или естественный.

      Естественная (гравитационная) циркуляция.

    При отоплении с таким вариантом циркуляции используют верхнюю разводку труб из сшитого полиэтилена (какие диаметры поступают в продажу, прочитайте здесь).

    Для удаления воздуха устанавливается расширительный бачок в самой высокой точке.

    При этом, обязательно, выполнить условия свободного перемещения воздуха по трубопроводам к месту установки расширительного бачка.

    С этой целью, обязательно, предусматривается уклон труб при проектировании и монтаже отопления.

    А что вам известно про титаны на дровах для нагрева воды, цены на которые можно узнать в полезной статье? Переходите по ссылке и прочитайте материал перед тем, как пойти в магазин.

    Как узнать вес стальной, оцинкованной трубы, написано здесь.

    Величина уклона выбирается исходя из диаметра труб, давления, скорости перемещения потока теплоносителя, его плотности (скорости движения воздуха в жидкой среде).

    Расчет уклона – задача сложная, на практике используют рекомендованные в литературе величины.

    Для отопления с естественной циркуляцией, угол наклона труб составляет 5-10 мм на погонный метр трубопровода.
    Режим принудительной циркуляции.

    При централизованном отоплении с принудительной циркуляцией и нижней разводкой, в самой высокой точке системы, устанавливают воздухосборник.

    На подающей магистрали, организовывается подъем по направлению движения теплоносителя.

    Обратный трубопровод монтируют с уклоном, в направлении движения жидкости, что упрощает слив теплоносителя при ремонте и после завершения отопительного сезона.

    Кроме того, в таких системах отопления устанавливают краны (клапаны) — воздухоотводчики, в точках вероятного образования воздушных пробок.

    Важно! Подобными кранами комплектуются все радиаторы на стояках отопления верхних этажей!

    Рекомендуется устанавливать воздухоотводчики и на других элементах систем (полотенцесушители и др.)

    Что представляют собой воздухоотводчики

    Для удаления воздуха из радиаторов отопления и других элементов служат краны или клапаны.

    Возможно, использование для стравливания воздуха шаровых кранов — в домах почтенного возраста, они, нередко, установлены на старых чугунных радиаторах.

    Недостаток такого оборудования – низкая пропускная способность.

    При удалении воздуха сливается и значительное количество теплоносителя.

    Потребители используют это свойство для слива горячей воды, для бытовых нужд.

    Более распространены сегодня воздухоотводчики с игольчатым клапаном.

    Игольчатые клапаны с ручным управлением (т.н. краны Маевского) устанавливают для удаления воздушных пробок в радиаторах отопления.

    Они, эффективно, стравливают скопившийся воздух, но за счет малого диаметра калибровочных и сливных отверстий, предотвращают значительные потери теплоносителя.

    Краны Маевского – малогабаритные, удобные для эксплуатации, устройства.

    Их использование при централизованном теплоснабжении , сопряжено с некоторыми проблемами:

      в таких системах велика вероятность завоздушивания радиаторов, поэтому пользоваться воздухоотводчиками приходится, сравнительно, часто;


    качество и чистота теплоносителя при центральном отоплении оставляют желать лучшего.

    Отверстия кранов засоряются, в результате, их, необходимо, периодически, чистить (чуть ли не ежемесячно);
    перебои в работе отопления сопровождаются резкими скачками давления.

    Гидроудары, если устройство не имеет предохранительного клапана, чреваты выходом кранов Маевского (все виды для чугунных радиаторов описаны на этой странице) из строя.

    Автоматического типа

    В автоматических устройствах клапан управляется сигналом датчика. В конструкции устройств применяют датчики поплавкового типа.

    При снижении уровня жидкости до порогового значения, клапан отпирается и стравливает воздух.

    Повышение уровня теплоносителя приводит срабатыванию датчика, и запиранию клапана.

    Такие устройства функционируют без вмешательства человека.

    Производители выпускают автоматические воздухоотводчики горизонтального и вертикального исполнения.

    Производительность этих устройств позволяет устанавливать их на магистралях централизованного отопления, в местах вероятного возникновения воздушных пробок.

    Зарекомендовали себя они и для автономных систем закрытого типа.

    Важно! Автоматические воздухоотводчики чувствительны к качеству и чистоте теплоносителя!

    При централизованном теплоснабжении, наибольшую эффективность демонстрируют многоступенчатые системы обезвоздушивания.

    Они включают автоматические воздухоотводчики, в разных местах на трубопроводах, и краны Маевского, на радиаторах и бойлерах косвенного нагрева (схема подключения к котлу).

    В этом случае, отдельное стравливание воздуха из групп устройств, стояков и т.д. гарантирует, практически, полное его удаление и высокую эффективность теплоотдачи.

    Следует помнить! Использование воздухоотводчиков приводит к дополнительным потерям теплоносителя в ходе обезвоздушивания и повышению давления в магистралях.

    Как обнаружить пробку и восстановить циркуляцию

    Потребитель, собственными силами, может удалить воздушную пробку только на тех участках и элементах систем отопления, где установлены воздухоотводчики с ручным управлением.

    Контролируют работу автоматических устройств и обслуживают их специалисты организаций – поставщиков тепла и ЖКХ с соответствующим уровнем профессиональной подготовки.

    Не всегда, не достаточный прогрев радиаторов – следствие образования воздушной пробки.

    Другие причины этого явления :

    1. недостаточная температура теплоносителя,
    2. потери в магистралях,
    3. снижение и т.д.

    Поэтому, прежде, чем спускать воздух из радиаторов, необходимо убедиться, что причина – в воздушных пробках, и определить места их образования.

    О завоздушивании свидетельствуют:

      неравномерный прогрев отопительных приборов.

    Примером может служить нагрев только нижней части радиаторов или его полное отсутствие, в то время, как температура трубы подачи и обратного хода говорят о поступлении горячего теплоносителя;

  • посторонние звуки в трубах и отопительных приборах – бульканье и др.;
  • протекание теплоносителя (как сделать ремонт труб из сшитого полиэтилена прочитайте здесь).
  • Место образования пробки определяют легким постукиванием по поверхностям отопительных приборов и участков трубопроводов.

    В местах скопления воздуха звук получается звонким.

    Для стравливания воздуха из радиаторов, если они не оборудованы кранами Маевского, ослабляют заглушку.

    Воздух выходит с характерным шипением. Когда звуки прекращаются, и начинает подтекать вода, пробку снова затягивают.

    Процедура обезвоздушивания на радиаторах и участках систем с краном Маевского, значительно, проще и удобнее.

    Важно! Удалить воздух без утечки теплоносителя не получится! Поэтому емкость и/или тряпка для сбора жидкости не помешают.

    Для стравливания воздуха:

    • поворачивают запорный винт на пол оборота (оборот) до появления характерного шипящего звука;
    • кран оставляют в таком положении до тех пор, пока звуки не прекратятся, и из сливного отверстия не появится равномерная струя теплоносителя;
    • заворачивают запорный винт до упора.

    Если проблему решить не удалось, процедуру повторяют, сливая некоторое количество (до 200-500 мл) теплоносителя.

    Когда и это не помогает, прочищают трубы подвода и радиаторы.

    Очень важно! В случае с алюминиевыми радиаторами, обязательно, соблюдать требования пожарной безопасности (про оборудование для сварки алюминия прочитайте здесь).

    Выходящий газ содержит водород – такая смесь пожаро- и взрывоопасна!

    Собственными силами можно попытаться удалить воздух из системы отопления и из участков трубопровода.

    Для этого поочередно закрывают запорные вентили на трубах подачи.

    Как удалить воздушную пробку, не сливая воду из системы отопления, посмотрите в видеосюжете.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

    Как убрать воздушную пробку из системы отопления

    Воздушная пробка – побочный продукт, возникающий в процессе циркуляции теплоносителя. Существует ошибочное мнение, что воздушные пробки появляются только в неграмотно спроектированных системах отопления. Это не совсем правильно. Воздушные пробки шагают бок о бок с любой системой циркуляции теплоносителя.

    Воздушная пробка получается из мелких пузырьков воздуха, которые образуются под воздействием нагрева рабочей жидкости. То есть в процессе разогрева из воды выпрессовывается воздух. Сотни и тысячи мелких пузырьков накапливаются в какой-то одной зоне, образуя воздушную пробку.

    Параллельно с нагревом теплоносителя причиной появления воздуха может стать разгерметизация циркуляционного контура. Речь не идет за явные разрывы труб, о которых сигнализируют свищи. На каком-то стыке может начать потихоньку сочиться жидкость. Часто такое случается, что под дырявой трубой даже не образовывается лужа, так как жидкость успевает испаряться. Воздух медленно, но уверенно затягивается в систему, приводя со временем к возникновению большой и мощной воздушной пробки.

    Еще одной из причин появления воздушной пробки является неправильная заправка трубопроводного контура. Часто и густо владельцы автономного отопления торопятся, заполняя коммуникации водой под напором. Так делать категорически запрещено. Отопительный контур должен заправляться максимально медленно. Плавное поступление жидкости позволит выпрессовать весь имеющийся в трубах воздух.

    К чему может привести воздушная пробка

    • Нарушение теплообменных процессов в радиаторе
    • Снижение эффективности обогрева
    • Возникновение гидроудара
    • Увеличивается износ насосного оборудования
    • и прочее-прочее

    Опасность воздушной пробки иногда недооценивается администратором теплового контура. Закупорка протока в трубах приводит к изменению давления в системе. Слабые места трубопроводных коммуникаций мгновенно дают течь.

    Очень опасен обратный гидроудар. Это явление возникает в тот момент, когда нагнетенный поток теплоносителя встречает на своем пути сгусток воздуха, мешающий его протоку. Теплоноситель мгновенно останавливается, создавая гидроудар. Данное явление становится причиной ускоренного износа не только насосной техники, но и всей запорной, защитной и измерительной арматуры.

    Не нужно забывать и про негативное воздействие воздуха на трущиеся пары силовых установок. Такое вполне может случиться, что воздушная пробка доберется до насоса. Работая “на сухую”, насосное оборудование подвергается значительным перегрузкам. Насос может выйти из строя.

    И самое главное, воздушная пробка является существенной помехой для создания оптимального микроклимата в отапливаемых апартаментах. Может доходить до того, что система климатконтроля в районе закупоренной батареи будет требовать увеличения мощности горения котла. В соседних же комнатах датчики будут “ругаться” на повышение температуры. Как итог, автоматика отопительного контура придет в замешательство, выбив системную ошибку.

    Как диагностировать воздушную пробку

    На практике воздушная пробка диагностируется очень легко. Проблемная область циркуляционного контура имеет пониженную температуру. Если пробка скопилась в радиаторной батарее, то низ радиатора будет разогрет на максимум, а в вершине батарея будет на порядок более холодной. Ведь у воздуха и воды абсолютно разные уровни теплоемкости. Воздух в пробке разогревается медленнее и хуже.

    Когда пробка скапливается в корпусе циркуляционного насоса, то аномальное поведение отопительной системы будет наблюдаться по всему трубопроводному контуру. Температура радиаторов будет невысокой, несмотря на высокую мощность работы котельной техники.

    Стоит обратить внимание, что грамотный администратор отопительного контура никогда не будет дожидаться, когда воздушная пробка начнет снижать тепловую отдачу от радиаторных батарей. Гораздо правильней будет предупредить возникновение воздушной пробки.

    Борьба с воздушной пробкой

    Начинать нужно еще на этапе проектирования отопительного контура. Бороться с воздухом в батареях можно при помощи следующих средств:

    • Автоматический воздухоотводчик
    • Сепаратор воздуха
    • Кран Маевского

    Воздухоотводчик работает в паре с клапаном сброса избыточного давления. Когда воздух накапливается до пороговой отметки, поплавок приподнимается, чем провоцирует срабатывание клапана для сброса избыточного давления.

    В основе сепаратора находится металлическая сеточка. Поток воды разбивается о ячейки и из теплоносителя выделяются пузырьки воздуха. Воздух скапливается в специальном резервуаре с клапаном. Когда давление достигает максимума, резервуар с воздухом опустошается.

    Кран Маевского является универсальной арматурой. При помощи этого устройства можно выпускать и скопившийся в системе воздух, и избыточное давление. В отличии от вышеописанных приборов кран Маевского работает в полностью ручном режиме. Данным устройством целесообразно оснащать каждую радиаторную батарею, особенно на верхних этажах.

    Касательно воздухоотводчика и сепаратора, данные приспособления работают в полностью автоматическом режиме. Эти устройства размещаются чаще всего перед циркуляционным насосом, чтобы защитить дорогостоящее оборудование от негативного воздействия воздушной пробки.

    Обратите внимание, все вышеописанные устройства применимы к закрытым контурам циркуляции, в которых теплоноситель перемещается под действием каких-то моторизированных средств (например, насоса). Параллельно с закрытыми системами можно встретить и открытые контуры. Такое отопление циркулирует под действием природных сил (разница температур, гравитация и пр.).

    В системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя бороться с воздушными пробками можно одним единственным способом. Речь идет про установку расширительного бачка. Емкость устанавливается таким образом, чтобы воздух устремлялся именно в бачок. Как правило, емкость монтируется на вершине отопительной системы. Если говорить, к примеру, за частный дом, то расширительный бачок монтируется на чердаке.

    Отвод воздуха в системах старого образца

    В советские времена отопительные системы разрабатывались без таких элементов, как сепараторы или воздухоотводчики. В прошлом не было даже элементарных кранов Маевского. Системы отопления, разработанные в “совке”, эксплуатируются по сей день. Воздух в отопительном контуре устаревшего образца удаляется достаточно варварскими способами:

    1. Прокачивание системы. Для прокачивания системы на крайнем радиаторе должен быть предусмотрен обыкновенный кран. На горлышко одевается трубка, обратный конец которой должен быть спущен в слив (или в какую-то емкость, например, для хранения технической воды). Кран открывается параллельно с подачей новой воды в систему. Загазованный теплоноситель выходит, а на его место прибывает новая вода.

    2. Полная перезаправка контура. Система отопления должна быть остановлена. Из контура спускается вся жидкость. Далее начинается заправка труб новой водой. Жидкость подается очень медленно, чтобы получилось полностью выпрессовать воздух из труб.

    3. Самонарезной винт. Раньше этим способом не пользовались, так как не было доступа к подобным материалам. Сегодня же владельцы старых отопительных систем активно практикуют метод. Самонарезной винт применим к чугунным советским батареям. Если радиатор закупорился воздушной пробкой в самый неподходящий для этого момент, то в верхнюю часть радиатора вкручивается обмотанный в ФУМ-ленту винт с самонарезной резьбой.

    В процессе вкручивания винтика воздушная пробка выходит. Если того требует ситуация, то в последующие месяцы допустимо повторно спускать воздух. Метиз нужно не до конца выкручивать (винтик затем нужно затягивать до упора). С приходом теплого сезона года в место вкручивания самонарезного винтика устанавливается традиционный кран Маевского.

    Вывод

    Предотвратив появление воздушной пробки отопительная система получит возможность работать с полной отдачей. Когда теплоносителю ничего не будет мешать свободно циркулировать по трубам, от котельного оборудования можно получить максимально высокий КПД. Таким образом у вас получится свести к минимуму нерациональный расход топлива.

    Отдельного слова заслуживает спуск воздушных пробок в таких системах отопления, как теплый пол. До спрятанных под полом теплопроводных магистралей добраться нереально. По этой причине такому обогреву нужна как можно более качественная защита от воздушных пробок.

    Как правило, системы теплого пола укомплектовываются высоконадежными отводчиками воздуха либо же воздушными сепараторами. Дело в том, что закупорка какого-либо канала чревата выходом из строя дорогостоящей регулирующей арматуры, которой оснащаются все отводы циркуляционного контура.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector