Как заварить чугунный котел отопления
Santeh-nik.ru

Инженерные системы

Как заварить чугунный котел отопления

Как заварить чугунный котел отопления

quote: Originally posted by Вут:

Какое давление в системе? Думаю, что по любому надо будет давление с котла сбрасывать, если хотите качественно его заделать. Может, проще сразу стрый котел забайпасить, а воду из него слить? Если у вас полипропилен, то это не сложно.

буду пробовать найти, спасибо за наводку

quote: Originally posted by Monolit-kbf:

Одна засада

quote: Originally posted by klopyara:

В Н-Н не найти?

quote: Originally posted by Monolit-kbf:

Но как бы именно сейчас заделать, хоть временно, как бы сильнее не потекло, морозы еще неделю обещают.

quote: Originally posted by klopyara:
Все очень просто делается с муфтой ГЕБО.
http://homemasters.ru/forum/ptopic13600.html
Слить воду,обрезать котел, поставить муфты ГЕБО и соединиться полипропиленом.
2 часа работы+2 часа на запуск.

Хороший вариант, кстати. За это время даже при минус 40 ничего не замерзнет.Можно спокойно перемонтировать.

quote: Originally posted by Monolit-kbf:
В кратце предыстория. Подключали газ, как у нас в стране водится, зимой, перед самым новым годом. До последного топились угольным котлом, стоит в подвале. Газовый котел поставили в кухне, после подключения газа, дабы не морозить семью переделкой отопления, просто врезался в существующую систему полипропиленом. Но вода, хоть и бодро гонялась по системе насосом, в подвал в угольный котел, шла довольно неохотно (в чем я ее прекрасно понимаю, законы физики ей не пофигу )))). Короче, замерз котел внизу, расперло по швам. После оттаиваня потек естественно (дело в новогодние праздники было). С трудом нашел сварщика без сварки, сварку без сварщика, все это совместил – кое как инверторной эл.сваркой соплями закидали течи. Сейчас котел в подвале опять сочиться начал, по швам и рядом. Давление в системе хоть не критично, но падает.
Подскажите люди добрые, как малой кровью решить проблему? Холодная сварка? Еще мб какие двухкомпонентные клеи? Горелкапаяльная кислота – обильно залудить? Сварщика с газосваркой искать ну не резон – летом полностью это дело будет отрезаться, дотянуть бы до тепла )

Два раза прочитал – так и не понял – нафиг он вообще этот старый котел нужен? Обрежте его и выкиньте. Если через него обратка идет (кстати зачем?) – два тройника с муфтами и трубой переходником решат все Ваши проблемы. Работы на час. При любом морозе дом точно за это время не разморозится. А оставлять как есть – точно нельзя – может рвануть в любое время.

Кстати чего это за давление у Вас такое – 0,5 / 1,5 атм.? С какого “Х” оно у вас так скачет?
С ув.

quote: Originally posted by Billi Boi:

Два раза прочитал – так и не понял – нафиг он вообще этот старый котел нужен? Обрежте его и выкиньте. Если через него обратка идет (кстати зачем?) – два тройника с муфтами и трубой переходником решат все Ваши проблемы. Работы на час. При любом морозе дом точно за это время не разморозится. А оставлять как есть – точно нельзя – может рвануть в любое время.Кстати чего это за давление у Вас такое – 0,5 / 1,5 атм.? С какого “Х” оно у вас так скачет?С ув.

quote: Originally posted by Billi Boi:

Два раза прочитал – так и не понял – нафиг он вообще этот старый котел нужен?

quote: Originally posted by klopyara:

котел в котором при не значительном шаманстве заместо газовой горелки устанавливаются колосники и можно топить дровами и углем

quote: Originally posted by klopyara:

установленный последовательно или паралельно будет отымать тепло(если через него будет идти вода)

quote: Originally posted by klopyara:

или сгниет (если без запитки водой)

quote: Originally posted by Вут:

Чо он пустой то гнить будет? Или вы имеете ввиду ОЧЕНЬ отдаленную перспективу?

quote: Originally posted by Вут:

До выборов (т.е. на газу) такие котлы ну очень неэкономно газ расходуют. Сравнивали коллеги из знакомой фирмы такой отечественный котел с нормальным Виссманном – разница земля и небо, в цифрах не помню.

quote: Originally posted by klopyara:

Народ сумлевается,шо апосля выборов газ иссякнет .Сильно сумлевающие обычно ставлят котел в котором при не значительном шаманстве заместо газовой горелки устанавливаются колосники и можно топить дровами и углем.Второй же котел(если не будет работать),установленный последовательно или паралельно будет отымать тепло(если через него будет идти вода) или сгниет (если без запитки водой)

Ну почему же “отнимать тепло”. У меня пиролизный с его 100-литровым объемом заполнения в случае работы электрокотла исполняет роль бака-аккумулятора. Отдача тепла в атмосферу через трубу там не слишком, опять же трубу-то можно и прикрыть .

quote: Originally posted by Monolit-kbf:

Гебо да, оптимальный вариант, я думаю. Осталось найти и купить.

Видимо я слишком тупой
Все равно – не пойму – какие Гебо?
У Вас система собрана на обычном металле. В чем проблема то? Обежьте котел, нарежьте резьбу на концы труб, соберите вновь через переходник и два поворота. Всей работы – 15 минут с перекурами.
Зачем искать Гебо?
С ув.

quote: Originally posted by Billi Boi:

Видимо я слишком тупой
Все равно – не пойму – какие Гебо?
У Вас система собрана на обычном металле. В чем проблема то? Обежьте котел, нарежьте резьбу на концы труб, соберите вновь через переходник и два поворота. Всей работы – 15 минут с перекурами.
Зачем искать Гебо?
С ув.

Вообще-то действительно проще. отрезать трубу,взять клуп, нарезать резьбу и стандартными уголками с резьбой отключить текущий котел вообще.

quote: Originally posted by Прохожий:

Вообще-то действительно проще. отрезать трубу,взять клуп, нарезать резьбу и стандартными уголками с резьбой отключить текущий котел вообще.

ну я именно про это вчера и написал – только уголки тройниками обозвал

quote: Originally posted by Billi Boi:

Зачем искать Гебо?

quote: Originally posted by klopyara:

Затем что муфта ГЕБО надевается на стальную трубу и затягивается человеком без спец.подготовки,а на другом конце вы уже имеете резьбу.

quote: Originally posted by Monolit-kbf:

Ну вот неужели нет ничего, что бы просто замешал, намазал, покурил, пока застынет – и готово?

quote: Originally posted by klopyara:

Затем что муфта ГЕБО надевается на стальную трубу и затягивается человеком без спец.подготовки,а на другом конце вы уже имеете резьбу.Клупы,лерки,трещетки .А подлезть?А если отоплениене сварено из не стандартной трубы?Паклей доматывать будете?И на кой хрен мне покупать лерку с трещеткой для одного раза?Это одно,а второ нарезать резьбу еще уметь надо.

Ну я надеюсь ТС живет не в тайге на дельнем поселении. Конечно некоторым
лучше потратить 3 дня для того, что ыб найти мифическую муфту, чем два часа, что бы найти ближайшего сантехника с леркой.
Мы же про котел говорим – куда там подлезать то? Там трубы подачи и обратки сами торчат. Чего выдумывать то? Ну не могу я поверить в то, что там где живут люди нет ни у кого приспособ для ремонта труб СО. Ну не бывает такого.

quote: Originally posted by Billi Boi:

лучше потратить 3 дня для того, что ыб найти мифическую муфту

quote: Originally posted by Billi Boi:

Мы же про котел говорим – куда там подлезать то?

quote: Originally posted by Billi Boi:

Ну я надеюсь ТС живет не в тайге на дельнем поселении. Конечно некоторым
лучше потратить 3 дня для того, что ыб найти мифическую муфту, чем два часа, что бы найти ближайшего сантехника с леркой.
Мы же про котел говорим – куда там подлезать то? Там трубы подачи и обратки сами торчат. Чего выдумывать то? Ну не могу я поверить в то, что там где живут люди нет ни у кого приспособ для ремонта труб СО. Ну не бывает такого.

Или совсем просто – найти сварного, который за час отрежет трубы и вварит байпас. Это намного проще, чем варить котел и недорого (если конечно не попасть на хапугу-сварного). Сварного спросить в ближайшем ЖЭУ – они там собаку съели на сварке труб.

quote: за час отрежет трубы и вварит байпас

quote: Originally posted by HARON:

твердотопливник на всякий случай лишним не будет, я-б оставил.

Я бы тоже оставил. Но ТС решил твердо от него избавится. Учитывая. что твердотопливник они разморозили иего надо варить ( а это дело несколько хитрое)- может идея и здравая. Но я бы в таком варианте не удалил, а ЗАМЕНИЛ бы твердотопливник на другой – пригодится .

quote: Но я бы в таком варианте не удалил, а ЗАМЕНИЛ бы твердотопливник на другой – пригодится .

quote: Originally posted by HARON:

ну, менять на новый на всякий случай – несколько накладно, котел раздавило – демонтировать и отвезти к грамотному сварщику, как вариант к сварщику который варит свои котлы и печи для бани – точно справится и проверит, котелок-то не прогоревший – это те порой невозможно заварить, сплошь поры и прогары. не понял только как мог замерзнуть подвал.

Пожалуй Вы правы – проварить проще. Я в такой ситуации могу и сам проварить (варил на давление раньше), но ТС вряд-ли сможет, поэтому отвести к сварному и проварить – конечно выйдет дешевле нового( конечно если тащить не далеко ).

quote: Originally posted by HARON:

не понял только как мог замерзнуть подвал.

quote: Originally posted by кака:

Да есть конечно только его стоимость Вам обойдётся в стоимость такуюууууууу.

quote: Originally posted by Billi Boi:

Ну я надеюсь ТС живет не в тайге на дельнем поселении. Конечно некоторым лучше потратить 3 дня для того, что ыб найти мифическую муфту, чем два часа, что бы найти ближайшего сантехника с леркой.Мы же про котел говорим – куда там подлезать то? Там трубы подачи и обратки сами торчат. Чего выдумывать то? Ну не могу я поверить в то, что там где живут люди нет ни у кого приспособ для ремонта труб СО. Ну не бывает такого.

quote: Originally posted by Прохожий:

Или совсем просто – найти сварного, который за час отрежет трубы и вварит байпас. Это намного проще, чем варить котел и недорого (если конечно не попасть на хапугу-сварного). Сварного спросить в ближайшем ЖЭУ – они там собаку съели на сварке труб.

quote: Originally posted by HARON:

твердотопливник на всякий случай лишним не будет, я-б оставил.

quote: Originally posted by klopyara:

Видимо время пришло и не замерзнуть,а прогнить,котел наверняка стальной.А гнилой варить.

В общем, спасибо всем откликнувшимся, так как котел потек заметно сильнее, а морозы падать не спешат – пришлось таки искать сварного и отрезать старый котел.

quote: Но после тепла хотел переделать все на полипропилен, а там самотеком вода уже не пойдет, нужен насос, который без электричества хрен погонит воду.

quote: Originally posted by Monolit-kbf:

два куска гранита, склееных им,

quote: Originally posted by Pavel_A:

А старый котёл прям вварен в систему? Наверняка ведь он на резьбе присоединён. Откручиваете его и глушите, либо байпасите полипропиленом, мотря какая у вас система там.

Как заварить теплообменник газового котла: инструкция по самостоятельному ремонту

Вам знакома ситуация, что приходится чинить дорогую деталь, а бюджет этого ремонта все растет? Наверняка вы знаете, какие затраты можно и нужно считать лишними. К примеру, у вас есть газовый котел и вы не хотите за ремонт одной-единственной детали выкладывать до 30 процентов от стоимости всего устройства. Если не знаете, как заварить теплообменник газового котла, просто прочитайте нашу статью, и вы этому научитесь.

Читать еще:  Почему в системе отопления последние батареи холодные

Благодаря этой статье вы узнаете порядок действий для ремонта теплообменника — детали, из-за которой котлы нередко ломаются. Мы рассказали о пайке тепловых обменников разными способами. Пользуясь нашими рекомендациями вы сможете самостоятельно произвести ремонт вышедшей из строя детали.

В бытовых условиях теплообменники ремонтируют путем пайки. К сварке в буквальном смысле прибегают при производстве, иногда при помощи роботизированных устройств. Теплообменник с обширными конструктивными повреждениями оставьте мастерам, но в случае с небольшими отверстиями в детали может помочь пайка. Узнайте подробнее об этом.

Извлечение теплообменника из котла

Газовые котлы оборудуют теплообменниками, иногда их называют радиаторами котлов, в которых одни источники передают тепловую энергию другим. В большинстве котлов есть первичный и вторичный теплообменники, а в остальных — совмещенный или битермический.

На все виды обменников воздействуют неблагоприятные факторы. Ухудшается качество металла, уменьшается проходимость каналов, напор воды бьет по стенкам. На первичный и битермический воздействует пламя главной горелки.

У изношенных обменников могут появляться дыры. С учетом стоимости этой детали, есть смысл ремонтировать их, а не сразу заменять. Тем более, что аналог не всегда удается найти.

Если в газовом котле потек теплообменник, вы заметите подтеки рядом с бытовой техникой или ошибку на дисплее. При необходимости, достаньте проблемную деталь.

Сначала сделайте так:

  1. Отключите котел от электросети и газа.
  2. Перекройте движение теплоносителя в систему отопления и из нее. Закрутите кран подачи водопроводной воды в котел.
  3. Слейте оставшуюся в устройстве воду.
  4. Снимите крышку котла.
  5. Спустите воздух через отводчик.
  6. Проверьте внутренности прибора. Посмотрите, есть ли где-то влага, и вытрите ее.

Чтобы достать первичный или битермический теплообменник, освободите камеру сгорания от подходящих к ней элементов. Уберите патрубок, который подает газ на горелку. Отсоедините электропровода от камеры сгорания. Если забыть этот нюанс, то потом из-за невнимательности можно повредить их.

Отцепите датчики, трубки контура отопления, отведите патрубки обоих контуров от битермического обменника. Уберите узлы, которые препятствуют изъятию устройства из котла.

Отсоедините и вытяните камеру сгорания. Снимите верхнюю и переднюю крышки. Уберите метизы под теплообменник и вытяните его.

Чтобы достать вторичный теплообменник, извлеките плату и другие электронные элементы, открутите и уберите все, что помешает вытянуть агрегат из котла. Изолируйте содержимое прибора от попадания воды из обменника и подходящих к нему каналов.

Но неисправность теплообменника – не единственная причина по которой может течь котел. О других возможных причинах течи и способах их устранения мы подробно рассказали в этой статье.

Пайка теплообменника газового котла

Из обменника удаляют всю воду, воздух и твердые частицы. Продувают через шланг машинным способом, а остатки выдувают ртом.

Для пайки используют четыре составляющие:

  • паяльный инструмент (газовую горелку, паяльную лампу или паяльник);
  • припой;
  • флюс;
  • инструменты для зачистки до и после.

Припой — материал для соединения заготовок, имеющий меньшую температуру плавления, чем обрабатываемая основа. Припои обычно изготавливают из металлов. Выпускают их в виде проволоки, закладных деталей, паст, фольги, порошков, прутков и гранул. Для пайки теплообменника больше всего подходят проволоки. Возьмите именно такой.

Для ремонта теплообменника выбирают высокотемпературный припой с меньшей температурой плавления, но не ниже 700 °C, из того же материала и со схожими физико-механическими свойствами. Учитывают также антикоррозийные свойства и удельную проводимость проволоки.

Медь, нержавейка и чугун — распространенное сырье для обменников, а к основе часто добавляют цинк. Для пайки медных теплообменников чаще используют медно-цинковые припои с включениями, нейтрализующими опасное действие испарений.

Твердые высокотемпературные припои имеют маркировки ПСр, ПМЦ, ПМТ и пр.

Медно-цинковые обозначают ПМЦ и нумеруют исходя из температуры плавления:

  • ПМЦ-36 — от 825 °C;
  • ПМЦ-42 — от 833 °C;
  • ПМЦ-54 — от 860 °C.

Стандартный теплообменник газового котла удастся запаять любым, но можно ли это делать, зависит от материалов детали.

Хорошие припои дают герметичные швы. Компоненты таких сплавов проникают в паяемую поверхность путем диффузии, а основа в небольшом количестве растворяется во вспомогательном материале. После застывания появляется однородная прослойка.

Флюс — вещество для устранения окисей с паяемой основы, увеличения текучести припоя, снижения поверхностного натяжения, лучшего смачивания заготовки. С теплообменниками сочетаются универсальные и специальные средства. Паяльные пасты обычно содержат медь, что хорошо для теплообменника. Смеси с серебром подходят тоже.

Подготовка материалов перед пайкой

Жало паяльника лудят. Инструмент нагревают до легкого покраснения наконечника и покрывают тонким слоем припоя, одновременно удаляют пленку окисления. Жало и проволоку опускают во флюс. На этапе лужения для этого можно использовать канифоль или смолу.

После выделения дыма жало держат еще несколько секунд. Потом паяльник с припоем еще три-четыре раза опускают во флюс.

Приборы лудят после покупки, а потом время от времени — при частом использовании. Как основу для лужения иногда используют жало другого паяльника.

Если состояние припоя не самое лучшее, то его следует очистить от грязи и окисей. Разогрейте конец проволоки-припоя до рабочей температуры и погрузите во флюс, плотно прижмите к твердой поверхности, на которой он находится.

Если новой проволоки нет, то старую можно обработать средствами для очистки основы, такими как:

  • абразив;
  • паяльная паста;
  • кислота для лужения.

Перед пайкой с поверхности теплообменника удаляют пыль, чтобы при работе не появлялись искры. Место со свищом обрабатывают зачистной губкой или мелкозернистой наждачкой, протирают растворителем для удаления всех химических соединений.

Затем проблемный участок прогревают феном для лучших рабочих характеристик и чтобы испарились остатки влаги. В противном случае она будет резко выходить во время работы и смещать припайку. После прогрева участок еще раз зачищают.

Как запаять тепловой обменник котла?

Небольшой свищ на теплообменнике находят по пятнам зеленого цвета, но если такой оттенок присутствует на большей части прибора, то берут во внимание состояние покрытия, ровность цвета.

Средство для пайки выбирают по ситуации. Для тонкой работы подходит паяльник. Большой язык пламени из газовой горелки хорошо прогреет проблемную зону, но мощности прибора может не хватить, вопреки ожиданиям. Паяльник тоже нужно подбирать мощный.

Основная часть работы выглядит просто. На разогретое место кладут флюс, после чего начинают паять. Припой ставят на теплообменник кончиком, паяльник приставляют к нему и постепенно нагревают. Проволока начнет взаимодействовать с флюсом и основой. Оставшуюся неровную массу после пайки распределяют.

В случае с газовой горелкой, возьмите обычную автономную или что-то более производительное. К примеру, работающую от большого баллона. Максимальный режим пламени не включайте никогда. Припой приложите после того, как цвет флюса станет более ярким, например серебряным вместо серого.

Держите горелку на таком расстоянии, чтобы проволока больше плавилась от разогретого теплообменника, а не огня. Для обработки маленького свища может хватить полуминутной пайки. Подробную инструкцию по пайке можно прочесть в этом материале.

Не стоит перегревать основу и припой во время пайки — последний будет плохо закрепляться. Следите, чтобы получаемая структура не была рыхлой, а цвет — не выражено матовым. Припайка в идеале восстанавливает всю проблемную зону, и если это не так, то будет нужен еще один подход.

Температуру паяльника доводите до 20 градусов выше показателя плавления припоя. Для зачистки готового стыка используйте оплетки и пружинные удалители — инструменты уберут также остатки флюса. Вытрите обменник влажной тряпкой и удалите все микрочастицы.

Через починенный теплообменник еще 5—10 минут нельзя будет пропускать воду. В любом случае пусть деталь полностью остынет. Включайте только чистую воду в первый день после ремонта. Следите, чтобы не было ржавчины.

Удалите воздух из системы еще раз и сделайте проверочный запуск котла. Проверьте работу с полной нагрузкой. Пропускайте холодную и горячую воду через обменник. После нескольких температурных циклов может оказаться, что обменник опять протекает.

Отремонтированная деталь должна выдерживать тепловые деформации. Для подстраховки покройте стык на обменнике термостойкой краской, чтобы повысить прочность. В последующие дни сделайте повторные испытания для теплообменника.

Рекомендуем также прочесть о других неисправностях теплообменников газовых котлов. Подробнее – переходите по ссылке.

Холодная сварка, как вариант ремонта

На основе клеев изготавливают так называемую холодную сварку. Популярное сырье при этом — эпоксидная смола. Не путайте материал и холодную сварку в понимании технологического процесса с пластической деформацией металлов без нагрева.

Выберите наиболее влагостойкое сырье из того, что предлагает рынок. В самом начале работы наденьте перчатки и смягчите сварку пальцами. Делайте так, пока масса не станет пластичной. Положите материал на свищ и распределите на как можно большую площадь. Сделайте слой толстым, но не обязательно чем он объемнее, тем лучше. Наносите деревянной палочкой.

Подождите, пока готовый слой застынет, и проведите поверхностную зачистку места мелкозернистой наждачкой и влажной тканью.

Сперва ждите полчаса для лучшего затвердевания. Рекомендованных 3—5 минут иногда не хватает. Проверьте качество стыка температурным контрастом и давлением воды.

Выводы и полезное видео по теме

Альтернативный способ, как можно продлить работу первичного теплообменника котла:

Читать еще:  Датчик регулировки температуры для котла отопления

Пайка калача теплового обменника двумя газовыми горелками:

Есть три простых способа для заделки дыры в теплообменнике: пламенем, жалом и клеящим материалом. Чаще всего речь идет об узком отверстии на первичном или битермическом обменнике, так что перечисленных методов вполне достаточно.

Сложную поломку оставьте мастерам. Но, в случае чего, вы найдете чем запаять теплообменник, достанете его из газового котла и сами выберите припой. При возможности действуйте самостоятельно и помните о важности подготовительных работ.

Пишите комментарии, задавайте вопросы по теме статьи. Если у вас есть котел, расскажите, случалось ли что-то с его теплообменником. Напишите о своем опыте в пайке и ремонте обменников или других деталей котлов. Форма для обратной связи расположена под статьей.

Особенности и проблемы сварки чугуна: как избежать трещин при остывании шва и добиться прочности соединения

Сварка чугунных сплавов делается несколькими методами. Каждый из них выбирается как баланс между стоимостью и сложностью работ и прочностью, которая требуется от шва. Это вызвано физическими особенностями чугунных материалов, которые резко отличаются от подавляющей части остальных сплавов и металлов.

Особенности сварки чугуна

Чугун – это железный сплав с большим содержанием углерода. Углерод придает стальным сплавам твердость, при содержании его свыше 2,14% получаемый сплав уже является чугуном. Поскольку углерод не является металлом, он не может образовать с железом кристаллических решеток и присутствует в виде вкраплений графита различных форм или входит с железом в химическую связь. Из-за графита чугун имеет пористую структуру, насыщается газами и впитывает масло.

При сварке чугуна проблемы начинаются сразу после образования шва. При остывании, особенно быстром, легко возникают трещины, вызванные закалкой и сильными напряжениями в металле. Образуется карбид железа (цементит), чугун “отбеливается”, получает высокую твердость и хрупкость. Поэтому после сварки необходимо поддерживать температуру 200-300°C, постепенно снижая ее, чтобы избежать образования цементита.

Помогает также введение никеля в материал шва. Он смешивается с железом в любых соотношениях. При этом не образуется карбидов и повышения твердости, что позволяет избежать трещин. Можно использовать для этих целей медь, но она не обеспечивает такой однородности шва, как никель.

Сравнительно невысокая температура плавления чугуна (от 1200 до 1250 градусов) приводит к его высокой текучести и ограничивает положения сварки – особенно сложно варить потолочные швы. Кроме того, повышено газообразование, которое продолжается даже при остывании шва.

Так называемый “горелый” чугун (бывший длительное время под действием высоких температур) сваривать невозможно из-за появления окислов кремния и углерода. Вообще чугунные детали предпочтительно менять и при использовании не допускать их разрушения.

Основные трудности при сварке чугуна:

  • образование трещин при остывании шва;
  • сильное повышение твердости в области шва;
  • выделение газов создает пористость шва;
  • текучесть ванны усложняет технологию.

Подготовка чугуна к сварке

Перед сваркой, особенно ответственных деталей, необходимо произвести подготовку металла. Для этого выполняется перечень работ:

  • очистка от грязи и масла для всех видов сварки;
  • разделка кромок для всех видов сварки;
  • установка шпилек для холодной сварки (при повышенных требованиях к прочности);
  • прогрев деталей для горячей сварки;
  • формовка ванны для горячей сварки.

Особенно тщательно следует удалять масло, применяя растворители или отжиг горелкой.

При разделке кромок необходимо выпилить все трещины. Если будут устанавливаться шпильки, то разделку кромок следует выполнить под углом. В кромках засверливают отверстия, нарезают резьбу и завинчивают стальные шпильки, по крайней мере, на два-три “калибра” (отношение длины к диаметру). Внешние концы шпилек должны допускать их проварку между собой.

Подготовительный нагрев деталей при горячей сварке производят постепенно, на 100-150 градусов в час. Так же медленно выполняют и охлаждение, подогревая детали с уменьшением температуры.

Варианты сварки чугуна и их краткие характеристики

В зависимости от требований к прочности и характера повреждений чугунных деталей применяют один из нескольких способов сварки.

Горячая сварка

Горячую сварку применяют в тех случаях, когда необходимо получить высокую обрабатываемость шва и близость его состава и структуры к остальной массе чугуна. Свариваемые части подготавливают, как описано выше, и прогревают до температуры 700°C. При необходимости перед нагревом устраивают форму из материалов, применяемых в литейном деле. Это требуется для сквозных и краевых (отколотых) повреждений. Шлифованные поверхности и резьбы следует защитить глиной.

Горячую сварку применяют для изделий большой массы в тех случаях, когда требуется повышенная прочность. Тепло для ванны получают либо от электрической дуги, либо от газовой горелки. Горячая сварка отличается от других видов самым большим объемом ванны (до 0.5-1 дм. куб.). Это требует устанавливать заготовки только в нижнее положение.

Присадочный материал для горячей сварки – чугунные электроды увеличенного диаметра (от 8 мм и более) или порошковая проволока.

Полугорячая сварка

Полугорячая сварка чугуна производится аналогично описанной выше горячей, но температура предварительного подогрева здесь ниже, около 300-350°C. Это способствует понижению скорости остывания металла после сварки.

При полугорячей сварке меньше степень “отбеливания” чугуна по сравнению с горячим способом, что способствует и меньшей опасности возникновения трещин. Кроме того, требуется меньше энергии на подогрев деталей.

Полугорячую сварку делают малоуглеродистыми стальными электродами с легирующими добавками или автогеном, добавляя для присадки чугунный пруток.

Холодная сварка

Наиболее часто для небольших повреждений применяется холодная сварка. Слово “холодная” здесь означает то, что предварительный подогрев свариваемых частей не производится. Это значительно упрощает процесс, хотя и не позволяет получить качества шва, достижимого при горячем способе. Но для мелких дефектов на ненагруженных деталях – корпусах механизмов, крышках и т. д. – данный способ вполне оправдан.

Для деталей, несущих нагрузку, можно применить усиление шпильками из стали, которые завариваются с внешней стороны и затем закрываются верхним швом. При холодной сварке стремятся как можно меньше нагревать металл и применяют стальные электроды небольшой толщины (3-5 мм). Для снижения нагрева применяют постоянный ток, а электрод подключают к плюсу аппарата (обратная полярность). Материал электродов должен содержать как можно меньше углерода. Но и без этого в шве образуется тонкий слой белого чугуна. Избавиться от него не помогает даже продолжительный отжиг.

Хорошие результаты дает применение никеля или монель-металла (никель 70%, медь 20%) в сварочных электродах, но этот способ дорог. Его следует применять в тех случаях, когда требуется последующее точение, шлифование или фрезерование детали. Но необходимо учесть, что механическая прочность “никелированного” чугуна снижается.

Основные способы сварки чугуна

Серый чугун можно варить несколькими способами. Чаще всего это дуговая сварка стальными или специальными электродами. Эти способы относятся к холодному методу сварки.

Ручная дуговая сварка плавящимися электродами

Самые мелкие повреждения чугунных деталей можно заварить обычными стальными электродами 3 мм с тонкой обмазкой. Перед сваркой очищают швы и выпиливают или вырубают трещины. Сварка ведется небольшим током 80-120 ампер.

Повреждения Электроды Дополнительно
Мелкие Стальные Поковка шва молотком
Средние Медные
Крупные Медные и никелевые Усиление шпильками

Если требуется повысить качество шва при дуговом способе, то вместо трансформатора берется инвертор, так как он позволяет работать на постоянном токе. Это дает кое-какие дополнительные возможности, указанные в таблице ниже.

Полярность Деталь Электрод Особенности
Прямая Плюс Минус Увеличение нагрева детали. Небольшой расход электродов
Обратная Минус Плюс Умеренный нагрев детали. Большой расход электродов

Причина такой разницы в физике процесса: положительный электрод сильно бомбардируется тяжелыми отрицательными ионами, что дает дополнительную энергию в общем балансе выделения тепла. Разница в температуре может достигать 700°C. В общем, за возможность избегать перегрева чугуна при электродуговой сварке приходится платить некоторую цену: тратить лишние электроды.

Применение трансформатора лишает сварщика возможности прогревать электроды разными способами, так как при переменном токе этой разницы нет – тепла выделяется поровну на каждом конце дуги. Кроме того, снижается стабильность дуги – на переменном токе она горит не все время.

Для уменьшения перегрева шва применяют движение электрода зигзагом или по кругу, как удобнее сварщику. Тепло при этом распределяется равномернее. Также полезно делить большие швы на меньшие участки, а в промежутках между выполнением участков давать остыть металлу до 80-50°C.

Чтобы повысить качество шва на чугуне, применяют электроды с добавлением меди, никеля или монель-металла (сплав меди с никелем). Наиболее простой и дешевый вариант: стальную проволоку Св-08 (Св-08А) обматывают медной проволокой и окунают в раствор силиката натрия (жидкое стекло). После высыхания обмазки можно варить.

Газовая сварка

Газ или электричество для сварки – это лишь способ нагрева, подвода энергии к сварочной ванне. Но из-за разницы в физике и химии этих процессов могут появиться технологические отличия. При сварке чугуна газом можно использовать ацетилен или пропан-бутановую смесь, но оба варианта с кислородом. Вместо электрода используется присадочная проволока из никеля или чугунный пруток. Чтобы избежать окисления, можно использовать обмазку присадочного материала флюсами (на основе буры), но часто бывает достаточно использовать прогрев металла восстановительной частью факела горелки.

Горелкой следует постепенно прогревать место вокруг сварки. Определить подходящую температуру в области шва (200-350°C) поможет только опыт сварщика. Добившись ее, производят сварку участка. Затем постепенно отводят горелку, избегая резкого остывания. Разумеется, газа тут расходуется заметно больше, чем при сварке стали, но это при газосварке чугуна неизбежно, иначе пойдут трещины.

Аргонодуговая

Аргонодуговая сварка чугуна возможна, но это слишком дорогой вариант, не дающий никаких особенных преимуществ перед другими видами сварки. Чугун не нуждается в такой тщательной защите от окисления, как, например, алюминий. Если все же приходится варить чугун аргоном, то здесь следует соблюдать те же правила:

  • избегать перегрева металла;
  • постепенно прогревать место шва;
  • постепенно охлаждать после сварки.

Все это приводит к большому расходу аргона. Поэтому для подогрева лучше использовать другие методы. Обычно это та же ацетиленовая горелка, что лишает смысла вообще варить аргоном. При сварке аргоном обычно используют неплавящиеся электроды или полуавтомат. В последнем случае его потребуется зарядить нужным типом проволоки, например, никелевой.

Иные варианты

Из прочих вариантов можно дополнить раздел о горячей сварке. Этот способ требует самого большого расхода энергии и подготовки форм для сварочной ванны большого объема. После очистки места для шва вокруг этого места (и при необходимости) снизу делают перегородки из огнеупорной глины. Для форм также используют графитовые пластины. Снаружи форма защищается коробкой из листового железа: это гарантирует, что ванна не разольется. Для предварительного нагрева и медленного охлаждения деталей используют печи (в старые времена для больших деталей использовали костер).

Читать еще:  Замена котла отопления в частном доме

При холодной сварке больших деталей металл разделывается под углом 90 градусов, а в разделочные фаски вворачивают шпильки небольшой длины из малоуглеродистой стали. Верхние концы шпилек обеих половин шва обваривают между собой также сталью с малым содержанием углерода. Они придают шву значительную прочность. Сверху шов заваривают медным или медно-никелевым сплавом.

Как заварить чугунную трубу

Чугун — это особый сплав железа и углерода, который имеет температуру плавления гораздо меньше чем у стали. При всем этом, расплавленный чугун, очень быстро затвердевает, образуя на поверхности крупные поры из-за выделения газов. Вследствие этого, варить чугун электросваркой, непросто, поскольку нужно иметь не только специально предназначенные для этого электроды по чугуну, но и определённые знания.

Что касается электродов для сварки чугуна, то они имеют в составе обмазки особые компоненты, которых нет в рутиловых электродах. В состав электродной обмазки входят такие компоненты, как: термит, ферросилиций, алюминий, жидкое стекло, и, некоторые другие компоненты. Отличной альтернативой электродам для чугуна, являются графитовые электроды. Они позволяют варить чугун электросваркой, точно так же, как угольные и вольфрамовые электроды.

В отличие от сварки стали, сварка чугуна требует особой подготовки поверхности. Подготовка чугуна перед сваркой позволит не допустить появление многих дефектов. О том, как варить чугун электросваркой, будет рассказано в этой статье сайта mmasvarka.ru .

Подготовка чугуна к сварке

Чтобы сварить чугун его нужно должным образом подготовить. Свариваемые поверхности необходимо зачистить наждаком или болгаркой, можно использовать для этого и щетку по металлу. Для заваривания трещин в чугуне, дефектные места, также подвергаются особой подготовке.

В первую очередь, трещины необходимо немного расширить, делается это чаще всего механическим путём (вырубкой металла). Разделка трещин должна быть осуществлена, таким образом, чтобы дефект увеличился в разменах, не менее чем на 5 мм с обеих сторон. Концы трещин после разделки необходимо засверлить, чтобы остановить их дальнейшее распространение.

Электроды для сварки чугуна

Для того чтобы варить чугун электросваркой потребуются следующие виды электродов:

  • Для сварки ковкого чугуна — электроды ЦЧ-4, ОЗЧ-2 и ОЗЧ-6 или электроды МНЧ-2;
  • Для сварки серого чугуна, применяются электроды ОЗЧ-2, ОЗЧ-4 и ОЗЧ-6, ОЗЖН-1 и ОЗЖН-2, а также электроды МНЧ-2;
  • Для сварки высокопрочного чугуна, можно использовать электроды МНЧ-2, ОЗЧ-3 или электроды ОЗЖН.

Варить чугун рекомендуется на малых токах и непрерывно. Сварка чугунных изделий угольными электродами, производится только на постоянных токах прямой полярности.

Как варить чугун электросваркой

Сварка чугуна электродами осуществляется за несколько этапов, включая этап подготовки свариваемых изделий.

Для того чтобы варить чугун в домашних условиях, потребуются следующие инструменты для сварки:

  • Сварочный инвертор;
  • Электроды, рекомендуется брать электроды не более 3 мм диаметром;
  • Болгарка или щетка по металлу;
  • Маска сварщика;
  • Молоток для удаления шлака и проковки сварного шва.

Как и положено, сначала производится подготовка изделия. На данном этапе чугун зачищается, осуществляется распил трещин и других дефектов.

Затем следует нагревание чугунной детали и её сваривание. На данном этапе очень важно избежать не только перегрева поверхности, но и не допустить её резкого остывания. По этой причине, силу тока для сварки чугуна следует выбирать несколько меньших значений, чем при сварке стали.

Для заваривания трещин в чугуне, как было сказано ранее, вести корневой шов нужно непрерывно, то есть, без колебаний. При всем этом, очень важно не перегревать околошовную зону, поскольку температура выше 80°С, является уже критической. Вследствие этого для заваривания чугуна подходит многопроходная сварка, когда сварочный шов наплавляется за несколько проходов.

Чтобы сварить чугун, сначала необходимо выполнить наплавку металла с краёв фаски, затем, по мере расплавления металла, заполнить им сварочный шов. Обязательно после каждого прохода необходимо не забывать, и делать «по горячему» проковку валика.

Как варить чугун электросваркой. Сварка инвертором

Чугун в быту применяется повсеместно, начиная от батарей и других сантехнических элементов, заканчивая конструкциями заборов, деталями автомобилей и станочного оборудования. Трудности начинаются, когда речь заходит о сварке этого металла. Сварка чугуна электродом в домашних условиях – работа не из легких. Если с обычными сталями можно работать без особо тщательной подготовки, то просто наварить шов на чугунную деталь, без предварительной подготовки, очень сложно. Несоблюдение основных технологий может привести к перекалке металла, а значит повышению хрупкости и другим проблемам. Давайте разберем как заварить чугун дома, с помощью инвертора.

Особенности сварки чугуна, виды чугуна

Опытные сварщики могут определить свариваемость чугуна всего по раз
резу. Считается, что если структура металла мелкодисперсная и приближенная к серому цвету, то такой чугун можно сварить намного легче, чем крупнозернистый металл темных оттенков. Если мы говорим про сварку деталей, которые находились в масляной среде или были подвержены регулярному окислению в водной среде, грунте или других подобных условиях, то такой сварочный материал не подойдет.Так, как чугун – метал с ограниченно свариваемый материал, то стоит принять во внимание следующие его особенности:

  • Металл – жидкотекучий, поэтому основное и единственно верное сварное положение – нижнее.
  • Если не соблюдать температурные режимы и перекалывать металл, то при выгорании углерода будут образовываться поры.
  • Низкая пластичность и несоблюдение температурных режимов – основные причины возникновения напряжения, в местах сварных соединений.
  • Расплавленный чугун может создавать окислы, которые будут иметь более высокую температуру плавления, чем исходный металл.

Главная проблема, с которой вы можете столкнуться – образование трещин в местах сваривания при остывании детали.

Решить это можно только если полностью соблюдать технологию, в нашем случае – холодной сварки.

Методы сварки чугуна

Существует три способа сварить чугун:

  1. Горячая сварка. Основной и наиболее правильный метод. Он заключается в том, что перед работой электродом, заготовку прогревают до 600 – 650 градусов. Это позволяет избежать образования соединений с повышенной температурой плавления, перекалки и напряженности метала в месте соединения. Нагрев осуществляется в печах, газовыми или другими горелками. Для домашних условий такой метод подходит с натяжкой, ведь помимо нагревающего прибора, нужно знать в какие моменты можно работать в месте сварного соединения, как остудить металл и много других нюансов.
  2. Полугорячая сварка. Практически ничем не отличается от предыдущего способа, за исключением температуры нагрева. Здесь изделие прогревают до 300 – 350 градусов.
  3. Холодная сварка. Способ – не предусматривает нагрев заготовки, но в его основе лежит множество других технологических моментов, несоблюдение которых приведет к невозможности выполнить качественный шов. Сварка чугуна в домашних условиях электродом осуществляется именно таким образом.

Подготовка чугуна для сварки инвертором холодным методом

Прежде, чем сваривать чугун, его нужно подготовить. Сперва нужное место зачищается болгаркой с лепестковым кругом или другой подходящей насадкой. После зачистки верхнего слоя до не окисленного металла нужно провести обязательное обезжиривание бензином или любым другим растворителем. Если вы решили заделать трещину, то металл нужно расчистить до ее окончания, и в этом месте засверлить отверстие диаметром 10 мм.

Отдельно стоит поговорить про следующие особенности подготовки:

1. Шпильки. Дуговая сварка чугуна может осуществляется как послойно без применения опорных элементов, так и с
использованием шпилек. Шпильки состоят из стали. Их размеры строго регламентируются, так например диаметр не должен превышать 40% от толщины чугуна. Выступ шпильки над металлом ограничен 4-6 мм, а расстояние между шпильками не должно быть больше, чем 6 диаметров. Количество зависит только от размеров соединения, но не больше 25% от площади излома

2. Разделка кромок.

Обратите внимание! Кромки не должны иметь острый срез в месте соединения двух частей метала, оптимальная форма – сферическая.

3. Электроды должны быть специальными. Заваривать такой металл обычными электродами по стали практически невозможно, поэтому стоит приобрести электрод с добавлением меди, хрома, никеля и других лигатур, способствующих наплавлению на прихотливый чугун.

Процесс сварки

В предыдущем пункте мы разобрали предварительную подготовку, а перед началом сваривания нужно рассмотреть основные технологичные моменты:

  • Полярность подключения – обратная;
  • Мощность сварочного аппарата – минимальная, для данной толщины электрода;
  • Длина одного непрерывного сварочного шва не должна превышать 30 – 50 мм;
  • Нужно исключить перегрев металла, за счет частых перерывов;
  • Первый и последний слой многослойных проковываются молотком с минимальным усилием.

Определиться с режимом сварки поможет приведенная ниже таблица:

Основные предварительные моменты мы рассмотрели, остался основной вопрос: «Как варить чугун электросваркой?». Здесь есть два способа: по шпилькам или послойно. Давайте разберем отдельно каждый из вариантов.

Сварка чугуна инвертором по шпилькам

После установки шпилек можно начинать наваривать шов. Вокруг каждой шпильки слой за слоем кладется металл, который и формирует заплатку. Не допустить нагрева свыше 80 градусов можно если выполнять работу в шахматном порядке или поочередно в противоположных концах. Завершающим моментом при таким виде сварки является соединительный шов, который соединяет наваренный металл между шпильками.

Многослойная сварка

Для начала нужно убедиться в правильности создания фасок. Затем специальным электродом, с соблюдением температурного режима начинаем наплавлять первый слой. Он является основным и задаст успех дальнейшей работы. Каждый слой, еще на горячую, нужно проковывать молотком. Если есть доступ к обратной стороне детали, то после первого слоя с одной стороны следует перевернуть изделие и наплавить аналогичный шов на его обратной стороне и уже потом приступать к завершению многослойной сварки верхней, а затем нижней части.

Наплавку нужно обязательно выполнять с краев, и создавать постепенно множество слоев. Главное, не забывать проковывать каждый слой. Если не знаете как проверить температуру детали, то примените технику вразброс. Она заключается в формировании шва поочередно в разных местах соединения. Когда сварной шов будет полностью готов, поверхность наплавленная на чугун, необходимо отшлифовать.

Если вы столкнулись с необходимостью сварить чугун и у вас есть только инвертор, то в домашних условиях можно заделать трещины или наложить заплатки на ненесущие элементы конструкции. Практически все необходимое у вас уже будет, это маска, защитные рукавицы и одежда. Придется докупить только специальные чугунные электроды, или сделать их самостоятельно. В этой статье описано два способа, как сварить чугун дома. Какой из них вам больше подходит – решайте сами. Но запомните – когда возникает потребность восстановить изделие предполагающее сильные нагрузки, то лучше обратиться к профессионалам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector