Нужен ли манометр в системе отопления
Santeh-nik.ru

Инженерные системы

Нужен ли манометр в системе отопления

Отклонение от нормы опасно! Как не допустить перепадов давления в системе отопления в частном доме?

Системы водяного отопления давно завоевали популярность, как простой и эффективный способ обогрева жилых помещений.

Нетребовательные к видам топлива, универсальные в выборе конфигураций, они остаются популярными и на сегодняшний день.

От того, насколько правильно спроектирована, смонтирована и отрегулирована система отопления, зависят затраты на ее работу и комфорт проживающих в доме людей.

Норма давления воды в системах отопления частного дома

Системы водяного отопления бывают:

Открытые. Система сообщается с атмосферным давлением через открытый расширительный бачок, установленный в самой верхней ее части, а котел устанавливается в самом ее низу.

В этом случае вода по трубам циркулирует по законам естественной конвекции — нижние слои воды нагреваются и поднимаются наверх, а более холодные и тяжелые опускаются вниз, где они снова нагреваются.

  • Закрытые. В закрытых системах давление воды изолировано от атмосферного, и вода по трубам контура перемещается специальным водяным насосом.
  • Какие должны быть рабочие параметры в открытом контуре

    Давление в открытом контуре определяется гидростатическим давлением его водяного столба. Столб воды высотой 1 метр создает прибавку давления на единицу площади поверхности в нижней его точке, равную 0.1 кгс/см2, или 0.09 атмосфер.

    Справка! Чтобы рассчитать давление в выбранном месте открытой системы, необходимо измерить высоту от точки измерения до уровня воды в бачке расширения, прибавив по 0,1 кгс/см2 на каждый метр столба воды.

    Давление в открытых контурах является саморегулируемым и не требует балансировки, их устройство менее сложно и требует меньших затрат на обслуживание.

    Однако, законы теплового обмена устанавливают ограничения на высоту такой системы, связанные с неравномерным прогревом теплоносителя и, как результат, снижением ее общей эффективности.

    Частично эту проблему решает установка циркуляционного насоса, увеличивающего поток теплоносителя, однако, открытый отопительный контур из-за своих ограничений подходит только для одноэтажных домов.

    Нормальные показатели в системе закрытого типа

    На практике чаще применяются закрытые системы из-за более широких возможностей их применения. В частности, если дом имеет два или три этажа, и один насос не справляется с поддержанием водяного потока, в различных точках контура могут устанавливаться дополнительные циркуляционные насосы, подключаемые последовательно или параллельно, что снижает нагрузку на котел.

    Рабочим давлением закрытой системы отопления обычно считается значение в 1,5-2 атмосферы. Максимально же допустимое рабочее значение, обычно регулируемое предохранительным клапаном, составляет 2,5 кгс/см2.

    ​​Как происходит регулировка

    Давление в закрытой системе отопления регулируется закачиванием воды в контур отопления через его соединение с системой холодного водоснабжения, а также мембранным стальным расширительным бачком.

    Одна половина бачка, отделенная мембраной, заполнена воздухом с т. н. избыточным давлением зарядки, а другая циркулирующей водой.

    Как и в открытых отопительных контурах, мембранный бачок служит для вмещения расширяющейся воды при ее рабочем нагреве, а также уменьшает колебания давления (гидроудары) при внезапной остановке движения воды.

    Давление зарядки мембранного бачка при неработающем контуре равно давлению водяного столба. Стандартное же заводское значение зарядки расширительного бака составляет 1,5 кгс/см2, а максимальное значение, на которое рассчитано оборудование — до 3 атмосфер.

    Причины падения давления

    Уровень рабочего давления системы не всегда находится на требуемой отметке и может падать или возрастать.

    Основные причины его снижения:

    • Утечки теплоносителя. Утечки могут появляться во всех элементах контура отопления — в трубах, радиаторах, и обычно связаны с браком их изготовления.

    Утечки в местах соединений часто возникают из-за неплотно затянутого крепежа или повреждения соединения при его сборке.

    • Износ конструкции. Обычно вызван неправильным монтажом контура или нарушениями норм эксплуатации — слишком высоким давлением или его значительными перепадами, повышенной температурой воды или ее высокой «жесткостью». Отдельные элементы системы, в т. ч. циркуляционный насос, имеют гарантийный срок службы, и по его истечении могут снижать производительность, требуя их регулировки или замены.
    • Накипь. Она появляется, когда вода нагревается до слишком высоких температур. Накипь — это твердые отложения солей, образующиеся на нагревательных поверхностях теплообменного аппарата. Накапливаясь в теплообменнике, накипь перекрывает ток воды и понижает рабочее давление.

    Важно! Слишком «жесткая» вода содержит повышенное количество кислорода, химических примесей и солей, образующих отложения ржавчины. Жесткая вода может присутствовать в системе из-за частого пополнения ее свежей водой, в том числе из-за утечек теплоносителя.

    Из-за чего происходит резкое возрастание

    Рост давления в контуре отопления может быть вызван образованием воздушных пробок. Пробки могут возникать из-за неправильной разводки контура, не учитывающей его перегибов и уклонов, а также из-за негерметичности или его повреждений (плохое уплотнение стыков, утечки теплоносителя).

    Причиной образования пробок также может быть низкое давление теплоносителя, создающее пустоты, заполненные воздухом, а также неправильное заполнение контура теплоносителем на этапе его запуска.

    Отсутствие или неэффективная работа воздухозаборных устройств или клапанов сброса воздуха позволяет воздушным пробкам накапливаться особенно быстро.

    Воздушные пробки образуют труднопроходимые для воды участки, запирая ее движение в отдельных узлах конструкции, тем самым повышая давление воды.

    Препятствием для движения могут стать фильтры грубой очистки (грязевики), обычно устанавливаемые на нескольких участках контура отопления. Несвоевременная очистка грязевиков (реже одного раза в год) также может создать условия для возникновения означенных ситуаций.

    Методы контроля

    Контроль показателей давления в замкнутой системе, совместно с работой воздухоотводчика и предохранительного клапана (т. н. группа безопасности), является обязательным условием ее безопасной и эффективной работы.

    Манометр

    Для контроля необходимых значений используется манометр — прибор, показывающий на своей шкале давление жидкости или газа в замкнутом контуре. Обычно манометры имеют 2 шкалы, показывающие значения в кгс/см2, барах или атмосферах. Манометр может быть совмещен с термометром, показывающим температуру измеряемого теплоносителя.

    Фото 1. Манометр для измерения давления, показывает значения в барах и в фунтах на квадратный дюйм, производитель – «ФЕРРО».

    Для частного дома обычно используются пружинные манометры из-за их простоты и надежности. Шкала измерения манометра имеет широкий диапазон, но обычно используется более удобная шкала от нуля до четырех атмосфер.

    Важно! Манометр должен иметь необходимые пломбы и клейма о прохождении поверки, быть неповрежденным, и стрелка манометра при отсутствии давления в системе должна возвращаться в положение нуля.

    Обычно манометр врезается в магистраль на выходе из котла, на минимально возможном от него расстоянии, и располагается так, чтобы с него можно было удобно снимать показания.

    Воздухоотводчик

    Автоматический или ручной воздухоотводчик ставится в самой верхней точке системы отопления, и, при необходимости, в других ее местах, и конструктивно предназначен для автоматического или ручного отвода воздуха без нарушений герметичности и утечек теплоносителя.

    Предохранительный клапан

    Предохранительный клапан — специальное защитное устройство, призванное уберечь систему от превышения допустимого давления, обычно составляющего около 2,5 атмосфер.

    При превышении указанного значения может нарушиться герметичность системы и возникнуть аварийная ситуация. Такой клапан называется перепускным и устанавливается на выходном патрубке нагревательного котла.

    Зачем проверять герметичность?

    Чтобы система исправно работала в отопительный сезон, важно проверять состояние ее оборудования и выявлять все самые слабые и изношенные места. Такая проверка проводится регулярно и называется опрессовкой.

    Проверка обычно проводится по окончании сезона путем закачивания жидкости в систему с помощью специального оборудования, поднимающего давление выше рабочего в 1,2-1,5 раза.

    Опрессовка вскрывает все слабые, ломающиеся или дающие течь места конструкции, которым требуется проверка и профилактический ремонт. После проверки и ремонта отопление вновь запускают в работу.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, отчего может упасть давление в системе отопления и что делать в такой ситуации.

    Оптимальные показатели в отопительный сезон

    Оптимальные показатели давления в системе во многом определяют ее тепловую эффективность и значительно продляют срок службы. Падение или повышение значений на 0,2 атмосферы от рабочей нормы в 1,5-2 атмосферы является достаточным поводом искать его причину.

    Это позволяет вовремя заметить и устранить неисправность и вывести систему на оптимальный режим работы без развития аварийных ситуаций и незапланированных ремонтов.

    Группа безопасности в системе отопления

    Каждая замкнутая отопительная система должна быть укомплектована группой безопасности, — приборами, обеспечивающими безопасность сосудов, работающих под давлением. Это:

    • манометр;
    • предохранительный клапан;
    • автоматический воздухоотводчик.

    Рассмотрим по порядку каждый их них, и как они должны правильно применяться и устанавливаться.

    Манометр

    Манометр в домашних системах отопления применяется с диапазоном показаний до 4 атм. Ведь рабочее давление отопления частного дома – 1,5 – 2,0 атм. Повышение до 3 атм считается уже аварийным.

    Требование к манометру – от известного производителя, хорошо читаемые показания. Иногда на приборе выводится и температурные показания, что полезно и удобно.

    Установка должна быть такой, чтобы прибор был всегда на виду, бросался бы в глаза при входе в помещение. Не допускается закрывать, загромождать вид.

    Предохранительный клапан

    Назначение – не допустить опасного повышения давления, сбросить часть теплоносителя с замкнутого пространства. Для домашней сети обычно применяются устройства, настроенные на 3 атм, что подбирается в магазине.

    На этом клапане всегда имеется ручка (рычажок), для его открытия. С помощью него можно спустить часть теплоносителя с системы. Бывает, что это устройство подтекает, тогда достаточно открыть-закыть рычагом несколько раз, что может удалить мусор струей.

    Читать еще:  Как подобрать предохранительный клапан для системы отопления

    Клапан не предназначен для постоянного срабатывания, при частом открытии засоряется отложениями, течет, выходит со строя.

    Автоматический воздухоотводчик

    Устройство удаляет скапливающийся воздух. Устанавливается только в вертикальном положении, в верхней точке труб, — действует на основе того, что легких воздух стремится выйти вверх.

    Игольчатым клапаном управляет поплавок в корпусе. Как только жидкость вытесняется парами, воздухом, ее уровень в корпусе прибора понижается, поплавок опускается, клапан открывается и воздух выходит наружу.
    Также устройство может подтекать со временем, что устраняется чисткой игольчатого клапана.

    Как регулируется давление в системе отопления

    При нагреве жидкость расширяется, если она будет в ограниченном объеме, то просто разорвет весьма крепкие стены, так как почти не сжимается.
    Для компенсации расширения жидкости в систему включают расширительный мембранный бак, 1/10 по объему от теплоносителя, одна половина которого накачивается воздухом. Именно воздух может сжиматься, в результате чего, давление при расширении жидкости возрастает не значительно, чаще находится в пределах 1,5 – 2,0 атм.

    Первоначально бак накачивается воздухом, обычно до 1,5 атм, после чего система заполняется холодным теплоносителем. Подробней о выборе и применении мембранного бака

    Где устанавливается группа приборов

    Три устройства, — манометр, клапан, воздухоотводчик, обычно устанавливаются на одной гребенке на подаче, не далее, чем 1,0 метр от выхода из котла. Чтобы оперативно реагировать на изменения ситуации, которая чаще меняется под воздействием теплообменника твердотопливного котла. Обычно это и самая высокая часть трубопровода.

    В автоматизированных котлах все указанные устройства располагаются таким образом, как предусмотрел производитель. Например, в газовом настенном нагревателе, манометр всегда располагается на передней панели, аварийный клапан обычно снизу, рядом с подключениями трубопроводов, а воздухоотводчик находится внутри корпуса, повыше, рядом с теплообменником.

    Приобрести готовую группу безопасности и установить

    При монтаже домашнего отопления, можно приобрести готовую группу безопасности от какого либо производителя, и установить ее как указывалось на подаче в 1 метре от не автоматизированного котла. Для установки устройства достаточно врезать в трубу тройник нужного диаметра.

    Но возможно, окажется выгодней собрать все это своими руками. Рекомендуется все приборы скомпоновать на одной гребенке, которую можно собрать из тройников, что упрощает и удешевляет их размещение. Можно даже сделать подводы из полипропиленовых элементов.

    Но суть одна – приборы должны быть поближе к теплообменнику котла, в верхней точке, чтобы стравливать газообразные составляющие в первую очередь.
    Экономить на приборах безопасности не допустимо, установка же и применение не вызывает ни каких сложностей.

    О манометрах в системах отопления и водопровода

    Друзья, есть хороший и полезный прибор. Называется манометр. Показывает давление, под которым находится вода в системе. В огромном большинстве систем отоплений это давление ограничивается 1.5 (полутора) атмосферами. Почему именно полутора? Потому что избыточное давление должно быть минимальным, а полутора атмосфер вполне хватает для частных хозяйств. Напомню, что полторы атмосферы соответствует 15 метрам водяного столба или 5-ти (!) этажному дому. Поскольку таких столбов в частном строительстве не наблюдается, то и принято давление в полторы атмосферы.

    В системах водопровода принято максимальное значение 4 атмосферы. Почему? А здесь мы имеем дело с ограничением характеристик насосных систем. Представим два самых распространенных случая.

    1. Мы засасываем воду с глубины 7 метров. В этом случае для того, чтобы насос мог поднять воду на 40 метров, он должен иметь максимальный подъем почти 50 метров. Посмотрите в магазинах, есть ли в наличии центробежные насосы с такими характеристиками и какова их электрическая мощность и сколько они при этом стоят. Я думаю, это приборы полупрофессионального или профессионального качества с соответствующей ценой. Массовыми сейчас являются центробежные насосы с максимальным давлением не более 4-х атмосфер. Вычитаем 0.7 атмосферы на подъем воды и получаем жалкие 3.3 атмосферы, причем на максимальной мощности и на минимальной производительности.

    2. У нас хорошая скважина 20 метров глубиной, и мы пользуемся мощным погружным насосом. Тут другая ситуация. Тут можно найти насосы со значительно большим подъемом, по сравнению с центробежными. Но и тут все крутится в районе 4-х атмосфер с поверхности земли. Напоминаю, что у нас общий столб складывается из 20 метров из скважины и 40 метров над поверхностью земли. Итого насос должен поднимать на 60-65 метров. Это откровенно мощный и дорогой насос. Практически предел разумного для частного использования.

    Вернемся к манометрам

    Не знаю, как для вас, а для меня главной характеристикой манометра является точность. На втором месте надежность. Размер циферблата имеет значение, но второстепенное. Если у меня исключительно точный, но мелкий манометр, я не поленюсь смотреть на него через лупу. Это не проблема.

    Проблема в другом. Возможно я скажу вам что-то новое, но любой аналоговый стрелочный прибор имеет погрешность измерения. Притом погрешность эта неравномерная. Эта погрешность раскинута по шкале таким образом, что у краев шкалы она максимальная, а в середине минимальная. Погрешность эта настолько неравномерна, что значения в первой и в последней четверти шкалы очень неточны, а на значения в первой и последней пятой части шкалы можно даже не смотреть. Они, скорее всего, не будут иметь ничего общего с действительностью.

    И вот теперь вернемся к вопросу максимального рабочего давления. Очевидно, манометры для отопления и водопровода должны быть разными! Для системы отопления максимальное давление, конец шкалы должен быть на 4-х атмосферах, а для водопровода на 8-ми.

    В реальности мы видим совсем другую картину. Огромное большинство манометров рассчитаны на максимум 10 атмосфер, можно найти на 8. Очень редко, если долго искать по хорошим поставщикам, можно найти на 6. Можно увидеть манометры и на 4 атмосферы, но это уже эксклюзив.

    Почему складывается такая картина? Опять выражаю личное мнение. Подозреваю, сделать манометр на большее максимальное давление проще и дешевле. Очень возможно, что мембраны, пружины, которые используются в манометрах проще сделать более жесткими. То есть мы опять становимся своеобразными заложниками экономики и маркетинга. То есть пользуемся не тем, чем надо, а тем, что дают. Либо надо разбираться, искать, советоваться, переплачивать.

    Соединительные диаметры манометров

    Манометр для водопровода или отопления должен быть жидкостный, то есть рассчитан на работу с водой. Со временем ассортимент предлагаемых розничной торговлей деталей меняется. Это же касается и манометров. Когда я делал свое отопление, манометр я приобрел на очень маленький диаметр подключения. Резьба всего 1/8 дюйма. Сейчас таких манометров уже в магазинах нет. Есть манометры на 1/4 и на 1/2. Может быть есть и на 3/8 дюйма, но это не совсем распространенный у нас размер и я таких не видел. Переходников с 1/8 дюйма тоже в широкой рознице нет. Таким образом, для подключения манометра можно смело делать в магистрали отдельный тройник с диаметром 1/2. К такому тройнику можно подключить как манометр на 1/2 дюйма, так и на 1/4 но через переходник. Тут проблем нет.

    Единицы шкалы манометров

    Предлагаю всем ориентироваться на бары. Это несистемная единица измерения давления. Она показывает значение вплотную приближенное к физической и технической атмосфере и является наиболее удобным. Считайте бар (0.1 МПа) за абстрактную атмосферу и не беспокойтесь. Почему физическая и техническая атмосферы разные? Потому что привязываться к водяному столбу опасно. Реальный водяной столб у нас зависит еще и от атмосферного давления. Но, повторяю, приближенно все три единицы равны между собой. Если шкала манометра проградуирована в кгс/см2, то нужно иметь ввиду, что 1 кгс/см2 как раз и равен одной технической атмосфере, или 10 м водяного столба. Более подробно об единицах давления можно посмотреть в специальной статье про водопровод. Очень не советую обращать внимание на такую единицу, как Psi, или фунт на квадратный дюйм. Не наша это единица и даже не стоит пытаться к ней привыкнуть. Хотя, при желании, конечно, можно привыкнуть и к дюймам и фунтам и к футам. Но нужно очень большое желание и огромная практика.

    • Техническая атмосфера (1 ат) = 10 м водяного столба = 1 кгс/см2
    • bar – имеет промежуточное значение = 10.197 м водяного столба = 0.1 МПа
    • Физическая атмосфера (1атм) = 10.33 м водяного столба

    Для целей определения давления в водопроводе все эти давления (5 разных единиц измерения) примерно равны. Крайние различия составляют 33 см водного столба или где-то ведро воды. Не по массе, заметьте, а по высоте. Поскольку мы меряем метрами, то 30-ю сантиметрами пренебрегаем.

    А на сколько вообще большая точность нам нужна?

    Вообще, каждый решает для себя сам. Для многих применений важно уже и то, что стрелка сдвинулась с нуля. Точность манометра может понадобиться для подкачки мембранного бака аккумулятора. Особая точность может пригодиться, если бак аккумулятор нужно подкачать, не сбрасывая давление воды. Но тут нам еще и важна погрешность манометра, который будет мерить у нас давление воздуха. Так или иначе лучше иметь точный манометр, чем неточный. Тем более, что манометр – штука относительно дешевая и не грех отдать чуть больше за лучшее качество. Напоминаю, что это, как всегда, мое личное мнение.

    Читать еще:  Не продавливает систему отопления в частном доме

    Вывод

    Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

    Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

    Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

    Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

    Внимательно относитесь к выбору манометра. Измеряемое давление должно быть как можно ближе к середине шкалы. Манометр должен быть рассчитан на работу с жидкостью. Лучше выбирать такие манометры, которые произведены известными производителями и имеют указания погрешности измерения или класс точности. При общих равных условиях, большой по размеру манометр лучше маленького. Шкала должна быть проградуирована либо в атмосферах, либо в кгс/см2, а еще лучше в барах (bar). На худой конец подойдут и МПа. Все эти три единицы обозначают примерно одно и то же. Разница между ними несущественна. Наверное манометр в отоплении лучше врезать на обратку, ибо дополнительный нагрев может внести погрешность в жесткость материалов, которые в манометре работают, и может увеличиться погрешность в измерениях. Но есть манометры, рассчитанные на высокие температуры. Даже до 150 градусов Цельсия! Я бы не стал ставить себе в систему прибор, который кроме измерения давления меряет что-то еще. Универсальность никогда не шла на пользу ни приборам, ни инструментам.

    Большой любитель точных приборов
    Дмитрий Белкин

    Давление в системе отопления в частном доме – учимся контролировать и регулировать

    Сегодня индивидуальные газовые котлы становятся невероятно популярными. И потому все большему количеству людей необходимо знать, каким должно быть рабочее давление в системе отопления в частном доме. От этого зависит не только микроклимат, но и безопасность, а также долговечность оборудования, стоит которое достаточно дорого.

    Владельцу частного дома или квартиры с автономной системой отопления необходимо знать несколько основных понятий:

    1. 1. Давление указывают в атмосферах, барах или мегапаскалях.
    2. 2. В сети есть статическое давление, которое создает вода или другой теплоноситель. Этот вид давления существует даже при неработающем котле.
    3. 3. Сила, двигающая воду по контуру отопления, создает динамическое давление. Оно, в свою очередь, воздействует на все элементы сети изнутри.
    4. 4. Существует понятие предельно допустимого давления. Если давление слишком повышается, может наступить аварийная ситуация.
    5. 5. Наиболее уязвимым звеном при скачках давления будет радиатор внутри котла. В зависимости от модели, он способен он выдержать примерно три атмосферы. Трубы и батареи менее хрупкие и могут справиться с гораздо более высокими показателями. Впрочем, от материала, из которого они изготовлены, тоже многое зависит. Поэтому заранее поинтересуйтесь, какие батареи отопления подойдут именно вам.

    Так что же конкретно считать рабочим давлением? Еще одно важное для понимания обстоятельство. На этот показатель непосредственно влияют длина трубопровода, этажность здания, число радиаторов в системе. Поэтому его величина должна быть рассчитана еще на этапе проекта с учетом всех особенностей оборудования и материалов.

    Для двух-трехэтажных домов оптимальным показателем является 1,5-2 атмосферы. Для жилья большей этажности допустимо рабочее давление в 2-4 атмосферы, при этом желательно устанавливать на этажах дополнительные манометры, чтобы контролировать показатели.

    Автономные отопительные системы, которые используют в частных домах бывают двух типов:

    • открытые, когда через расширительный бачок она сообщается с атмосферой, и вода циркулирует благодаря естественной конвекции: нагреваясь, поднимается, остывая, опускается,
    • закрытые, когда система изолирована от атмосферы, и воду внутри нее толкает специальный насос.

    Чтобы открытая система работала нормально, котел устанавливают в максимально низкой точке, а расширительный бачок – в верхней. Диаметр труб на выходе из котла – шире, при входе – уже. Эта система подходит для небольших, одноэтажных домов.

    Чаще применяют второй вариант. Давление в закрытых системах в небольших домах также должно оставаться в пределах 1,5-2 атмосфер, этого достаточно, если контур не слишком протяженный и не оснащен огромным количеством радиаторов. При высокой этажности или большом количестве комнат в доме возможна установка дополнительного насоса.

    Обратите внимание, что при начальном заполнении системы холодным теплоносителем вероятно попадание воздуха. После его удаления первоначальное давление упадет, это естественно. Поэтому его нужно вновь поднять, добавив воды, но немного не доводить до рабочей отметки. После нагрева, следуя законам физики, давление возрастет.

    Насос – это основное преимущество данной системы. Его мощность позволяет делать трубопровод сколь угодно длинным, а число радиаторов таким, как вам требуется. При этом их можно подключать как последовательно, так и параллельно. Второй вариант предпочтительнее, поскольку создает меньшую нагрузку на котел.

    Удобна закрытая система и для межсезонья, потому что наличие насоса позволяет устанавливать нагрев на минимальные показатели.

    Теперь, когда вы знаете, какое давление должно быть в системе отопления, нужно научиться его проверять. Любой современный котел обязательно оснащен чаще всего манометром со стрелкой, которая показывает уровень давления в системе. Такие приборы удобнее электронных, поскольку не требуют дополнительного электропитания.

    Однако одной точки измерения недостаточно. Дополнительные манометры, в соответствии с техническим регламентом, следует разместить на входе и выходе из котла, на самом верхнем и самом нижнем сегментах системы, перед насосом и после него. Не помешают дополнительные манометры и в местах разветвления труб. Все вместе они позволят анализировать и лучше контролировать ситуацию. Но сами по себе измерительные приборы только констатируют факт, но никак не влияют на происходящее в контуре. Также их необходимо время от времени проверять на исправность и точность.

    Проверяя время от времени показания манометров, вы можете заметить, что давление внутри системы возрастает. Это может происходить по нескольким причинам:

    • вы повысили температуру теплоносителя, и он расширился,
    • движение теплоносителя остановилось по какой-то причине,
    • на каком-либо участке контура перекрыта задвижка (клапан),
    • механическое засорение системы или воздушная пробка,
    • в котел постоянно поступает дополнительная вода из-за неплотно закрытого крана,
    • при монтаже не соблюдены требования к диаметрам труб (больший на выходе и меньший на входе в теплообменник),
    • чрезмерная мощность или огрехи в работе насоса. Его поломка чревата губительным для контура гидроударом.

    Соответственно необходимо выяснить какая из перечисленных причин привела к нарушению рабочей нормы и устранить ее. Но бывает, что система месяцами работала успешно и вдруг произошел резкий скачок, а стрелка манометра ушла в красную, аварийную зону. Такую ситуацию может спровоцировать закипание теплоносителя в баке котла, поэтому нужно максимально быстро снизить подачу топлива.

    Современные приборы индивидуального отопления оснащены обязательным расширительным баком. Он представляет собой герметичный блок из двух отделений с резиновой перегородкой внутри. В одну камеру поступает подогретый теплоноситель, во втором остается воздух. В тех случаях, когда вода перегревается и давление начинает расти, перегородка расширительного бачка сдвигается, увеличивая объем водяной камеры, и компенсирует перепад.

    На случай закипания или критического скачка в котле предусмотрены обязательные предохранительные клапаны сброса. Они могут находиться в расширительном бачке или на трубопроводе сразу на выходе из котла. При аварийной ситуации часть теплоносителя из системы через этот клапан выливается, спасая контур от разрушения.

    В хорошо продуманных системах есть и перепускные клапаны, которые в случае засора или иной механической закупорки основного контура, открываются и запускают теплоноситель в малый контур. Эта система безопасности защищает оборудование от перегрева и поломки.

    Нужно ли объяснять, как важно следить за исправностью этих элементов системы. При малом объеме или нарушении давления внутри расширительного бачка, а также утечках теплоносителя через микротрещины, возможны даже существенные перепады давления в системе.

    На состояние внутренней поверхности всех элементов отопительного контура влияет качество воды, которую используют в качестве теплоносителя. Если она жесткая, богатая солями и минеральными веществами, то при нагреве будет образовывать накипь и осадок, которые со временем повредят оборудование и вызовут засоры в системе. А те, в свою очередь, будут влиять на давление в трубах и радиаторах.

    В качестве профилактики лучше наполнять контур специально подготовленной, обессоленной водой. Если это невозможно, котел требуется регулярно чистить. Доверить эту работу лучше опытному профессионалу, хорошо знакомому с устройством дорогостоящего оборудования. Он отсоединит теплообменник и промоет его специальными реагентами.

    В случае с большим количеством отложений можно подвергнуть подобной обработке всю систему. Но с этой задачей могут справиться только настоящие профессионалы своего дела.

    У постепенного или резкого снижения давления в автономной системе может быть две основных причины:

    • неисправность теплообменника,
    • одна или несколько утечек в контуре.

    Любое повреждение котла нужно диагностировать и оперативно ремонтировать. Среди причин потери давления могут быть загрязнение, микротрещины, высокий износ, недоработка производителя и, опять же, дефекты расширительного бачка. Любая поломка устраняется соответствующим образом.

    Нередко же причиной падения давления становятся утечки. Слабых мест немало – это и некачественная спайка пластиковых или металлических труб контура, и неплотные соединения с радиаторами, и прорывы изношенных труб, и трещины в резиновой мембране расширительного бачка, когда теплоноситель попадает и остается в камере для воздуха.

    В последнем случае обнаружить утечку можно самостоятельно: достаточно нажать на золотник, с помощью которого в камеру нагнетается воздух. Капающая или текущая изнутри вода подтвердит вашу догадку.

    Найти течь в трубопроводе, который часто скрыт внутри пола или стен, достаточно сложно. Для начала стоит осмотреть видимые участки. Обратите внимание на пол, даже если он сухой, в местах протечек могут оставаться пятна от высохшей воды. Отложения солей или ржавчины на местах соединений также могут говорить о потере герметичности.

    Читать еще:  Гидравлический расчёт системы отопления

    Если конструкция контура позволяет, можно поочередно отключать отдельные участки сети, так поломку найти будет проще.

    В случаях скрытого трубопровода или безрезультатности визуального осмотра потребуется опрессовка. Самостоятельно ее выполнить довольно сложно, поскольку требуются и навык, и специальное оборудование. Сначала из системы сливают теплоноситель, котел и радиаторы изолируют, в контур компрессором под давлением нагоняют воздух. В конечном результате давление в сети должно быть на 20 процентов выше рабочей нормы. В таком состоянии систему оставляют на несколько часов и вновь измеряют давление. Если оно упало, надо искать места разгерметизации. Для этого видимые швы можно смазать мыльным раствором, выходящий воздух выдаст себя пузырьками. Подскажет места утечек и характерное шипение.

    Места поломок дополнительно уплотняют или же заменяют вышедший из строя участок на новый.

    Если даже спустя несколько недель после начала регулярного отопительного сезона давление в системе “пляшет”, стоит перепроверить все проблемные места и убедиться в работоспособности каждого из элементов блока безопасной эксплуатации теплообменника:

    • манометра,
    • воздухоотводчика, через который выходит воздух из теплоносителя,
    • предохранительного клапана, сбрасывающего часть воды в случае скачка давления или закипания (кстати, лучше предусмотреть подключение клапана к канализации, иначе горячая вода окажется на полу),
    • для больших домов актуальны дорогие, но весьма “умные” автоматы, способные круглосуточно контролировать ситуацию.

    В любом случае стоит помнить, что проблемы с отопительной системой – это не только потеря комфортного микроклимата в жилье и материальные затраты, но и угроза безопасности как всего строения, так и его обитателей. А значит, невнимательность здесь недопустима.

    Что из себя представляют манометры для измерения давления воды в системе отопления, какова их цена?

    Существует несколько причин, чтобы использовать давление в системах отопления. Во-первых, это касается удаления воздуха. В нём содержится кислород, который окисляет металлические части оборудования. Это сильно влияет на срок службы.

    Во-вторых, чем больше давление, тем выше точка закипания воды. Поэтому температура в отоплении может превышать 100 градусов. Чтобы следить за давлением, используют специальные приборы — манометры для измерения давления воды в системе отопления, о видах и ценах на которые поговорим в статье.

    Что это такое?

    Манометр — это прибор для измерения давления. Когда в отоплении падает давление, оборудование перестаёт работать.

    Да ещё и воздух начинает скапливаться. Если же давление превышает норму, это может привести к разрыву в какой-то точке системы.

    Чтобы настраивать оборудование и своевременно устранять неполадки, нужно всегда следить за показателями. Для этого как раз и служат манометры. Их используют не только в отоплении, но и вообще в любых системах, где нужно контролировать давление.

    Выглядят они достаточно просто: пластиковый корпус, циферблат и соединительная трубка. Внутри находится мембрана или пружина. Когда на них воздействует давление, они деформируются, а стрелка отклоняется до определённого показателя.

    Виды устройств

    Так как сфера применения и условия эксплуатации бывают разными, то и манометры тоже отличаются. Для отопления можно выделить 5 видов:

    1. Пружинные. Самые популярные модели, которые используют в бытовых и промышленных условиях. Внутри находится пружина. Под давлением она передаёт усилие на стрелку циферблата.
    2. Мембранные. Эти манометры тоже пользуются хорошим спросом. Принцип работы похож на пружинные, только в качестве чувствительного элемента используется упругая пластина или мембранная коробка.
    3. Жидкостные. Внутри них проходит трубка, которая работает на основе сообщающихся сосудов.

    Когда на один сосуд действует нагрузка, жидкость в другом поднимается на определённую высоту. Такие приборы очень точные, но больше подходят для лабораторных исследований.

  • Электроконтактные используют не только для измерения давления. Их можно подключить, например, к циркуляционному насосу, чтобы им управлять. Когда стрелка дойдёт до нужного значения, произойдёт замыкание или размыкание цепи. В промышленных условиях это особенно полезно.
  • Дифференциальные. Состоят из нескольких камер, которые разделены друг с другом чувствительным элементом. Обычно это переносные приспособления, с помощью которых высчитывают разницу давлений.
  • Если же говорить про условия работы, манометры ещё подразделяют на:

    • общетехнические;
    • образцовые;
    • самопишущие;
    • железнодорожные;
    • судовые.

    Каковы критерии выбора?

    Подбирать прибор следует таким образом, чтобы он подходил под каждый конкретный случай. На это влияет:

    1. Диапазон измерений. Для бытовых нужд вполне достаточно диапазона от 0 до 4-х бар. Но и в промышленных условиях редко используют высокие показатели. Даже в котельных, которые отапливают многоэтажные дома, давление обычно не превышает 10 бар.
    2. Диаметр штуцера. Раньше стандартный размер составлял ¼ дюйма, поэтому для подключения приходилось использовать переходники.

    Сейчас производители выпускают приборы с разными диаметрами резьбы, но чаще всего используют ½ дюйма.

  • Расположение штуцера. Он может находиться на корпусе или сзади циферблата. Выбирать следует так, чтобы после установки можно было удобно смотреть показания.
  • Размер. Иногда манометр просто не помещается в том месте, где планировали его установить. Но размеров достаточно много, поэтому можно без проблем выбрать подходящий.
  • Рабочая температура. Не всегда условия эксплуатации бывают комфортными. В отдельных случаях могут потребоваться модели, которые выдерживают низкие или наоборот высокие температуры.
  • Межповерочный интервал. Каждый производитель устанавливает свои сроки поверки приборов учёта. Чем больше интервал, тем реже придётся обслуживать или менять манометры.
  • Если штуцер расположен на противоположной стороне циферблата, манометр называют аксиальным. Если штуцер находится сбоку от циферблата, манометр радиальный.

    Где и по какой примерно стоимости продается, что ещё учесть при покупке?

    Купить манометры можно в магазинах, которые специализируется на отоплении и водоснабжении. Цены зависят от производителя и модели. Самые простые стоят в районе 300—500 рублей.

    Существуют модели с соединительными трубками. Их цена может доходить до нескольких тысяч рублей. Но обычно их устанавливают только на самом оборудовании.

    Чтобы не купить сломанный манометр, нужно его внимательно осмотреть. Во-первых, корпус должен быть без повреждений. Во-вторых, стрелка должна находиться на нуле. Помимо этого, следует обратить внимание на год изготовления.

    Некоторые люди не могут отличить манометр для воды и воздуха. Действительно, внешне они абсолютно одинаковые, но в строении разница огромная. Поэтому перед покупкой лучше уточнить у продавца, для каких именно целей используется прибор.

    Топ-3 моделей

    Моделей манометров очень много, но можно выделить 3 самых популярных:

    1. Watts F+R250 — хороший измерительный прибор, у которого размер штуцера составляет ½ дюйма. Диапазон измерений — от 0 до 6 бар. Корпус выполнен из чёрного металла с напылением. Но диаметр 100 мм, так что подойдёт не для всех. Цена — около 900 рублей.
    2. Itap 483/1/4 — корпус этого манометра выполнен из ABS-пластика, но это не значит, что он хуже. Присоединительный размер — ¼ дюйма, поэтому в некоторых случаях может потребоваться переходник. Может измерять давление до 10 бар, а его диаметр 63 мм. Цена — примерно 400 рублей.
    3. Tim Y50T-10bar — из названия уже понятно, что манометр предназначен для систем, давление в которых не превышает 10 бар. Пластиковый корпус с диаметром всего 50 мм позволяет установить его даже в самых труднодоступных местах. Диаметр штуцера — ¼ дюйма. Цена — от 110 до 150 рублей.

    Если выбирать эти модели, можно не переживать по поводу поломок и срока службы. Сюда относится ещё и точность измерений.

    Пошаговая инструкция по подключению

    Никаких сложностей при установке обычно не возникает, поэтому вполне реально проделать все работы самостоятельно. Чтобы манометр можно было сменить в любой момент без отключения системы, перед ним устанавливают кран.

    Если крана нет, устанавливать прибор следует только на отключённой системе. Для этого потребуется:

    • выбрать место;
    • взять гаечный ключ;
    • если на манометре нет прокладки, нужно подмотать резьбу;
    • закрутить прибор с помощью ключа.

    Стоит отметить, что нельзя закручивать манометр, держась за корпус. Таким образом его можно повредить. Лучше использовать специальную гайку на штуцере.

    Манометр является частью группы безопасности отопления. Сюда же входит автоматический спускник воздуха и предохранительный клапан. Если группа ещё не установлена, можно купить её в сборе. Только подключать её придётся на самую высокую точку трубы, так как спускник воздуха должен располагаться именно там.

    Поверка приборов

    Поверкой называют ряд операций, которые выполняют для подтверждения правильной работы измерительных приборов.

    Обычно срок её действия составляет 2 года, хотя всё зависит от производителя. Если манометр исправен, его оставляют.

    К явным повреждениям относится сломанный корпус и стрелка, которая не меняет положения. Специальное оборудование для поверки в бытовых условиях почти никогда не используют, так как легче просто заменить манометр.

    Какими должны быть оптимальные показатели давления?

    Большинство современных котлов перестают работать, если давление падает ниже одного бара. Максимальный предел рассчитывается, исходя из самого слабого элемента.

    Когда вода нагревается, она расширяется. Поэтому при заполнении системы давление будет меньше, чем во время работы. Это тоже следует учитывать.

    Заключение

    Несмотря на разнообразие моделей, выбрать и подключить манометр для отопления не так сложно. Нужно только следовать рекомендациям. Это небольшой, но очень важный элемент системы, который помогает следить за давлением.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector