Почему скачет давление в системе отопления
Santeh-nik.ru

Инженерные системы

Почему скачет давление в системе отопления

Давление в системе отопления

Давление в системе отопления – явление в первую очередь естественное и безусловное возникающее внутри контура, учитывая перепад высоты между нижней и верхней точкой контура. Примерно каждые 10 метров высоты соответствуют одной атмосфере избыточного статического давления внутри труб.

Кроме него есть динамическое давление, создаваемое циркуляционным насосом или конвекционными потоками в гравитационных системах отопления.

И все же в реальных условиях давление в системе отопления в частном доме намеренно повышают, ведь это позволяет снизить гидродинамическое сопротивление труб и радиаторов, препятствует попаданию воздуха внутрь, который может полностью остановить циркуляцию теплоносителя. Остается выяснить, каким должно быть параметр и что от этого зависит.

С помощью манометра регистрируется избыточное давление в трубах свыше естественного атмосферного и именно с ним предстоит оперировать в дальнейшем для диагностики и настройки системы отопления.

Почему скачет

В ходе эксплуатации давление внутри контура постоянно меняется под воздействием ряда факторов:

  • Тепловое расширение теплоносителя при нагреве и уменьшение объема при остывании;
  • Тепловая деформация труб, радиаторов и стенок котла, вследствие чего изменяется фактический объем контура отопления;
  • За счет наличия в жидкости растворенных газов и выделения газа в виде пузырьков, газовых карманов;
  • Локально в местах изменения проходного диаметра труб.

В замкнутом объеме вследствие теплового расширения давление жидкости может резко возрасти на порядок.

Остывая, в том же замкнутом объеме вода уменьшает свой объем, а давление резко падает, вызывая кипение и образование газовых карманов даже при комнатной температуре.

Какое должно быть рабочее давление

На практике давление выбирают как можно больше, чтобы снизить динамические нагрузки и сопротивления труб и радиаторов, но не выше предела, который может выдержать самый слабый элемент в системе.

Нормированных значений для автономной системы отопления не существует, и выбор оптимального уровня определяется индивидуально.

Схема открытой системы отопления

Для открытой системы отопления расширительный бак, устанавливаемый в верхней точке контура, своей позицией и уровнем воды в нем задает рабочее давление всего контура.

Его объем подбирается не меньше 10% от всего объема контура отопления, а располагают бак на высоте примерно 3-5 метров над трубой верхней разводки.

На практике установлено, что с повышением давления в трубах до 2,4 бар, динамическое сопротивление для естественной циркуляции снижается. Более высокие значения наоборот ухудшают ситуацию.

Нормальным диапазоном значений для систем отопления частного дома считается от 1,5 до 2,5 бар, причем ориентируются по верхнему допустимому пределу рабочего давления для самого слабого звена. Предохранительный клапан отсекает верхнюю границу, чтобы избежать разрыва труб или радиаторов.

Перепад давления в начале контура, если идти от горячего выхода котла, и в конце на холодном вводе должен составлять примерно 0,3-0,5 бара, что соответствует нормальному напору, поддерживающему циркуляцию теплоносителя.

Так как давления в трубах не должно опуститься ниже одной атмосферы, что привело бы к активному выделению растворенного газа в жидкости.

В зависимости от расположения расширительного бака в воздушной камере следует задать давление с учетом перепада под действием напора, заданного циркуляционным насосом.

Схема закрытой системы отопления: 1. Котел; 2. Клапан; 3. Терморегулятор; 4. Радиатор; 5. Балансировочный клапан; 6. Расширительный бак; 7. Шаровый кран; 8. Фильтр; 9. Насос; 10. Манометр; 11. Пердохранительный клапан.

Если все компоненты в контуре уже подобраны и согласованы, то нормальное давление настраивается при первом запуске как среднее значение с охватом характеристик всего оборудования: котла, циркуляционного насоса, расширительного бака, радиаторов и труб разводки.

Сложив вместе все допустимые диапазоны, достаточно выбрать узкую полосу в пересечении и определить его середину как номинальное значение. Одновременно сравнивая максимально допустимые значения, определяется настройка предохранительного клапана.

Падение давления

В контуре отопления закрытого типа падение давления может быт обусловлено тремя причинами:

  • разгерметизация контура, протечка в котле, по трубам и соединениям или радиаторах;
  • снизилось давление в воздушной камере расширительного бака;
  • сработал предохранительный клапан, снизился объем воды в контуре, что вызвало падение давления при снижении температуры теплоносителя.

Самая опасная ситуация связана с разгерметизацией. Это прямое указание к тому, что произошла авария, которую следует немедленно разрешить и устранить причины.

Показания манометра изменяются в сторону снижения постепенно, а скорость зависит от уровня протечки.

Следует сразу же выключить котел и циркуляционный насос, снизить давление в расширительном баке. Важно проверить на целостность теплообменник или бак котла, все точки соединения по маршруту разводки труб и радиаторы. Как только проблема выявлена, следует принять меры по устранению течи.

Запускается отопление только после восполнения объема теплоносителя, спуска воздуха и опрессовки.

Если давление падает очень медленно, например всего на 0,1 бара в среднем за месяц, то обратить внимание следует вначале на расширительный бак.

Воздушная камера и установленный на ней ниппель по принципу действия походит на обычную камеру колес автомобиля. Аналогичным образом воздух может стравливаться, постепенно снижая давление в контуре.

Часто эту проблему замечают не сразу, а попросту дополняют вручную или автоматически воду в контур. Если запустить проблему, то давление, в конечном счете, начнет сильно и быстро меняться, так как расширительный бак попросту переполнится.

Устройство мембранного расширительного бака

Достаточно не игнорировать срабатывание предохранительного клапана, устранить причину скачка и долить теплоноситель до номинального объема

Как поднять

Порядок действий по восстановлению нормального значения давления всегда один и тот же. Важно выявить причину, по которой произошел сбой, и устранить ее. После этого уже переходят к настройке.

  1. Слейте примерно 1-2% объема теплоносителя;
  2. Установите согласно инструкции давление в воздушной камере расширительного бака, для этого используется обычный автомобильный насос и манометр;
  3. Откройте воздушный клапан в верхней точке контура и начинайте постепенно доливать теплоноситель для достижения нужного давления;
  4. Чтобы выпустить весь газ, скопившийся в трубах и радиаторах, запустите циркуляционный насос и периодически спускайте воздух, который будет концентрироваться возле клапана группы безопасности;
  5. По мере заполнения контура и устранения воздушных пробок доливайте теплоноситель, доведя давление до нормального значения.

Во время запуска циркуляционного насоса разница в показаниях должна выявляться практически моментально и только на уровень, установленный проектом (0,3-0,5 бара).

Если показания манометров устанавливаются медленно с задержкой несколько секунд или наблюдаются сильные рывки во время запуска насоса, значит, в трубах или радиаторе еще остался воздух.

Система отопления – это сбалансированная гидродинамическая система и давление очень точно определяет ее состояние. Аналогично, как температура тела говорит нам о проблеме со здоровьем. Достаточно время от времени проверять значения манометров, чтобы вовремя предупредить многие проблемы.

Почему растет давление в системе отопления, основные причины

Повышенное давление в системе отопления становится причиной разбалансировки работы оборудования, частым блокировкам котла. В итоге, отдельные элементы подвергаются усиленной нагрузке, что приводит к поломкам контура и выходу оборудования из строя. Почему растет давление в системе отопления? Причин такого явления несколько, чаще всего это протечки, разбалансировка работы отдельных элементов, сбой в работе автоматики или неправильно выполненные настройки.

Основные причины повышения давления

Чаще всего причиной, почему растет давление в отопительном контуре в закрытой системе отопления, является поломка оборудования из-за которой показатели то скачут в верх, то резко падают вниз. Но, кроме этого, причины также включают в себя следующее:

  1. Резкое повышение давления теплоносителя из-за перекрытой запорной арматуры. В системе наблюдается повышение напора, после чего происходит блокировка котла и остановка системы. Для устранения проблемы необходимо проверить арматуру на предмет протечек, открыть клапаны и краны для сброса давления.
  2. Причиной подъема напора в системе отопления может быть загрязнение фильтра-грязевика. На поверхности такого фильтра скапливаются частицы ржавчины, мусор, песок и шлак. В итоге на участке между котлом и фильтром сильно растет давление. Для устранения причины необходимо регулярно чистить фильтры, не реже, чем 3-4 раза в год. Также хорошим решением станет замена обычных грязевиков на магнитные или промывные фильтры. Они стоят дороже, но их обслуживание намного проще.
  3. Рабочее давление системы может повышаться из-за сбоя работы автоматики отопительного котла. Это заводской брак, неправильно выполненные настройки системы, поломка управляющей платы. Все эти проблемы требуют ремонта котла, который может провести только мастер.
  4. Наблюдаются протечки крана подпитки, то есть вода будет постоянно проникать в общий контур, что вызывает скачок давления. Ремонт обычно довольно простой, надо только заменить резиновые прокладки. Но при наличии брака следует полностью заменить кран или оборудование.
Читать еще:  Антифриз для открытой системы отопления

Почему падает давление в двухконтурном или обычном котле? Такая ситуация чаще всего возникает при поломках расширительного бака или пропусках воздушного клапана. Для устранения проблемы может потребоваться ремонт или полная замена бака.

Воздушная пробка как причина повышения давления в закрытых системах

При работе закрытой системы не редкость, когда давление повышается, при этом оно может сопровождаться понижением общей температуры теплоносителя, блокировкой котла. Все это приводит к разбалансировке работы контура, выходу из строя отдельных его элементов.

Почему в системе увеличивается давление или наблюдается его резкое повышение? Обычно в закрытых отопительных контурах, использующих газовое оборудование или котлы другого типа, подобные перепады происходят из-за завоздушивания. Воздушные пробки являются достаточно распространенной причиной перепада давления. Обычно наличие таких проблем определяется в следующих случаях:

  • поломка оборудования;
  • неправильно произведенный запуск системы;
  • сбои в работе автоматики;
  • наличие трещин в теплообменнике котла.

Причин таких сбоев в работе системы несколько:

  • заполнение контура происходит с верхней точки;
  • при пуске наблюдается очень быстрое заполнение воды в системе;
  • краны маевского или воздухоотводчики неисправны;
  • в радиаторах отопления после их ремонта не был спущен воздух;
  • крыльчатка циркуляционного насоса разболтана, то есть подкачка воздуха происходит с нарушениями.

Решить проблему поможет сброс давления системе отопления, заполнение водой с нижней точки при открытых кранах для стравливания воздуха. Само заполнение должно быть медленным, работа заканчивается тогда, когда из верхней точки контура начинает поступать вода. Кроме того, после монтажа отопительной системы и перед началом ее эксплуатации рекомендуется обработать воздухоспускные краны обычной мыльной пеной. Это позволяет обнаружить подсасывание воздуха и вовремя предотвратить образование воздушных пробок.

Оптимальное значение для частного дома или коттеджа

Любой котел работает при определенных настройках системы, в частности, необходимо правильно рассчитать давление воды. На это значение влияют этажность здания, тип системы, количество радиаторов и общая длина труб. Обычно для частного дома уровень давления составляет 1,5-2 атм, но для многоквартирного пятиэтажного такое значение 2-4 атм, а для десятиэтажного – 5-7 атм. Для более высоких построек уровень давления составляет 7-10 атм, максимальное значение достигается в теплотрассах, тут оно равно 12 атм.

Для радиаторов, которые работают на разной высоте и достаточно приличном расстоянии от котла, требует постоянная корректировка давления. При этом для снижения применяются специальные регуляторы, для повышения – насосы. Но регулятор должен быть всегда исправен, в противном случае на отдельных участках будут наблюдаться резкие колебания, падения температуры теплоносителя. Корректировку системы необходимо проводить так, чтобы запорная арматура никогда не была перекрыта полностью.

Падение давления

Повышение давления в закрытых системах отопления является не единственной проблемой, в некоторых случаях наблюдается резкое падение рабочего давления, при этом среди причин, почему уровень давления падает, следует выделить такие:

  • скрытые протечки системы, появление коррозии, ослабление соединений, протечки фитингов;
  • разрыв мембраны бака, что требует замены или ремонта оборудования;
  • перепады давления в системе наблюдаются, если травит ниппель, такая утечка воздуха приводит к сдуванию бака, а это становится причиной повреждения мембраны;
  • на теплообменнике котла имеются трещины, что приводит к утечке теплоносителя;
  • падения давления, связанные с появлением воздушных пузырей, приводят к снижению общей температуры в системе и ее остановке;
  • одной из причин понижения давления может стать закисший или приоткрытый кран, используемый для сброса воды в канализационную систему.

Повышение давления из-за расширительного бака

Повышенное давление в контуре может наблюдаться из-за различных проблем с расширительным баком. Среди наиболее частых причин выделяются следующие:

  • неправильно рассчитанный объем бака;
  • повреждения мембраны;
  • неправильно рассчитанное давление в баке;
  • неправильно выполненная установка оборудования.

Чаще всего падение или повышение давления в системе наблюдается из-за слишком маленького расширительного бачка. При нагреве вода увеличивается в объеме, примерно на 4% при температуре в 85-90 градусов. Если бак очень маленький, то вода полностью заполняет его пространство, воздух полностью стравливается через клапан, при этом бак уже не выполняет свою главную функцию – компенсация теплового увеличения объем теплоносителя. Как итог, давление в контуре сильно повышается.

Чтобы решить эту проблему, необходимо правильно рассчитывать объем бака, который должен составлять не меньше 10% от общего объема воды в контуре для газового котла и не меньше 20%, если для отопления используется твердотопливный котел. При этом на каждые 15 литров теплоносителя используется мощность в 1 кВт. При расчете мощности следует определять объем по поверхностям нагрева, для каждого отдельно взятого контура, что позволяет получить максимально точные значения.

Причиной перепада давления может стать поврежденная мембрана бака. При этом вода заполняет емкость, манометр показывает, что напор в системе упал. Однако, если подпиточный кран открыть, то уровень давления в системе будет намного больше расчетного рабочего. Исправить ситуацию поможет замена мембраны баллонного бака или полная замена оборудования, если установлен диафрагменный бачок.

Неполадки работы бачка становится одной из причин, почему в отопительной системе наблюдается резкое падение или повышение рабочего давления. Для проверки необходимо полностью слить воду из системы, спустить воздух из бачка, затем начать заливку теплоносителя с замерами давления в котле. При уровне давления 2 бара в котле, манометр, установленный на насосе, должен показывать 1,6 бар. При других значениях для регулировки можно открывать запорный кран, через подпиточный крае добавить воду, сливаемую из бака. Такой метод решения проблемы работает для любого варианта подвода воды – верхнего или нижнего.

Неправильная установка бака также становится причиной резкого изменения давления в сети. Чаще всего из нарушений наблюдается установка бака после циркуляционного насоса, при этом давление резко повышается, тут же наблюдается сброс, сопровождаемый опасными скачками давления. Если ситуацию не исправить, то в системе может произойти гидроудар, все элементы оборудования будут подвергаться повышенным нагрузкам, что отрицательно сказывается на работоспособности контура в целом. Решить проблему поможет переустановка бака на трубу обратки, где ламинарное течение обладает минимальной температурой. Сам бак монтируется не посредственно перед отопительным котлом.

Причин, по которым наблюдаются резкие скачки давления в системе отопления, множество. Чаще всего, это неправильный монтаж и ошибки в расчетах при выборе оборудования, неправильно произведенные настройки системы. Повышенное или пониженное давление крайне негативно сказываются на общем состоянии оборудования, поэтому следует предпринять меры для устранения причины проблемы.

Ниже прикрепил видео от одного человека у которого росло давление в системе, позже он разобрался, причина была в залипании расширительного бочка, неполадку он устранил и давление перестало расти.

Почему скачет давление воды в отопительном котле?

2017-06-09 Евгений Фоменко

Скачет давление – поиск причин и устранение неисправности

Во время эксплуатации котла могут возникать как скачки, так и падение давления в отопительном контуре. Почему скачет давление воды, как устранить эту проблему?

Падение и повышение может происходить по следующим причинам:

  • при медленном падении в течение длительного времени скорее всего виноваты микротрещины теплообменника агрегата . Появляются они после промывки теплообменника от накипи, износа или низкого качества металла, из которого он изготовлен. выявить микротрещины непросто, так как внешне они могут быть незаметны из-за высокой температуры на его поверхности и испарения вытекающей влаги.

Если пайка невозможна или не дает положительного результата, теплообменник придется заменить. В битермических теплообменниках трещины могут возникать из-за гидроудара, когда резко повышается давление после аварий на магистрали. Запаять его практически невозможно, ввиду специфической конструкции, необходима замена.

незакрытый или подтекающий кран подпитки . При ситуации, когда напор в системе водоснабжения выше, чем в котле, вода, поступая через подпиточный кран повышает напор в системе до критической точки.
Балансировочный (подпиточный) кран системы отопления

До момента сброса излишка давления через предохранительный клапан. Затем, когда напор уменьшается, жидкость из отопительного контура передавливает воду из водопровода, и давление в отопительном контуре Закройте или замените кран.

  • неисправность трехходового клапана . Жидкость для получения горячей воды попадает в отопительный контур, повышая давление. Клапан может забиться, если чистка не дает результата, нужно его поменять.
  • неисправность манометра , может стать причиной, почему прыгает давление на газовом котле. Это случается, когда мусор попадает в патрубок, который соединяет манометр с агрегатом.
  • течь в батареях . просмотрите все стыки и места соединений, обратите на следы высохших лужиц. Быстрее течь можно определить, если выключить котел и остудить радиаторы. Когда же система отопления проложена в стене, определить место течи очень трудно.

    Читать еще:  Отопление электричеством в частном доме своими руками

    Внимательно осмотрите стены на наличие мокрых пятен, если ничего определить не удается, пригласите специалистов. Определить течь можно при помощи компрессора, слив предварительно жидкость из системы и закрыв краны, отсоединить радиаторы от котла.

    Компрессор подсоединяется к сливным кранам и прокачивается воздух. В месте разгерметизации будет слышен сильный свист. При обнаружении места течи загерметизируйте нарушившиеся соединения.
    падение напора газа в расширительном баке . Это может произойти со временем в результате утечки через изношенность клапана или ниппеля компенсационного бака. Когда происходит нагрев и увеличивается напор теплоносителя, излишек его давит на мембрану компенсационного бака.

    Газ, находящийся внутри бака, уравновешивает это давление. Если происходит утечка газа из бака, уравновешивания не происходит. Подкачать газ можно автомобильным насосом с манометром, предварительно отключив котел, закрыв вентили, соединяющие отопительную и водопроводную систему от котла и слив с него воду.

    Качать нужно, пока манометр не покажет номинальное значение, указанное в инструкции к агрегату. Если же через некоторое время проблема повторяется, замените ниппель. При повреждении же самой мембраны необходимо буде заменить сам бак.

    От чего зависит давление в отопительной системе и его виды

    Одной из важнейших характеристик с помощью которой можно контролировать работу котла, является давление в отопительной системе. При отсутствии теплоносителя в трубах, батареях и теплообменнике, в этих устройствах существует атмосферное давление, которое равно 1 Бар.

    При заполнении их теплоносителем под действием гравитации начинает расти давление, т.е. воздух заменяется жидкостью, которая оказывает давление на стенки. Оно тем больше, чем выше находятся трубы и радиаторы.

    При нагревании теплоносителя напор начинает стремительно расти, увеличиваясь с подключением циркуляционного насоса, прямо пропорционально температуре нагрева и мощности насоса. Также давление будет зависеть от диаметра труб, различных сужений, засоренности, завоздушиванию и расстоянию от котла.

    Различаются следующие виды давления:

    • статическое , гравитационное, повышается на 0,1 Бар при поднятии на каждый 1 метр;
    • динамическое , возникает под действием работы насоса или повышения температуры;
    • рабочее , суммируется из гравитационного и динамического;
    • избыточное , именно его показывает манометр, и определяется разницей между измеряемым и атмосферным;
    • номинальное , определяется техническими параметрами материалов деталей котла, обеспечивает длительность срока службы, заявленную производителем;
      Опрессовка системы отопления
    • максимальное , при котором котел может работать без поломок и аварий;
    • опрессовочное , то, при котором тестируются детали котла, превышает рабочее до полутора раз.

    Рабочее давление различных моделей котлов зависит от материалов, из которых изготовлены гидравлические детали устройств, их технических характеристик и представлено ниже.

    Первый запуск котла и адаптационный период

    Для возможности гарантийного обслуживания вашего агрегата первый пуск должен осуществляться сервисной организацией. Пуск котла возможен только после окончания строительных и ремонтных работ, в помещении, где стоит котел.

    Пробный пуск двухконтурного котла состоит из следующих мероприятий:

    • выполнение требований по монтажу;
    • проверка герметичности всех узлов и соединений;
    • запуск агрегата, настройка параметров;
    • постановка на гарантийное обслуживание.

    Первоначально при помощи крана подпитки, который, как правило, располагается снизу устройства, система медленно наполняется водой. При этом нужно следить за показаниями манометра. давление должно находиться в пределах, указанных в инструкции к конкретному прибору. Как только манометр покажет достаточное значение, кран подпитки нужно закрыть.

    затем нужно удалить остаточный воздух из батарей и циркуляционного насоса. Большинство современных моделей оснащены устройством удаления воздуха, но не всегда они дают желаемый результат.

    С помощью крана Маевского сбрасывается воздух из радиаторов, кран открыт до тех пор, пока из батареи не польется вода. После спуска воздуха из всех радиаторов, падает давление в системе, поэтому нужно повторно подпитать ее водой до нужного давления.

    После этого удаляется воздух из циркуляционного насоса. Открыв крышку котла, включаем агрегат. При этом вы услышите, как включится насос, издавая гул, булькание. Эти звуки говорят о том, что он завоздушен. С помощью отвертки медленно откручивается болт, который находится по центру. После появления из-под него воды, болт закручивается.

    Так нужно сделать несколько раз, пока не выйдет весь воздух. Вы это сможете понять по ровному звуку. Далее должен сработать электроподжиг и запустится котел. Следите за показаниями манометра, при падении давления, добавьте воду.

    Пока система прогревается, открутите самые дальние батареи на полную, ближние, наоборот, кранами, которые расположены на радиаторах. Адаптационный период обычно продолжается в течение нескольких дней, когда нужно регулярно стравливать воздух и добавлять жидкость в систему.

    Скачки давления в системе отопления

    Есть замкнутая система отопления.
    Котел Vaillant Atmo tec pro с доп. насосом grundfos.

    В системе было много воздуха,стравили через “верхнюю” точку – клапан в полотенцесушителе.
    Давление сильно упало “и тут началось”.
    Давление почти на нуле, добавляем воды до 1,2-1,5атм(холодной).
    Ждем 15 минут давление уже подбирается к 2атм.
    Приоткрываем клапан на полотенцесушителе, по капельке сливаем 100грамм воды давление на котле нормализуется до 1,5.
    Котел выключается, давление опять сильно падает.

    В итоге сейчас давление при включенном котле

    1атм, но когда он выключается падает почти до нуля.
    Подскажите, пожалуйста, такие скачки могут быть из-за большого количества воздуха в системе и если да, то как его оттуда убрать?

    прочитай мою тему, особенно вторую страницу ” >

    очень похожая ситуация, по всей видимости (до конца все еще не определено. ) в моем случае это происходило из-за плохой компенсации температурного расширения расширительным баком.

    стоит посмотреть адекватен ли он по обьему, в вышеуказанной теме есть примерные рассчеты.

    и какое в нем давление воздуха, в моем случае оно было завышено.

    з.ы. это то что у меня удалось определить на данный момент

    Mikhail_M написал :
    В итоге сейчас давление при включенном котле

    1атм, но когда он выключается падает почти до нуля.
    Подскажите, пожалуйста, такие скачки могут быть из-за большого количества воздуха в системе и если да, то как его оттуда убрать?

    я видимо не правильно понял, оно падает прям сразу??

    тогда да наверно воздух (как не кажется.)

    можно попробовать прокачать систему как тормоза на автомобиле (т.е в одной точке подавать ОЖ а в другой(желательно дальней) – сливать)

    Mikhail_M написал :
    В системе было много воздуха,стравили через “верхнюю” точку – клапан в полотенцесушителе.

    Полотенцесушитель в системе отопления?И потом воздух нужно спускать везде. А для начало да нужно проверить расширительный бак.

    serjotakini написал :
    прочитай мою тему, особенно вторую страницу ” >

    Собственно воздух и завелся в системе после замены расширительного бака. Надеюсь он за два дня не вышел из строя.
    [QUOTE]И потом воздух нужно спускать везде..[quote]
    А как это физически сделать? В этой же системе и теплые полы в трех помещениях и 10 радиаторов на первом этаже, 5 радиаторов на втором этаже дома и один полотенцесушитель.
    [QUOTE]можно попробовать прокачать систему как тормоза на автомобиле (т.е в одной точке подавать ОЖ а в другой(желательно дальней) – сливать[quote]
    Для долива в систему предусмотрен кран от основной системы водоснабжения, но он за 30 секунд поднимает давление до 2атм. И как я понимаю из холодной воды всегда при нагреве будет выделяться воздух. Который тоже будет давать расширение.
    Как правильно обезвоздушить такую систему?

    попробуй закрыть выход с котла и заполнить систему через обратку, при этом открыв клапан на сушилке. только заполняй медленно, чтоб пробок воздушных не было. а еще можно поставить автоматический сбросник воздуха на верхней точке.

    Mikhail_M написал :
    теплые полы в трех помещениях

    На коллекторе автовоздушник или Маевского!

    Mikhail_M написал :
    10 радиаторов на первом этаже,

    Тоже через клапана Маевского спускаем воздух

    Mikhail_M написал :
    5 радиаторов на втором этаже дома и один полотенцесушитель.

    Mikhail_M написал :
    как я понимаю из холодной воды всегда при нагреве будет выделяться воздух

    Постепенно все выйдет через котловой автовоздушник.1)Проверяете бак2)заполняете систему3)спускаете воздух-бегаете от радиатора к радиатору незабывая при этом за давлением!Тоесть не так что дали давление и спускаем воздух и давление падает до0. недавайте давлению упасть ниже1!

    Огромное спасибо всем за рекомендации, пока проблема решилась уменьшением давление в расширительном баке, оказывается было перекачано и он вообще не отрабатывал.
    А вместо маевского на полотенцесушителе в верхней точке решили поставить автоматический клапан.
    Правда от кого-то слышал что автоматы даже самые лучшие дольше 2х лет не живут, это правда?

    Читать еще:  Жидкость для газовых котлов отопления

    Автоматы часто используют не правильно. При грамотной эксплуатации там ломаться нечему. Они не предназначены для выпуска воздуха при заполнении системы. Это наиболее распространенная ошибка.

    Mikhail_M написал :
    автоматы даже самые лучшие дольше 2х лет не живут, это правда?

    такое тоже слышал. но 2 года это нормально.

    ребята, здравствуйте. подскажите новичку, как избавиться от щелчков в замкнутой системе отопления в частном одноэтажном доме? система с ресивером 10л(накачивался до1.5 атм при монтаже),может работать от насоса и по циклу карно(без нагнетания), в верхней точке есть кран маевского, есть предохранительный клапан для максимального давления. котёл газовый данко. при перепланировке дома была переделана система отопления и возможно небольшая часть системы (метров5 из 90)смонтирована с углом, при котором образуются воздушные пузыри. сливы и заполнения системы положительного результата не дали.переодически стучок(щелчок) пропадается. не систематизируется. хотелось бы разобраться без демонтажа системы. может поможет спускной краник в предполагаемом месте подъёма трубы?

    александр ив написал :
    ребята, здравствуйте. подскажите новичку, как избавиться от щелчков в замкнутой системе отопления в частном одноэтажном доме? система с ресивером 10л(накачивался до1.5 атм при монтаже),может работать от насоса и по циклу карно(без нагнетания), в верхней точке есть кран маевского, есть предохранительный клапан для максимального давления. котёл газовый данко. при перепланировке дома была переделана система отопления и возможно небольшая часть системы (метров5 из 90)смонтирована с углом, при котором образуются воздушные пузыри. сливы и заполнения системы положительного результата не дали.переодически стучок(щелчок) пропадается. не систематизируется. хотелось бы разобраться без демонтажа системы. может поможет спускной краник в предполагаемом месте подъёма трубы?

    Где щелчки? В котле на подаче? Тогда может это локальное закипание теплоносителя в теплообменнике? Какая температура в подаче и обратке? Какая скорость циркуляции? В каком режиме циркуляции щелчки, в насосном или Карно или гравитационном (не понял вообще как применим цикл Карно к насосной системе или гравитационной). Под ресивером понимаете расширительный бак? Небольшая часть системы, в которой, как Вы говорите образуются воздушные пузыри под каким углом наклона сделана и из труб какого диаметра? При каком давлении воды в системе наблюдаются щелчки и какая при этом температура в подаче и обратке? Действительно ли скачет давление в системе, Вы это контролируете манометром, или его нет?

    Какая общая емкость системы? Расширительный бак (или как Вы называете ресивер) накачивался до 1,5 Бар (воздухом в отделения для воздуха?) в пустом состоянии, т.е при отсутствии давления в системе?

    Может спускной краник (кран Маевского) и поможет, а может и нет.

    Пока недостаточно информации, для того, чтобы хоть что-нибудь ответить и тем более посоветовать. Нужна общая схема системы. Какие радиаторы, какой насос, схема насосного узла, фото всех составных частей системы хотя бы общими планами, диаметры и уклоны труб из которых состоит система. Какие радиаторы или регистры и как они присоединены к системе? Схема отопления однотрубная или двухтрубная. Короче, нужны фото. И чем больше, тем понятнее станет Ваша проблема.

    Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

    Мой дом для “Чайников “. Скачет давление в системе отопления.

    Да да, уже не раз писал я о том, что каждый , решивший жить в частном домовладении должен или иметь возможность регулярно вызывать и оплачивать всевозможных специалистов ЖКХ, либо понять и научиться многое делать самостоятельно.
    Бесспорно одно – системы ЖКХ (газ, вода, канализация, отопление, горячая вода и тд и тп ) не терпят невнимательного к себе отношения.
    За всем надо внимательно наблюдать, там проверь, тут подкрути, тут убавь, а вот тут добавь и так до бесконечности. Само оно все не живет и с этим надо научиться комфортно и вовремя ( не доводя до аварийных проблем)справляться.
    Ну , пожалуй, от общих слов к делу .
    Зима, мороз, снега полно . Отопление в доме свою работу делает – все батареи теплые и в доме уютно и тепло.
    Но , привычка постоянно смотреть и проверять как что и где себя ведет в системах ЖКХ моего дома, поставила пере до мной очерендую задачку.
    Скачет давление в системе отопления.
    Котел работает в режиме минимум температуры около 55 , максимум около 60.
    То есть как только автоматика котла увидела, что теплоноситель остыл до 55 включается горелка котла и подогревает теплоноситель до 60 . Ну и так от цикла к циклу . Все, вроде правильно .
    А вот давление , смотрю на манометре на трубе на выходе из котла ( до входа в циркуляционный насос системы отопления) , меняется от 1,3 бар до 1,7 .
    То есть как только котел отработал и выключился – давление в СО максимальное -1,7 бар, а потом потихоньку начинает падать и, перед тем как котлу опять включиться давление в СО опускается до 1,3бар.
    Что тотчвно работает не так . Такого большого перепада быть не должно.
    Такой перепад давления ненормален и вреден для СО.
    Что не так и как исправить ?
    Первым делом подозрение на воздух в СО. Спускаю кранами Маевского минимум воздуха их самых верхних радиаторов отопления.
    Никакого эффекта. Все остается по прежнему.
    Возможно не работает ( настроен не так как положено) расширительный бак системы отопления?
    Проверяю. Да нет, как раз на 0,2 бара ниже накачан воздух в расширительный бачек , чем давление холодного антифриса в СО.
    То есть и тут, вроде, все в порядке.
    Возможно , еще, конечно за 8 лет работы постепенно отказывает циркуляционный насос СО? Можно предположить, что он настолько медленно перемещает теплоноситель, что возросшее от нагрева котлом давление так же медленно и выравнивается во всей системе из за повышенного сопротивления циркуляционного насоса. Ну это только менять насос. Пока просто попереключал его с первой на третью скорость и обратно раза два и оставл как было, в положении 3 ( однако, пожалуй запасной насос пришло время купить . ).
    Тут мое внимание привлекла труба, вертикально торчащая вверх от обратки СО.
    Та самая, на которую сверху нанизан расширительный бак СО.
    Очень уж хорошее место, подумалось мне, чтобы там образовывалась воздушная пробка. И ведь и выйти ему, этому воздуху из этого места ну совсем некуда. Получается что, воздушная пробка на входе в расширительный бак?
    Трогаю рукой эту вертикальную трубу под расширительным баком – снизу от обратки и вверх примерно до половины высоты – слегка теплая, а дальше совершенно хрлодная и сама труба и металл гаек американки и дно расширительного бака. Подозрения на воздушную пробку в этой трубк еще брлее усилились.
    Ну что ж. Решил ослабить накидную гайку американки на входе расширительного бака и так стравить эту самую воздушную пробку.
    Вот она эта накидная гайка, которую я ослаблял на фото .

    Ну пришлось малость поковыряться, чтоб удобно добраться до этой гайки ( убрать укосину – подпорку , установленную у меня под расширительным баком) .
    Разложил своих верных сантехнических помощников

    Чтобы все было под рукой и быстро, если что .
    Выключил котел.
    И, придерживая одну гайку ослабил вторую .
    Ну и да! Из под ослабленой гайки американки явственно зашипел воздух.
    Нет, это шипение не было долгим, и после того как оно прекратилось я дал еще слиться на пол примерно пол литра антифриса, до тех пор, чтоб он уже немшел в перемешку с воздухом.
    После этого как следует закрутил гайку на место. Проверил что нигде ничего не течет.
    Накачал на уже остывшей системе отопления давление, заметно опустившееся после проделанной процедуры.
    При этом накачивать давление ( котел все еще выключен) пришлось раза три понемножку, пока оно не перестало падать а стабильно застыло примерно на 1,9.
    После этого включил котел.
    На разогретом теплоносителе давление попыталось подняться выше 2, но я стравил теплоноситель через Маевского на верхней батарее так, чтобы на полностью нагретой системе давление было – 2.
    Все.
    Проблему скачков давления в системе отопления удалось решить.
    Сейчас вся система работает нормально .
    Так что обращайте внимание на это “опасное” для системы отопления место.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector