Как понизить температуру обратки в системе отопления
Santeh-nik.ru

Инженерные системы

Как понизить температуру обратки в системе отопления

Блог об энергетике

энергетика простыми словами

Регулирование температуры теплоносителя

В этой статье я хочу рассказать каким образом и на основании чего производится регулирование температуры теплоносителя. Не думаю, что данная статья будет полезна или интересна работникам теплоэнергетики, так как ничего нового они из нее не почерпнут. А вот обычным гражданам она, надеюсь, окажется полезной.

4.11.1. Режим работы теплофикационной установки электростанции и районной котельной (давление в подающих и обратных трубопроводах и температура в подающих трубопроводах) должен быть организован в соответствии с заданием диспетчера тепловой сети.

Температура сетевой воды в подающих трубопроводах в соответствии с утвержденным для системы теплоснабжения температурным графиком должна быть задана по усредненной температуре наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 — 24 ч, определяемый диспетчером тепловой сети в зависимости от длины сетей, климатических условий и других факторов.

Температурный график разрабатывается для каждого города, в зависимости от местных условий. В нем четко определено какая должна быть температура сетевой воды в тепловой сети при конкретной температуре наружного воздуха. Например, при -35° температура теплоносителя должна быть 130/70. Первая цифра определяет температуру в подающем трубопроводе, вторая — в обратном. Задает эту температуру диспетчер тепловых сетей для всех теплоисточников (ТЭЦ, котельные).

Правила допускают отклонения от заданных параметров:

4.11.1. Отклонения от заданного режима за головными задвижками электростанции (котельной) должны быть не более:

  • по температуре воды, поступающей в тепловую сеть, ±3%;
  • по давлению в подающих трубопроводах ±5%;
  • по давлению в обратных трубопроводах ±0,2 кгс/см2 (±20 кПа).

4.12.36. Для водяных систем теплоснабжения в основу режима отпуска тепла должен быть положен график центрального качественного регулирования. Допускается применение качественно-количественного и количественного графиков регулирования отпуска тепла при необходимом уровне оснащения источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления средствами автоматического регулирования, разработке соответствующих гидравлических режимов.

При наличии нагрузки горячего водоснабжения минимальная температура воды в подающем трубопроводе сети должна быть:

  • для закрытых схем не ниже 70°С;
  • для открытых схем горячего водоснабжения не ниже 60°С.

Этой весной мне позвонил один мужик и стал мне рассказывать как жарко у него дома и, что приходится и днем и ночью держать окна открытыми и т. д. и т. п. На улице, действительно, было уже тепло, но постановления об окончании отопительного сезона еще не было. Я пытался ему объяснить, что прохладнее батареи не станут, т. к. на выходе из котельной температура теплоносителя составляет минимальные 70°С, согласно правилам. Мои доводы разбивались о стену непонимания этого «разогретого парня». Живет он недалеко от котельной, поэтому получал тепловую энергию практически без потерь. Я искренне сочувствовал ему, так как сам страдал от жары в квартире, но слушать меня он не хотел. «Убавьте температуру и точка!» Помочь я ему не мог, только и посоветовал обратиться к своим жилищникам, чтобы они «прижали» отопление в доме.

С такой проблемой люди сталкиваются в начале (в конце) отопительного сезона, т. к. на улице еще бывают (уже стали) теплые деньки, а батареи «жарят» по-полной. Как с этим можно бороться я рассказывал в статье «Регулирование температуры отопительных радиаторов (батарей)».

Так что, дорогие граждане, не пытайтесь как-то воздействовать на тепловые сети, если вам стало очень жарко весной. Они ничего для вас не сделают, т. к. не имеют ни права ни возможности. Жалуйтесь в администрацию, тогда, возможно, они прикажут прекратить отопительный сезон раньше. Но помните, что весной температура на улице изменчива и, если сегодня тепло и вы добились отключения отопления, то завтра может стать очень холодно, а отключать оборудование гораздо быстрее, чем включать его в работу.

Теперь поговорим о том, как бывает холодно в квартире зимой, особенно когда основательно «подморозит». Если в квартире холодно, то кто обычно виноват? Правильно — тепловые сети! Так думают большинство граждан. Отчасти, они правы, но не все так просто.

Начнем с того, что в сильные морозы газоснабжающие организации могут ввести ограничение на поставки газа. Из-за этого котельным приходится поддерживать температуру теплоносителя «сколько получится». Как правило, градусов на 10 ниже, чем заложено в температурном графике. Электростанциям проще — они переходят на сжигание мазута, а котельным, которые зачастую стоят чуть ли не посреди жилых кварталов, жечь мазут разрешают только в аварийных случаях (например, полное прекращение газоснабжения), чтобы люди не замерзли совсем. Из-за ограничений поставок газа могут даже отключить горячую воду, чтобы снизить расходы теплоносителя и тем самым поддерживать температуру в системах отопления на нужном уровне. Так что не удивляйтесь в случае чего.

Также причиной того, что зимой в квартирах холодно, является высокая степень изношенности самих тепловых сетей, а в частности тепловой изоляции трубопроводов. В результате, в дома, которые находятся довольно далеко от теплоисточника теплоноситель «доходит» уже порядком остывший.

Ну и последняя причина, о которой я расскажу — это неудовлетворительная теплоизоляция самих квартир и домов. Щели в окнах, дверях, отсутствие теплоизоляции самого дома — все это приводит к тому, что тепло уходит в окружающую среду и нам холодно. Эту причину устранить можете вы сами. Установите новые окна, сделайте теплоизоляцию квартиры, поменяйте радиаторы отопления на новые, ведь со временем чугунные батареи забиваются и теплоотдача значительно снижается. Кстати, если покрасить батарею в черный цвет, то она будет греть лучше. Это не шутка, опыты подтверждают этот факт.

Ну вот, кажется, и все, что я хотел рассказать в этой статье. Так же хочу оговориться, что я писал статью, основываясь во многом на личном опыте. В разных регионах нашей страны ситуация может быть разной и в корне отличаться от того, что я тут понаписал. Но в целом, думаю, обстановка схожа. По крайней мере в крупных городах.

Температура обратки в автономной СО

Имеется двухтрубная СО с настенным двухконтурным газовым котлом, 3 алюминиевых радиатора, 1 стальной и полотенцесушитель. Объем менее 30л. Мощность котла выставлена электроникой около 13 кВт, газ. клапан настроен по мануалу. Термостат в холодной комнате, на остальных радиаторах термоголовки, полотенцесушитель открыт полностью. Прогрев радиаторов равномерный, подключение диагональное сверху вниз. Режим котла следующий – медленно набирает установленную температуру (70 град.) и удерживает пока не сработает термостат. Дельта термостата 0.5 град. , до сработки котел может раз или 2 выключиться по температуре теплоносителя.
Разница температур подача-обратка на котле менее 10 град., неоднократно читал, что это не правильно, нужно 20. Необходимо ли что-то менять-переделывать или система работает правильно ? Скорость насоса не регулируется.

Не нужно. дельта в 20° – это максимальная разница, если выше то уже надо опасаться тем у кого чугунные теплообменники.

vv.. , Переделывать ничего не нужно, но при такой небольшой разнице между подачей и обраткой, нет необходимости держать на выходе 70 гр – достаточно 60 (в межсезонье, если зимой холодно)

Встречал мнения, что при малой разнице температур котел работает не эффективно т.к. большая часть тепла улетает в дымоход вместо нагрева теплообменника

vv.. , Не совсем так. Небольшая дельта в Вашем случае объясняется, хорошим расходом теплоносителя (за счет полотенцесушителя, без регулировки) Чтобы увеличить КПД – можно немного снизить температуру.

vv.. ,
С точностью до наоборот.
Главное при этом, что бы дымоходная труба была утеплена в наружной части. Иначе потечет конденсат.

Читать еще:  Какое отопление дешевле для частного дома

из трубы отвода продуктов сгорания ?

Для неконденсационного котла температура обратк котла должна быть не холоднее +58. А температура подачи должна быть не более +70 при использовани пластиковых труб. Итого тепловой режим котла для всех времен года должна быть 70/60.

Если используются металлические трубы и неконденсационный котёл, то режим котла должен быть 80/60.

Если используется конденсационный котёл, то режим может быть любой. Например, использование режима котла 80/40 или 60/40 позволяет существенно экономить на расходе газа. Также в этом случае можно (и нужно) использовать режим зависимости температуры котловой воды при использовании котловой погодозависимой автоматики (с использованием датчика уличной температуры).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Для неконденсационного котла температура обратк котла должна быть не холоднее +58

в смысле ставить узел подмеса и пускать через него часть воды из подачи сразу в обратку ?

vv.. , у Вас такой “узел подмеса” есть – Ваш полотенцесушитель
Если в теплое время напрягает сушка 70 гр, тогда да, можно организовать подмес. Только если затеете это делать, поставьте сразу смеситель и на радиаторы, потому что гонять в межсезонье по трубам тн 70 гр очень некомфортно (ИМХО)

ну тогда я не понимаю, откуда возьмутся +58. С момента включения котла на обогрев и до достижения +70 проходит минут 5, получается все это время обратка ниже +58

vv.. , Совершенно необязательно (да и невозможно) все время поддерживать обратку 58 гр (кстати, по другим данным, достаточно 50) Такую температуру рекомендуют, чтобы на пластинах теплообменника не было конденсата, который вызывает коррозию. В пусковые периоды конденсат все равно образуется, важно, чтобы он не накапливался, а своевременно испарялся. Так что заморачиваться этим пунктом не стоит, я знаю СО с настенными котлами, работающие уже 10

12 лет в низкотемпературном режиме, и ничего, полет нормальный

Inch1964 написал:
обратка неконденсационного котла не должнв быть ниже +58 (а лучше +60) градусов.

Бред проектировщика. В межсезонье это безумная температура.
Inch1964 , Сначала посмотрите где топик проживает. Потом сбавьте градусы на котле.

Inch1964 написал:
Сочувстую топикстартеру, что ему пришлось читать весь холивар.

Мы тоже читаем Ваш холивар!

vv.. написал:
Встречал мнения, что при малой разнице температур котел работает не эффективно

Настенник не может работать неэффективно. У него в мозгах задача нагреть теплоноситель до определенной температуры.Или нагреть помещение, если датчик наружней температуры.

vv.. написал:
большая часть тепла улетает в дымоход вместо нагрева теплообменника

Она улетает туда при нагреве,но мимо него тепло не пройдет. Котел выключится после выполнения задачи.

Не переживайте, все у вас хорошо.( с отоплением)

vv.. написал:
Необходимо ли что-то менять-переделывать или система работает правильно ?

Для максимальной эффективности сделайте чтобы полотенце было только в подаче а не как радиатор подключено. Радиаторы отрегулируйте так, чтобы обратка на радиаторах была одной температуры.

vv.. написал:
в смысле ставить узел подмеса и пускать через него часть воды из подачи сразу в обратку ?

В смысле, что для неконденсационника использовать снижение температуры котловой воды и использовать погодозависимую автоматику – рискованно и себе дороже.

Поэтому неконденсационные котлы в системах отопления по моим проектам работают в любое время года в одном и том же температурном режиме, 80/60 для систем из меди, или 70/60 для систем из пластика. Да это и в букварях написано черным по белому.

Поэтому с морально устаревшими неконденсационными котлами без понижения срока службы котла, можно использовать только количественное регулирование теплоотдачи отоп.приборов (ОП), т.е. изменение массового расхода теплоносителя через ОП с помощью термоклапанов под управлением термоголовок.

Автоматика же в насосно-смесительных узлах посредством качественного регулирования (изменение не расхода, а температуры теплоносителя), в обычных домах себя не оправдывает в большинстве случаев. Лучше эти деньги потратить на нормальный современный котел, чем выбросить на беЗполезную в некоторых случаях автоматику.

В смысле, что для неконденсационного котла температура обратки ниже +58 вызывает выпадение кислотного конденсата на теплообменнике котла.

Понижение температуры обратки котла и средней температуры котловой воды повышает КПД (КИТ) котла (экономит газ), но чревато снижением срока службы неконденсационного котла.

Через сколько лет появится сквозная коррозия теплообменника, или не натечет ли кислотный конденсат на электронные компоненты (замена платы может обойтись в полстоимости нового котла) – это как играть в “русскую рулетку”.

Если хотите экономить газ не рискуя, используя погодозависимую автоматику, сразу берите конденсационный котел, ибо сейчас разница с обычным котлом уже несущественная.

Конденсационник же не боится кислотного конденсата. И в нем очень актуально использовать снижение температуры котловой воды и обратки, используя встроенную в котел погодозависимую автоматику.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Температурный перепад трубопроводов в узле управления теплоснабжения. Как исправить ситуацию?

Добрый день!
При энергоаудите муниципального образовательного учреждения (средняя образовательная школа) обнаружилась такая ситуация: в узле управления тепловых сетей температурный перепад между подающим и обратным трубопроводом системы отопления здания примерно составлял 17 0С. По показаниям установленного теплосчетчика в учреждении за предыдущие дни текущего отопительного периода температурный перепад достигал до 25 0С. Характеристика: здание построено в 1979 году, строительный объем около 7000 м3, двухэтажное, сделано из керамзитобетона (320 мм), система отопления однотрубная, установлены чугунные секционные радиаторы высотой 300 мм, 80% отопительных приборов находятся в удовлетворительном состоянии (оставшиеся 20% забиты за счет отложений).
В узле управления тепловых сетей установлен циркуляционный насос Grundfos UPSD серия 200. Циркуляционный насос работает периодически: ежедневно в учебный день с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 15-00. Периодическая работа насоса обусловлена тем, что подводящие тепловые сети от энергоснабжающей организации в подвале расходятся на два объекта: на саму школу и рядом стоящий детский садик (смотри фото). При постоянной работе насоса понижается температуре в детсаде.
В здании холодно, средняя температура внутреннего воздуха при температуре -7 0С (тогда когда я там был) была около +16 0С. По словам персонала школы в морозы температура опускается до +10 0С.

Вопрос 1: есть ли пункт в нормативных документах, где четко регулировалась температура межу подающем и обратным трубопроводом в узле управления здания? Или как то косвенно об этом упоминалось?
Вопрос 2: Что можно сделать, чтобы снизить температурный перепад между подающим и обратным трубопроводом?
Вопрос 3: Теплопотребление здания в год до установки насоса к примеру составляло 250Гкал (по показанию теплосчетчика). После установки насоса и запуска его в таком периодичном режиме в узле управления теплопотребление здания в год уже составляло к примеру 400 Гкал. Правильно ли я понимаю, что установка насоса увеличило показание тепловой энергии или это может быть вызвано чем то другим?

30.03.2012, 14:33

30.03.2012, 12:51 #1
2 | #2

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam

Вопрос 1: есть ли пункт в нормативных документах, где четко регулировалась температура межу подающем и обратным трубопроводом в узле управления здания? Или как то косвенно об этом упоминалось?
Вопрос 2: Что можно сделать, чтобы снизить температурный перепад между подающим и обратным трубопроводом?

За такой вопрос “снизить перепад” надо отрывать кое-что и говорить, что “так и было”.
Разницу температур надо не снижать, а повышать. Высокая температура обратной воды говорит о том, что в здании снимается тепла меньше, чем положено.
Это происходит из-за двух причин:

1. Завышенный расход теплоносителя. Завышение расхода (часто в 2-3 раза) происходит из-за разрегулировки внутренней системы и отстутствии ограничения расхода на вводе (шайба, регулятор)

2. Недостаточная поверхность нагрева радиаторов, не позволяющая снять требуемое количество тепла.

В любом случае виноват абонент, нарывающийся на хорошие штрафы.

Вопрос 3: Теплопотребление здания в год до установки насоса к примеру составляло 250Гкал (по показанию теплосчетчика). После установки насоса и запуска его в таком периодичном режиме в узле управления теплопотребление здания в год уже составляло к примеру 400 Гкал. Правильно ли я понимаю, что установка насоса увеличило показание тепловой энергии или это может быть вызвано чем то другим?

Это зависит от схемы установки насоса – на подающем трубопроводе, на обратном или на перемычке. Насос на подающем или обратном трубопроводе увеличит расход из сети. При этом, из-за разрегулировки системы, это увеличение может быть бесполезным, а здание в целом будет недогреваться, при перегреве отдельных помещений.

Если расход выше расчетного в 2 раза, то температура в помещениях увеличивается примерно на 3 градуса. Этого не замечают. А при уменьшении расхода температура в помещениях снижается более заметно.

Увеличение потребления теплоэнергии по счетчику возможно связано с увеличением бесполезных потерь.

Система отопления должна быть отрегулирована, узел ввода правильно настроен. Тогда и тепло будет, и не будет переплаты.

30.03.2012, 15:50 #3

Инженер-конструктор, раздел ОВ

Как хорошо, что есть кому ответить. Главное все понятно и доступно. Спасибо огромное ShaggyDoc!

Хотелось бы лично у Вас уточнить несколько моментов:

По первому вопросу абсолютно все понятно и я полностью с Вами согласен.

По второму вопросу немного поясню, что хотел отразить в предыдущем посте:
При температуре наружного воздуха -7 0С имеется высокий температурный перепад между трубопроводами системы отопления. К примеру: температура подающего трубопровода была 60 0С, обратного 43 0С. Соответственно разница составляет 17 0С. Школа расположена в Тульской области. Температура подающего трубопровода на узле управления соответствует температурному графику ТСО (хотя если сказать честно то здесь я немного лукавлю). А вот температура обратного трубопровода естественно не соответствует графику ТСО (будем считать так).
Вопрос: Наконец хочется понять из-за каких причин это может происходить? Только ли из -за разрегулировки системы отопления, а также конструкции теплового узла? Плохой циркуляцией теплоносителя из-за малого расхода? Или есть еще несколько аспектов на какие можно обратить внимание?

По третьему вопросу:
Добавлю. Насос установлен на обратном трубопроводе. После установки насоса теплопотребление здания и соответственно переплата денежных средств увеличились примерно в 1,5 раза. До этого теплопотребление здание было “примерно на одном уровне”. По словам персонала после установки насоса и периодической его работы в помещениях становится “немного теплее”. Администрация “вынуждены” включать насос, чтобы не замерзали ученики и не было жалоб.
Вопрос 3.1 По Вашему мнению работа насоса увеличила показания Гкал по счетчику из-за бесполезных потерь?
Вопрос 3.2 И связано ли увеличение Гкал именно с насосом? Или может в чем то другом может быть причина?

Температура обратки в автономной СО

Имеется двухтрубная СО с настенным двухконтурным газовым котлом, 3 алюминиевых радиатора, 1 стальной и полотенцесушитель. Объем менее 30л. Мощность котла выставлена электроникой около 13 кВт, газ. клапан настроен по мануалу. Термостат в холодной комнате, на остальных радиаторах термоголовки, полотенцесушитель открыт полностью. Прогрев радиаторов равномерный, подключение диагональное сверху вниз. Режим котла следующий – медленно набирает установленную температуру (70 град.) и удерживает пока не сработает термостат. Дельта термостата 0.5 град. , до сработки котел может раз или 2 выключиться по температуре теплоносителя.
Разница температур подача-обратка на котле менее 10 град., неоднократно читал, что это не правильно, нужно 20. Необходимо ли что-то менять-переделывать или система работает правильно ? Скорость насоса не регулируется.

Не нужно. дельта в 20° – это максимальная разница, если выше то уже надо опасаться тем у кого чугунные теплообменники.

vv.. , Переделывать ничего не нужно, но при такой небольшой разнице между подачей и обраткой, нет необходимости держать на выходе 70 гр – достаточно 60 (в межсезонье, если зимой холодно)

Встречал мнения, что при малой разнице температур котел работает не эффективно т.к. большая часть тепла улетает в дымоход вместо нагрева теплообменника

vv.. , Не совсем так. Небольшая дельта в Вашем случае объясняется, хорошим расходом теплоносителя (за счет полотенцесушителя, без регулировки) Чтобы увеличить КПД – можно немного снизить температуру.

vv.. ,
С точностью до наоборот.
Главное при этом, что бы дымоходная труба была утеплена в наружной части. Иначе потечет конденсат.

из трубы отвода продуктов сгорания ?

Для неконденсационного котла температура обратк котла должна быть не холоднее +58. А температура подачи должна быть не более +70 при использовани пластиковых труб. Итого тепловой режим котла для всех времен года должна быть 70/60.

Если используются металлические трубы и неконденсационный котёл, то режим котла должен быть 80/60.

Если используется конденсационный котёл, то режим может быть любой. Например, использование режима котла 80/40 или 60/40 позволяет существенно экономить на расходе газа. Также в этом случае можно (и нужно) использовать режим зависимости температуры котловой воды при использовании котловой погодозависимой автоматики (с использованием датчика уличной температуры).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Для неконденсационного котла температура обратк котла должна быть не холоднее +58

в смысле ставить узел подмеса и пускать через него часть воды из подачи сразу в обратку ?

vv.. , у Вас такой “узел подмеса” есть – Ваш полотенцесушитель
Если в теплое время напрягает сушка 70 гр, тогда да, можно организовать подмес. Только если затеете это делать, поставьте сразу смеситель и на радиаторы, потому что гонять в межсезонье по трубам тн 70 гр очень некомфортно (ИМХО)

ну тогда я не понимаю, откуда возьмутся +58. С момента включения котла на обогрев и до достижения +70 проходит минут 5, получается все это время обратка ниже +58

vv.. , Совершенно необязательно (да и невозможно) все время поддерживать обратку 58 гр (кстати, по другим данным, достаточно 50) Такую температуру рекомендуют, чтобы на пластинах теплообменника не было конденсата, который вызывает коррозию. В пусковые периоды конденсат все равно образуется, важно, чтобы он не накапливался, а своевременно испарялся. Так что заморачиваться этим пунктом не стоит, я знаю СО с настенными котлами, работающие уже 10

12 лет в низкотемпературном режиме, и ничего, полет нормальный

Inch1964 написал:
обратка неконденсационного котла не должнв быть ниже +58 (а лучше +60) градусов.

Бред проектировщика. В межсезонье это безумная температура.
Inch1964 , Сначала посмотрите где топик проживает. Потом сбавьте градусы на котле.

Inch1964 написал:
Сочувстую топикстартеру, что ему пришлось читать весь холивар.

Мы тоже читаем Ваш холивар!

vv.. написал:
Встречал мнения, что при малой разнице температур котел работает не эффективно

Настенник не может работать неэффективно. У него в мозгах задача нагреть теплоноситель до определенной температуры.Или нагреть помещение, если датчик наружней температуры.

vv.. написал:
большая часть тепла улетает в дымоход вместо нагрева теплообменника

Она улетает туда при нагреве,но мимо него тепло не пройдет. Котел выключится после выполнения задачи.

Не переживайте, все у вас хорошо.( с отоплением)

vv.. написал:
Необходимо ли что-то менять-переделывать или система работает правильно ?

Для максимальной эффективности сделайте чтобы полотенце было только в подаче а не как радиатор подключено. Радиаторы отрегулируйте так, чтобы обратка на радиаторах была одной температуры.

vv.. написал:
в смысле ставить узел подмеса и пускать через него часть воды из подачи сразу в обратку ?

В смысле, что для неконденсационника использовать снижение температуры котловой воды и использовать погодозависимую автоматику – рискованно и себе дороже.

Поэтому неконденсационные котлы в системах отопления по моим проектам работают в любое время года в одном и том же температурном режиме, 80/60 для систем из меди, или 70/60 для систем из пластика. Да это и в букварях написано черным по белому.

Поэтому с морально устаревшими неконденсационными котлами без понижения срока службы котла, можно использовать только количественное регулирование теплоотдачи отоп.приборов (ОП), т.е. изменение массового расхода теплоносителя через ОП с помощью термоклапанов под управлением термоголовок.

Автоматика же в насосно-смесительных узлах посредством качественного регулирования (изменение не расхода, а температуры теплоносителя), в обычных домах себя не оправдывает в большинстве случаев. Лучше эти деньги потратить на нормальный современный котел, чем выбросить на беЗполезную в некоторых случаях автоматику.

В смысле, что для неконденсационного котла температура обратки ниже +58 вызывает выпадение кислотного конденсата на теплообменнике котла.

Понижение температуры обратки котла и средней температуры котловой воды повышает КПД (КИТ) котла (экономит газ), но чревато снижением срока службы неконденсационного котла.

Через сколько лет появится сквозная коррозия теплообменника, или не натечет ли кислотный конденсат на электронные компоненты (замена платы может обойтись в полстоимости нового котла) – это как играть в “русскую рулетку”.

Если хотите экономить газ не рискуя, используя погодозависимую автоматику, сразу берите конденсационный котел, ибо сейчас разница с обычным котлом уже несущественная.

Конденсационник же не боится кислотного конденсата. И в нем очень актуально использовать снижение температуры котловой воды и обратки, используя встроенную в котел погодозависимую автоматику.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Нормы и оптимальные значения температуры теплоносителя

После монтажа системы отопления необходимо настроить температурный режим. Проводить эту процедуру нужно согласно существующим нормам.

Нормы температуры

Требования к температуре теплоносителя изложены в нормативных документах, которые устанавливают проектирование, укладку и использование инженерных систем жилых и общественных сооружений. Они описаны в Государственных строительных нормах и правилах:

  • ДБН (В. 2.5-39 Тепловые сети);
  • СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование».

Для расчетной температуры воды в подаче принимается та цифра, которая равняется температуре воды на выходе из котла, согласно его паспортным данным.

Для индивидуального отопления решать, какая должна быть температура теплоносителя, следует с учетом таких факторов:

  1. Начало и завершение отопительного сезона по среднесуточной температуре на улице +8 °C на протяжении 3 суток;
  2. Средняя температура внутри отапливаемых помещений жилищно-коммунального и общественного значения должна составлять 20 °C, а для промышленных зданий 16 °C ;
  3. Средняя расчетная температура должна соответствовать требованиям ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2.-4, ДСанПиН 5.5.2.008, СП №3231-85.

Согласно СНиП 2.04.05 «Отопление вентиляция и кондиционирование» (пункт 3.20) предельные показатели теплоносителя такие:

  1. Для больницы – 85 °С (исключая психиатрические и наркоотделения, а также помещения административного или бытового назначения);
  2. Для жилых, общественных, а также бытовых сооружений (не считая залы для спорта, торговли, зрителей и пассажиров) – 90 °С;
  3. Для зрительных залов, ресторанов и помещений для производства категории А и Б – 105 °С;
  4. Для предприятий общепита (исключая рестораны) – это 115 °С;
  5. Для помещений производства (категория В, Г и Д), где выделяется горючая пыль и аэрозоли – 130 °С;
  6. Для лестничных клеток, вестибюлей, переходов для пешеходов, техпомещений, жилых зданий, помещений производства без наличия загорающейся пыли и аэрозолей – 150 °С.

В зависимости от внешних факторов, температура воды в системе отопления может быть от 30 до 90 °С. При нагреве свыше 90 °С начинают разлагаться пыль и лакокрасочное покрытие. По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев.

Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:

  • При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
  • При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
  • При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения. На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С.

Оптимальные значения в индивидуальной системе отопления

Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответствии к сезону. В случае индивидуального отопления под понятие нормы включают теплоотдачу прибора отопления на единицу площади помещения, где стоит этот прибор. Тепловой режим в данной ситуации обеспечивается конструктивными особенностями отопительных приборов.

Важно следить, чтобы носитель тепла в сети не остужался ниже 70 °С. Оптимальным считают показатель 80 °С. С газовым котлом контролировать нагрев легче, потому что производители ограничивают возможность нагрева теплоносителя до 90 °С. Используя датчики для регулировки подачи газа, нагрев теплоносителя можно регулировать.

Немного сложнее с аппаратами на твердом топливе, они не регулируют подогрев жидкости, и запросто могут превратить ее в пар. А уменьшить жар от угля или древесины поворотом ручки в такой ситуации невозможно. Контроль нагрева теплоносителя при этом достаточно условный с высокими погрешностями и выполняется поворотными термостатами и механическими заслонками.

Электрические котлы позволяют плавно регулировать нагрев теплоносителя от 30 до 90 °С. Они оснащены отличной системой защиты от перегрева.

Однотрубные и двухтрубные магистрали

Конструктивные особенности однотрубной и двухтрубной сети отопления обуславливают разные нормы для нагрева теплоносителя.

Например, для однотрубной магистрали максимальная норма составляет 105 °С, а для двухтрубной – 95 °С, при этом разница между обраткой и подачей должна быть соответственно: 105 – 70 °С и 95 – 70 °С.

Согласование температуры теплоносителя и котла

Согласовать температуру теплоносителя и котла помогают регуляторы. Это – устройства, которые создают автоматический контроль и корректирование температуры обратки и подачи.

Температура обратки зависима от количества прошедшей по ней жидкости. Регуляторами прикрывают подачу жидкости и увеличивают разницу обратки и подачи до того уровня, который нужен, а необходимые указатели устанавливают на датчике.

Если нужно увеличить поток, то в сеть может быть добавлен насос повышения, который управляется регулятором. Для снижения нагрева подачи применяют «холодный пуск»: ту часть жидкости, какая прошла по сети, из обратки опять переправляют на вход.

Регулятор перераспределяет потоки подачи и обратки соответственно данным, которые снял датчик, и обеспечивает строгие температурные нормы сети отопления.

Способы снижения теплопотерь

Вышеизложенная информация поможет быть использована для правильного расчета нормы температуры теплоносителя и подскажет, как определить ситуации, когда нужно применять регулятор.

Но важно помнить, что на температуру в помещении влияет не только температура теплоносителя, уличного воздуха и сила ветра. Также должна учитываться степень утепления фасада, дверей и окон в доме.

Чтобы снизить теплопотери жилья, нужно побеспокоиться о его максимальной термоизоляции. Утепленные стены, уплотненные двери, металлопластиковые окна помогут сократить утечку тепла. Также при этом снизятся затраты на отопление.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector